3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Читайте также  Ниша для штор (41 фото): отверстие под карниз в потолочной конструкции, размер закарнизной ниши для натяжного и гипсокартонного потолка

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

  • К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
  • Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
  • Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Источник:
http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9021-3-glavnyh-oshibki-pri-montazhe-paro-i-gidroizolyacionnyh-plyonok-i-membran

Какие признаки указывают на то, что пароизоляцию положили неправильно

Пароизоляция — важный этап обустройства дома, потому что при нарушении технологии и укладки она не только теряет свои свойства, но и работает прямо наоборот, то есть влага накапливается там, где ее быть не должно. Тогда стремительно портятся материалы, с которыми соприкасается вода и неизбежно растёт плесень. Некоторые мастера умудряются в первую очередь натянуть пароизоляцию вместо того, чтобы сначала выложить снизу паропроницаемый гидроизоляцию фундамента. В таких случаях влага просто конденсируется на плёнке, собираясь в огромные лужи. Если произвести подкоп и вскрыть ее, то вся влага, которая по каплям собиралась на пленке, выльется мощным потоком. В каких случаях в помещении наблюдается довольно сильная влажность, за счёт того, что даже доски из лиственницы начинают довольно быстро портится, в мельчайших зазорах разрастается черная плесень, что, разумеется, влияет на микроклимат помещения.

Когда неправильно выполнена пароизоляция фасада дома, и он утеплен минватой, можно заметить, что утеплитель просто впитывает в себя влагу. Она распространяется, соответственно, и на доски, с которыми соприкасается. При возведении деревянного дома худшее, что можно сделать — это обмотать на время хранения балки и доски рубероидом. В таких случаях даже самые прочные материалы начинают довольно быстро гнить, так как любой пиломатериал должен упаковываются только в паропроницаемый навес.

Обустройство фасада должно выглядеть следующим образом. Пароизоляция должна защитить утеплитель от влажного воздуха, который исходит изнутри помещения, а с улицы утеплитель должен быть закрыт паропрозрачной мембраной, которая способна выпустить пар из утеплителя наружу.

Чтобы обнаружить ошибки в укладке пароизоляции потолка, нужно непосредственно присутствовать при работах и уточнять со строителями нюансы монтажа. В некоторых случаях, когда потолочное перекрытие уже проложено, некоторые кладут изоспан прямо сверху снаружи, то есть уже на него укладывают утеплитель, например, стекловату. Тогда получается, что потолочные доски и балки не дышат, на них конденсируется и впитывается влага, разрастается плесень и, соответственно, идёт гниение. При нормальной пароизоляции изоспан должен размещаться не снаружи, а изнутри.

Наиболее распространённые ошибки при монтаже пароизоляции сводятся к отсутствию нахлёста либо негерметичности стыков. В ряде случаях идет экономия на материале — используется слишком тонкая пленка, которая под воздействием перепада температур за счёт натяжения может просто разрываться. Иногда не делают вентиляционные зазоры, которое позволяют конденсату испаряться с паронепроницаемой стороны пленки. Обычно это происходит, когда внутренняя облицовка монтируется сразу на нижний слой кровельного пирога.

Чтобы избежать последствий неграмотной прокладки пароизоляции, желательно обладать хотя бы начальными знаниями в этой области и оговаривать со строителями все нюансы монтажа и отслеживать проведение работ.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене

Источник:
http://tgorlovka.com/2019/03/13/kakie-priznaki-ukazyvayut-na-to-chto-paroizolyatsiyu-polozhili-nepravilno/

Какими последствиями грозит неправильно уложенная пароизоляция

Всем известны свойства пара, который образуется в процессе приготовления пищи, уборки, стирки, смены климата. Для обеспечения выхода теплого воздуха внутри помещения необходимо правильно установить кровельный пирог. Он предотвратит образование и накопление влаги внутри обшивки. Основные слои такого пирога включают в себя: гидроизоляцию, теплоизоляцияю и пароизоляцию.

Однако люди нередко сталкиваются с проблемой, связанной с неправильно установленным пароизоляционным материалом. Мы постараемся разобраться, какие последствия могут возникнуть в результате укладки пароизоляции.

1. Появление конденсата на пароизоляционном материале.

Это происходит в том случае, если в процессе укладки происходит огибание стропильных ног и влажный воздух попадает в промежутки между стропилами и пароизоляционным материалом.

Если установленная пароизоляция не имеет зазора (минимум 4 см), то при изменении влажности воздуха конденсат будет испаряться, а не впитываться в кровельный материал.

Образование конденсата между настилом и пленкой появляется при условии, что антиконденсатная пленка уложена на сплошной настил.

2. На окнах появляется конденсат.

Если работа по установке пароизоляции проведена неправильно, то в помещении образуется ужасный микроклимат. В результате вы заметите на окнах образующийся конденсат.

3. Потолок начинает провисать.

В данном случае образуется скопление воды между стропилами на гидроизоляционном материале, после чего потолок начинает провисать и в помещении образуется влага.

4. С крыши начинает капать вода.

После образования огромного количество воды под крышей начинает течь вода со стыков, разрезов и нахлестов.

5. Гниение и покрытие плесенью деревянных конструкций.

Гниение часто происходит в случае, если не используется клеящая масса, либо специальная лента для пароизоляции крыш с маленьким углом наклона. Это приводит к проникновению дождя внутрь крыши и скоропостижной порче.

Через незащищенные разрезы на пленке попадают снег и дождь. Это происходит на местах, где расположена вентиляция, антенные выводы, трубы и т.п.

Если в крыше дома неправильно установлена пароизоляционный материал, то в скором времени образуется сырость, плесень и грибок. В итоге деревянные элементы крыши сгниют и разрушатся.

Источник:
http://folksland.net/otdelka/kakimi-posledstviyami-grozit-nepravilno-ulozhennaya-paroizolyatsiya.html

Если неправильно положить гидроизоляцию.

Страницы 1

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 12

1 Тема от PtickaE 2018-01-29 11:49:35 (2018-01-30 10:16:42 отредактировано PtickaE)

  • PtickaE
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2018-01-29
  • Сообщений: 6

Тема: Если неправильно положить гидроизоляцию.

Добрый день!
Вопрос в следующем: если гидроизоляцию положили неправильно, может ли это быть причиной конденсата?

2 Ответ от admin 2018-01-30 13:05:58

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537

Re: Если неправильно положить гидроизоляцию.

Если это диф мембрана то конечно есть разница. Назовите хотя бы торговую марку и модель гидроизоляции) Напомню, что в утеплённой мансарде важна так же вентиляция, зазоры, пароизоляция надёжная, утепление и тд. Лучше на этот вопрос смотреть комплексно.

3 Ответ от PtickaE 2018-01-30 18:04:00 (2018-01-31 16:48:46 отредактировано PtickaE)

  • PtickaE
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2018-01-29
  • Сообщений: 6

Re: Если неправильно положить гидроизоляцию.

Если это диф мембрана то конечно есть разница. Назовите хотя бы торговую марку и модель гидроизоляции) Напомню, что в утеплённой мансарде важна так же вентиляция, зазоры, пароизоляция надёжная, утепление и тд. Лучше на этот вопрос смотреть комплексно.

Пирог нашей крыши: металлочерепица, обрешетка (2,5-3см), контррейка (2,5-3см), гидроизоляция на стропилах (марку гидроизоляции не знаем, серая плетеная, без обозначений), утеплитель ППУ (10 см, напыляли с помещения), пароизоляция Изостронг В.
Думаем или гидроизоляция неправильно уложили (не той стороной) или просто не подходит.
Конденсат появился (в некоторых местах) еще до того как натянули пароизоляцию. После натяжения пароизоляции конденсат остался.

гидроизоляция (матовая сторона)
гидроизоляция (оборотная сторона)

4 Ответ от vital185 2018-01-31 18:51:51

  • vital185
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-02-11
  • Сообщений: 31

Re: Если неправильно положить гидроизоляцию.

такую плёнку в данном случае без разницы как класть, но проблема не в этом, а в том,что такая плёнка не кладётся вплотную к утеплителю,между ней и утеплителем должен быть вент зазор 5см,по всему карнизу устроен вент зазор для забора воздуха 5см, а на коньке плёнка должна быть разрезана шириной 5 см.в итоге от карниза до конька,между плёнкой и утеплителем должно всё продуваться.

5 Ответ от Владимир 2018-01-31 19:07:45

  • Владимир
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: УР г.Ижевск
  • Зарегистрирован: 2017-01-28
  • Сообщений: 191

Re: Если неправильно положить гидроизоляцию.

Суть проблемы ясна,водяной пар и тепло проходит частично(или полностью)проходит через ппу,попадает в не дышащую пленку мешковину (не доходит до вент канала контрбруска),создается разница температур и излишняя влага превращается в конденсат и откапывает вам на темечко.Мне просто интересно где вы такие нетрадиционные схемы берете?сами придумываете или соседи подсказали?Излагаю очередной раз!:если вы применяете ппу,то пленки городить не надо,если эппс — это тоже не дышащий полимер и пароизоляцию к нему нельзя,если попадет влага между пленкой и пеноплексом,то будет гнить дерево.Если вы хотите сделать термос из эппс,то можете снизу проклеить(прогреть феном и выгнать воздух) самоклеющимся фольгоизолоном 5мм,будет эффект энергосбережения(теплоотражения),с таким утеплением обязательна принудительная вентиляция помещений,мембрана сверху может присутствовать.Далее по базальту. вы все привыкли спускать пленки до карниза,делать вторые капельники и т.д. и все думают что конденсат должен стекать ручьем по пленке вниз — вы в корне не правы. Предположим,что у вас четырехщепцовая кровля без карнизов и все фронтоны сходятся с друг другом и вы спустите пленку до конца — куда вы будете втыкать сетку и второй капельник. как будет вентилироваться подкровельное пространство. Далее,вы покупаете пленки и в них не понимаете,да гидроизоляция диффузия сверху — все правильно,далее базальт и потом пароизоляция,вот тут вы все прокалываетесь).Если вы покупаете паропроницаемую пленку(0.08 млг.на кв.м.в сутки) или антиконденсатную влагопоглащаемую,то должны понимать,что токая пленка применяется на домах тепло-холодно,приехали натопили и прогрели дом,уехали — дом остывает,конденсат выпадает на пленке между отделкой,та в свою очередь маленькими пропорциями пропускает влагу в утеплитель,далее мембрана пропускает в вентканал и выветривает через вентконек или аэраторы.Но если с такими пароизоляциями выполнять влажные работы(штукатурка,заливка полов),да еще и в холодное время,то понятно что вашей крыше привет,при 5 процентах влажности у таких пленок 100 процентов теплопроводности,а у мембраны есть порог 1000 и 1200 млг.на кв.м в сутки и она просто не успевает выбрасывать водяной пар,он намерзает под мембраной,кристализируется в утеплителе и по весне покапает вам на лоб.Если вам не иметься так делать,то нужно продумать принудительную мощную вентиляцию помещений как на автомойках.Мы ,зная все это ,в обязательном порядке применяем строго не дышащие пароизоляции(отражающие с алюминием или напылением)энергоэффективные типа дельта рефлекс,алюбар,ютафол ал.,изоспан фд профф или на самый худой конец ондутис(сауна) и сами(если нет проекта,а заказчик дуб самостройщик) делаем проект вениляции помещений и монтируем его.Смысл простой — вы не пускаете водяной пар через пленку в утеплитель,он выгоняется принудительной вентиляцией через кровлю(проходки или шахты с каналами выше зонта),в сухих помещениях стоит естественная общая вентиляция,забор и прогрев свежего кислорода осуществляется за счет приточных клапанов и конвекторов(радиаторов),а влага в вентканале(контрбрусок 50 на 50) остается на малекулярном уровне и выветривается за счет естественной тяги(разницы высот давления) между карнизом и коньком даже при металлочерепице. Дальше решать вам(самостройкиным и купившим чудодом) смотреть ютуб и пытаться совместить хрен с редькой или сидеть вечерами с детьми и вспоминать физику и изучать строительную теплотехнику.

Читайте также  Можно ли наносить декоративную штукатурку на краску: рекомендации

Источник:
http://krovmontaj.ru/forum/viewtopic.php?id=1124

7 ошибок при организации пароизоляции кровли 09.08.2016 19:43

Одно неверное действие – и вместо влагонепроницаемой крыши вы получите такую часть дома, где гуляют сквозняки и собирается конденсат. Чтобы избежать этого, нужно правильно «испечь кровельный пирог», состоящий из нескольких слоев – кровельных гидроизоляционных материалов, утеплителя, пароизоляции. Итак, рассмотрим семь основных ошибок, которые часто не обходят стороной строителей-любителей.

  1. Монтаж обшивки на пароизоляцию без зазора. Последний должен быть минимум 4 см, так как парам нужно обеспечить место для конденсации. В этом случае конденсат в дальнейшем будет испаряться при изменении влажности воздуха, а не впитываться в кровельные материалы. Хорошим вариантом будет, к примеру, Изобонд АМ: он создаст правильный барьер на пути паров со стороны утеплителя.
  2. Укладка пароизоляционных материалов с «огибанием стропильных ног». Готовьтесь увидеть конденсат на деревянных конструкциях, поскольку влажный воздух получит прямой доступ к щелям между стропилом и пароизоляционным материалом. А каков тогда смысл затеи, если ее изначальная цель сводится на нет?
  3. Укладка антиконденсатной пленки на сплошной настил. Такая ошибка приводит к образованию между пленкой и настилом того же конденсата. Соответственно, деревянные элементы основания будут увлажняться. Точно так же не рекомендуется использовать материалы менее 140 г/м2, поскольку риск их повреждения во время выполнения кровельных работ очень высок.
  4. Провисания. На них не должно быть ни единого намека. Наоборот – приветствуется небольшое натяжение. Иначе невозможно будет проклеить стыки полотен качественно. Более того, места проклейки рекомендуется дополнительно прижать фиксационными рейками.
  5. Использование подручных материалов, не предназначенных для организации пароизоляции. Ярким примером служит скотч, который вроде бы и приклеивает, но на самом деле не удовлетворяет технические требования. Практикуется эксплуатация скотча и вместо специального клея там, где примыкание пароизоляции оказывается проблемным. В частности, речь идет о различных шероховатых поверхностях, например неструганном дереве. Или еще хуже, когда вместо того чтобы купить гидростеклоизол, применяют дешевые микроперфорированные пленки либо непонятного назначения мембраны. И прежде всего с целью сэкономить. А такие материалы не способны защитить крышу от конвективного переноса влаги и тепла.
  6. Игнорирование клеящей массы или специальной уплотнительной ленты в устройстве пароизоляции крыш с малым уклоном наклона. Это влечет за собой проникновение талой или дождевой воды внутрь крыши, ну а дальше… Все и так понятно. Все то же гниение и преждевременная порча. Если выбор падет на клей, выбирайте варианты на основе каучука.
  7. Незащищенные разрезы в пленке в местах «огибания» труб, антенных выводов, вентиляции и т.д. Опять-таки это прямой доступ для снега и дождя. Вода попадает на утеплитель, и последний портится. Для предотвращения проблемы должны быть использованы диффузионные пленки, которые обеспечат не только герметичность, но и воздухонепроницаемость.

Возможно, теперь ваша крыша станет теплее и не будет напоминать о необходимости ремонта на протяжении многих лет.

Источник:
http://stroyvey.ru/articles/7-oshibok-pri-organizacii-paroizoljacii

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Читайте также  Станок для производства вагонки своими руками

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Источник:
http://krovgid.com/izolyaciya/kakoj-storonoj-klast-paroizolyaciyu.html