Мокрый или штукатурный фасад своими руками: технологии монтажа

Мокрый или штукатурный фасад своими руками: технологии монтажа

Статьи По теме

Обшивка стен дома ОСБ плитой снаружи

Модные тенденции в дизайне фасадов

Вентилируемый фасад дома

Облицовка фасада дома камнем

Чем утеплить фасад дома из газосиликатных блоков

Облицовка фасада дома: выбираем материал

Дом теряет через стены до 40 % тепла. Поэтому без достойной термозащиты не обойтись. Про вентилируемые системы слышали все,

но мокрые фасады — явление сравнительно новое, пришедшее из США и стран Европы. Расскажем о технологии подробнее.

Что такое мокрый фасад

Несмотря на такое название, жидким он не является. Наименование говорит о том, что фасад выполняется из смеси стройматериалов на основе воды и клея. Растворы замешиваются прямо на объекте из сухих смесей или поставляются заводом-изготовителем уже в готовом к использованию виде.

Иногда технологию еще называют тонкослойной, поскольку армирующий и отделочный слой в сумме имеют толщину от 5 мм. Несмотря на низкую массу и рекордно малую толщину, мокрый фасад обеспечивает до 40 % экономии тепла и является высокоэффективным теплоизоляционным решением, гарантирующим снижение затрат на отопление.

У технологии достаточно плюсов:

  • Экономия. Теплоизоляция стен происходит с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.
  • Легкий вес. Эффективные и почти невесомые утеплители (каменная вата, пенополистирол) позволяют не возводить толстые кирпичные стены. В результате уменьшается нагрузка на фундамент, увеличивается внутренняя площадь помещения.
  • Комфорт. Обеспечение оптимального микроклимата внутри помещения за счет неизменной температуры внутренней поверхности несущей стены (независимо от внешних погодных условий).
  • Нет конденсата. Перенос «точки росы» со стены на утеплитель.
  • Тишина. Отличное звукопоглощение и шумоизоляция.
  • Долговечность. Увеличивается общая продолжительность эксплуатации здания, так как его стены надежно защищены. По европейским нормам срок службы 25 лет.
  • Эстетика. Скрывает строительные дефекты: трещины, пятна и сколы. Технология открывает большие возможности для дизайна. Фактурный рельеф, пилястры, карнизы, широкая гаммы оттенков позволяют в корне изменить неприглядный, обшарпанный вид здания.

Это правда. Чудесное преображение дома показано на фото:

А вот еще один коттедж, утепленный по технологии мокрый фасад:

Жилье попроще, но тоже выглядит симпатично после отделки:

Представляем вашему вниманию настоящий шедевр:

Устройство и крепеж мокрого фасада

Структура теплоизоляционной системы представляет собой сложную многослойную наружную конструкцию, схему которой можно представить следующим образом:

  • Основание — стена.
  • Грунт— слой для устранения дефектов и неровностей стены.
  • Клеевой слой для фиксации утеплителя к стене здания.
  • Плиты утеплителя.
  • Дюбели для крепления утеплителя.
  • Базовый клеевой слой или специальная шпаклевка.
  • Армирующая стеклосетка. Чаще всего применяется особая штукатурка и сетка из стекловолокна, имеющая повышенную устойчивость к воздействию щелочи.
  • Финишный клеевой слой.
  • Декоративная штукатурка.

Мокрый фасад крепится тремя способами:

  1. Жесткий. Слой штукатурки очень тонкий, а утеплитель закрепляют дюбелями. Теплопотери (дюбель — жесткая связь, теоретически может выступать как мостик холода) незначительны, их можно не учитывать.
  2. Шарнирный. Утеплитель крепится на шарнирах, которые свободно перемещаются вдоль стены.
  3. Смешанный. Чаще всего термозащиту фиксируют с помощью клея и дюбелей. Одного клея зачастую недостаточно при возможной кривизне и неровности стен.

Материалы и технология монтажа

За основу возьмем руководство по монтажу системыCeresit VWS, в которой в качестве утеплителя используется пенополистирол. Если что-то будет непонятно, внизу страницы есть подробное видео.

Начнем с выбора термозащиты. Для мокрого фасада применяют 2 разновидности:

  1. Пенополистирол (пенопласт). Соответствует противопожарным требованиям. Не боится влаги, стоит дешевле, имеет меньшую плотность, то есть более легкий.
  2. Каменная вата. Негорючий материал с гораздо большей паропроницаемостью. В ряд ответственных объектов (больницы, образовательные учреждения) мокрый фасад может монтироваться только с каменной ватой.

И качественная каменная вата, и пенополистирол имеют низкий коэффициент теплопроводностименее 0,04 Вт/(м×°С), то есть являются эффективными утеплителями. Безусловно, здесь будет полезна сравнительная таблица:

Источник:
http://domastroika.com/mokryj-ili-shtukaturnyj-fasad-svoimi-rukami-tehnologii-montazha/

Мокрый фасад — как сделать

Сделать мокрый фасад сложно и просто одновременно. Сложно или невозможно, для людей, которые не работали с раствором и не понимают как выравнивается стена. А несложно профессиональным штукатурам, для которых остается освоить работу с утеплителем.

Далее — описание, как делать утепление мокрый фасад самостоятельно, какие подстерегают сложности, и на что обратить внимание.

В любом случае, знания как делается мокрый фасад, помогут контролировать процесс утепления дома, если это будут выполнять наемные специалисты.

Тренировка важна

Только взяв в руки шпатель, и затратив немного материала на куске стены, можно понять, насколько просто или сложно делать мокрый фасад. Для начала рекомендуется утеплить и выполнить отделку на тыльном участке или на подсобном помещении. В дальнейшем полученный опыт можно применить при утеплении всего дома.

В итоге нужно получить поверхность, которая должна быть:

Между наружной отделкой и стеной дома необходимо уложить слой пенопласта толщиной 10 сантиметров для нашего климата и обычных стен. Тогда общее сопротивление теплопередаче стены будет не ниже рекомендуемого нормативом СНиП. Указанная толщина — для умеренного климата на холодных тяжелых стенах.

Основная проблема при утеплении пенопластом — кривые стены зданий. Если их придется ровнять — будет слишком много затрат денег и труда. По этой причине на кривых стенах чаще применяют другую технологию — вентилируемый фасад с податливым ватным утеплителем.

Стена должна быть ровной

Если на кривую стену наложить жесткие плиты утеплителя, то он будет ребриться, не стыковаться и бугриться. Сделать утепление своими руками по типу мокрый фасад на кривой стене невозможно.

Если кривизна на одном метре составляет 5 — 10 мм, то стена условно ровная, эти погрешности легко нивелировать клеем, теркой при подгонке пенопласта и выравнивающим слоем штукатурки.

А если кривизна большая, то придется применить цементно-песчаный раствор, направляющие шнуры, правило и уровень, и с помощью них сделать стену ровной.

Подготовительный этап утепления

Сначала стена осматривается, определяется ее кривизна и устойчивость слоев.

По прочному ровному слою можно браться за утепление стены пенопластом.

Сначала со стены убирается все навесное — трубы, арматура, водостоки, подоконники, навесы, гвозди, облицовки… Можно оставить лишь верхний желоб, что бы вода не заливала….
Снимаем металлические подоконники, свесы и прочее. Принимается решение по замене навесных деталей, подходящих под слой утеплителя.

Внимание газовой трубе, — для нее действуют нормативы по расположению на стене, поэтому вопрос утепления возле нее решается каждый раз в индивидуальном порядке.

Со стены удаляется непрочная штукатурка, затем основа грунтуется под клей или новую штукатурку. Клей не должен мгновенно высыхать на стене. Грунтовка обязательна.

При необходимости стена штукатурится прочным составом — 1 цемент на 3 песка. Пусть даже он будет прочнее стены, главное, что бы не отошел со временем, на этот слой будет наклеиваться пенопласт.

По прошествии 5 дней, когда штукатурка уселась и снова прогрунтована, можно начать работы по утеплению.

Главное — ровный старт

Первый ряд утеплителя нужно уложить по одной лини и горизонтально. Чтобы не допустить большие щели между листами, в каждом последующем ряду.
Обычно используется стартовый металлический профиль для пенопласта.

Водяным уровнем отбивается стартовая горизонтальная линия вокруг дома.

По линии дюбелями к стене крепится стартовый профиль. Он защитит пенопласт от брызг у земли и от грызунов. Шаг — 30 – 50 см. Металл к стене не притягивается, а только поддерживается, так как металл имеет другое расширение. На углах срез 45 градусов, с оставлением щели 5 мм для расширения.

Наклейка утеплителя по технологии мокрый фасад

Готовится раствор клея для пенопласта с помощью дрели и миксера. Далее большим зубчатым шпателем, клей наносится на стену, на место, где будет лист.

Желательно лист приклеивается только всей площадью, и так, что бы не осталось пустот под ним для сбора конденсата. Это достигается разравниванием клея по стене, им убираются оставшиеся неровности поверхности. Приклейка листа «ляпухами» — вынужденная мера на нес совсем ровных стенах.

Лист пенопласта прикладывается на клей и простукивается кияночкой.

Применяется пенопласт только большой плотности — от 25 кг/м куб и выше. Нужно остерегаться подделок. Брак крошится в руках.

Лист за листом, ряд за рядом пенопласт и наклеивается на стену.

Основные требования монтажа

  • Швы между рядами перевязываются.
  • Каждый ряд подравнивается по горизонтали, что бы не появились щели.
  • Любые щели закладываются кусками пенопласта, и замазываются клеем. Ни в коем случае не монтажной пеной, которая как насос тянет в себя воду.
  • При работе на лесах, соблюдается осторожность, и применяется страховка специальным поясом высотников (более одного метра высоты) подвязка за пояс.
  • Возле окон на откосах наклеиваются куски пенопласта толщиной 5 см. Такие листы утеплителя должны быть в запасе.
  • На углах дома должен образоваться добросовестный взаимный нахлест листов, с плотным прилеганием. Недопустимо здесь халтурить и образовать мостик холода.
  • После завершения обклейки по слою пенопласта проходятся теркой, убирая неровности, выступающие края.

Пенопласт держится на клею, а дюбель только страхует конструкцию.

Анкеровка дюбелями

Анкеруется по высохшему клею. Т.е. по прошествии 24 часов после наклеивания, чтобы прижимом не разрушить засыхающий клей.

Применяются дюбеля с пластиковым стержнями. Их длина такая, чтобы не меньше 5 сантиметров дюбеля уходила в прочную стену, и не менее 9 сантиметров в пористые материалы.

Не допускается бурение глубже чем необходимо. В обязательном порядке применяется ограничитель глубины на перфораторе.

Используется сверло 10 мм в диаметре, но соответствующей длины.

Каждый дюбель забивается так, что бы он только лишь прижал утеплитель, но не в коем случае не сжимал бы его.

Схемы размещения дюбелей известны. Обычно применяется схема, при которой большинство дюбелей устанавливаются по швам между листами.

Читайте также  Каркас потолка из профиля под гипсокартон: чертеж, монтаж

Зализавшиеся сверла не применяются. Если стержень грибка «не лезет» значит его нужно сломать, а рядом забуривать новый дюбель, но уже новым сверлом.

Укрепляющий штукатурный слой

Углы оформляются с помощью пластиковых уголков с прикрепленной к ним сеточкой. Они сажаются на клей везде — по откосам, и по дверям, и по углам дома…

Если почему то остается незакрытой от дождя верхняя граница утепления, то над ней на этом этапе, возводится (крепится к стене) металлический карниз. Его крепление должно быть на герметике, чтобы вода не затекала на утеплитель.

Затем зубчатым шпателем , но с маленьким зубом, наносится клей на пенопласт и утапливается в него сетка 5 мм из стекловолокна своими руками. Сетка — только специальная устойчивая к щелочи, толстонитиевая (160 — 180 гр/м кв.). Делаются перехлесты сетки на 10 сантиметров. Снизу сетка на металлический профиль не заворачивается и не штукатурится, то же и на пластик.

Можно испортить всю работу если не сделать достаточные перехлесты армирующей сетки.
В результате должен получиться прочный армированный слой.

Следует проверка кривизны поверхности, которая будет устранятся наружным паропроницаемым штукатурным слоем.

Заключительный этап утепления — отделка фасада

Эта работа уже не относятся к разряду работ по утеплению.

Самое простое — сделать отделку это фигурным валиком с помощью того же клея для пенопласта самым тонким слоем. На эту поверхность можно нанести любые водоустойчивые паропрозрачные краски для наружных работ.

Ведется подбор специальных штукатурок, которые можно применять по утеплителю, — более прозрачных для пара и устойчивых при нагревании.

Особенно сложный подбор отделки, если применить вместо пенопласта минеральную вату высокой плотности, которая может увлажняться. Ее покрывать можно только слишком паропроницаемыми штукатурными составами и красками. Иначе накопленная в вате влага, пришедшая из дома и через щели, просто вздует непроницаемую штукатурку или краску.

Основные правила для самостоятельного выполнения теплоизоляции

  • тренируемся, делаем все процессы от начала и до конца на клочке стены с малым объемом материалов своими руками;
  • применяем качественный клей;
  • приобретая пенопласт, осматриваем его., не крошится ли… Что то много последнее время подделок…
  • применяем анкер-дюбели только из пластика;
  • утеплитель клеится только на прочную основу, штукатурку обдираем, стену грунтуем;
  • клеим утеплитель только на ровную стену, проверяем ее, выравниваем ее, что самое сложное, что нужно сделать;
  • садим листы всей площадью на клей;
  • тщательнейшим образом заделываем щели крошкой пенопласта;
  • применяем нерастяжимую стеклосетку для армирования;
  • грунтуем, красим, т.е защищаем армировочный слой, что бы он не выветривался.

Источник:
http://teplodom1.ru/stenyteplo/29-mokryy-fasad-svoimi-rukami.html

Мокрые фасады своими руками

Основная причина холода в домах и переплаты за отопление – потери тепла сквозь ограждающие конструкции. В основном строительство ведется из кирпича и бетона. Они плохо сохраняют тепло. Незащищенные от атмосферных явлений фасады домов быстро разрушаются, их внешний вид портится. Решаются эти проблемы с помощью технологии мокрый фасад своими руками.

Мокрый фасад на доме

Описание технологии

Мокрый фасад — это базовая технология утепления домов, защиты фасадов от негативного воздействия окружающей среды. Включает в себя облицовку стен утеплителем и последующую их штукатурку.

Штукатурный раствор готовится на водной основе, поэтому в названии есть слово «мокрый». Стандартный вариант мокрого фасада состоит из 6 слоёв:

  • клеевая смесь;
  • листы утеплителя;
  • пластиковые анкера;
  • штукатурная стека;
  • слой фасадной штукатурки;
  • декоративная штукатурка или фасадная краска.

Схема мокрого фасада

У технологии есть ряд преимуществ и недостатков по сравнению с другими вариантами облицовки фасада.

Преимущества:

  • Хорошая теплоизоляция. Мокрый фасад, с толщиной слоя утеплителя 50-100 мм эквивалентен двум рядам керамического кирпича.
  • Лёгкость. Отсутствие металлического каркаса дает возможность применять эту технологию в жилых, общественных и производственных зданиях. Нагрузка на несущие стены минимальная.
  • Звукоизоляция. Утеплитель гасит большую часть звуков и ударных волн.
  • Целостность. Устройство мокрого фасада в отличие от каркасной технологии не предусматривает монтаж профилей. Мостики холода отсутствуют. Тепло не уходит из внутренних помещений.
  • Правильная точка росы. Если следовать рекомендациям по монтажу, то конденсат будет выпадать за пределами здания. Внутренние стены не промокнут.
  • Прочность и долговечность. Мокрый фасад надежно защищает строительные конструкции от разрушения. Срок его эксплуатации 15-20 лет.
  • Ремонтопригодность. Весь уход за поверхностью фасада – это обновление цвета и замазка трещин.
  • Простотой монтажа конструкции. Каждый домовладелец сможет освоить правила утепления фасада мокрым способом и выполнить его своими руками.

Недостатки:

  • Ограничение на проведение работ при отрицательных температурах воздуха. Нельзя выполнять отделочные работы на улице мокрым способом поздней осенью и зимой.
  • Необходимость использовать только качественные строительные материалы заводского производства и следовать инструкциям по их применению. Нарушение технологии производства работ, некачественный материал могут стать причиной отслаивания штукатурного слоя или разрушения фасада.

Подбираем утеплитель

Это основа фасада. Он должен быть прочным, лёгким и огнестойким, отводить излишки влаги (паропроницаемость). Самые распространенные материалы — пенополистирол и базальтовая минеральная вата.

Сравним, какой утеплитель для него подходит:

  • Прочность — пенополистирол обладает средним показателем по прочности. Плотность каменной ваты намного выше.
  • Легкость — масса базальтовой минеральной ваты несколько выше, чем у пенополистирол. Это нивелируется её запасом по прочности.
  • Паропроницаемость — минеральная вата на порядок выигрывает у пенополистирола, который практически не проводит влагу.
  • Огнестойкость — в отличие от пенопласта, каменная вата не горит и не выделяет вредных веществ.

Минеральная вата

Исходя из сравнительного анализа, делаем вывод, что минеральная вата – лучший вариант для утепления по технологии мокрый фасад. Она прочнее и надежнее. Её паропроницаемость позволяет хорошо испаряться сконденсированной влаге. Минеральная вата соответствует современным пожарным нормам и правилам.

Толщина утеплителя зависит от нескольких факторов:

  • Климатический район. Для разных районов есть разные нормы по теплопроводности ограждающих конструкций. От этого зависит толщина слоя утеплителя.
  • Материал основания стены. Кирпич, бетон, пеноблок имеют разную теплопроводность. При одинаковой толщине стены из этих материалов, необходимо разное количество утеплителя.

Излишек утепления также вреден, как и недостаток. Избыточное тепло провоцирует постоянное проветривание. Вокруг открытых окон образуется конденсат, который течет по утеплителю. В результате, стена промокает и начинает разрушаться.

Необходимые строительные материалы и правила их расчёта

Перед началом монтажных работ надо заготовить все материалы и инструменты. Недостаток материала замедлит ход работ, переизбыток — приведёт к удорожанию.

  • Базальтовая минеральная вата. После определения с толщиной слоя, надо рассчитать необходимый объём. Есть два типоразмера плит 1000×600 и 1200×600 мм. Сначала вычисляется площадь стен и прибавляется 10% (запас на подрезку и брак). Затем рассчитывается площадь одного листа минеральной ваты. Общая площадь делится на единичную. В результате получается необходимое количество листов утеплителя.

Площадь стен рассчитывается без учета оконных и дверных проёмов.

  • Направляющий профиль. Он измеряется в погонных метрах. Его количество равно периметру здания плюс 10% запаса. Ширина профиля должна совпадать с шириной листа базальтовой ваты. Количество соединителей для профиля рассчитываются из нормы 4 шт. на одну тягу.

Цокольный профиль

  • Дюбель – гвозди. Это крепежи для направляющего профиля. Размер зависит от материала стены. Длинные — для рыхлых материалов (газобетон, пеноблок), короткие — для твердых (кирпич, бетон). Норма расхода — 1 шт. на 30-50 см профиля.
  • Бетоноконтакт. Служит для улучшения сцепления между клеем и стеной. Норма расхода 300-500 мл/м 2 .
  • Клеевая смесь для каменной ваты. Есть универсальные составы для всех видов утеплителя, но рекомендуется подбирать под конкретный материал. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
  • Распорные дюбеля. Дополнительно крепят минеральную вату. Их длина зависит от толщины утеплителя. Норма расхода 5-6 шт./м 2 .
  • Фасадная штукатурка. Толщина слоя 4-8 мм. Норма расхода 4-8 кг/м 2 .
  • Фасадная сетка. Есть пластиковая, металлическая, стекловолокнистая. Норма расхода 1,1 м.п. на 1 м 2 поверхности.

Фасадная сетка

  • Пластиковые углы для штукатурки оконных откосов. Измеряются в погонных метрах. Общая длина равна периметру окон плюс 10% запаса.
  • Грунт. Норма расхода 200-300 г/м 2 .
  • Декоративная штукатурка или фасадная краска. Выбирается в зависимости от пожеланий и предпочтений клиента. Нормы расхода сильно различаются. Лучше уточнить у конкретного производителя.

Работы по устройству мокрого фасада своими руками

После завершения расчётов, подготовки всех материалов и инструментов начинается главный этап – отделка фасада. Она выполняется последовательно, придерживаясь определенных правил:

Подготовительные работы

Проводится ревизия поверхности фасада, определяются и устраняются проблемные участки:

Источник:
http://teplota.guru/teploizolyatsiya/mokrye-fasady-svoimi-rukami.html

Технология мокрого фасада

В соответствии с нормативами практически все дома нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Даже стены в два кирпича, которые ранее считались «благополучными», с 2003 года такими уже не считаются. Поэтому утепление дома — это распространенный этап, который применяется как для реконструкции старых, так и при строительстве новых зданий. А один из двух наиболее популярных способов — мокрый фасад технология которого применима и к многоквартирным, и к малоэтажным домам на одного хозяина.

Мокрый фасад технология монтажа

Мокрым фасад и технологию монтажа называют из-за особенностей крепления теплоизоляции к наружным стенам и проведения декоративной отделки. Практически на каждом этапе используются растворы, работу с которыми сами строители называют «мокрой». А что такое мокрый фасад — это штукатурка фасада. Есть еще один этап отделки, также мокрый — окрашивание. Таким образом профессиональный сленг и послужил основанием для наименования этого вида наружного утепления стен.

Чтобы пояснить что такое технология «мокрого фасада», достаточно привести последовательность работ:

  1. Подготовительный этап.
  2. Крепление цокольного (стартового) профиля.
  3. Крепление утеплителя.
  4. Армирование поверхности теплоизоляционного слоя.
  5. Нанесение декоративного слоя.

Плюсы и минусы технологии

Если говорить о преимуществах «мокрого фасада» (а не об общих достоинствах утепления), то надо проводить сравнение с другими способами утепления наружных стен. Основной конкурент — это вентилируемый фасад. И преимущества рассматриваемой технологии утепления зданий такие:

  • Более низкие затраты на материалы. Несущие системы в зависимости от производителя навесного фасада стоят дорого. А если учесть стоимость ветрозащиты минеральной ваты и фасадных панелей, то итоговая цена будет гораздо выше, чем затраты на клеевой раствор, армирующую сетку и штукатурку (при условии использования минеральной ваты в качестве утеплителя).
  • Возможность выбора теплоизоляционного материала. В зависимости от паропроницаемости наружных стен материалами для решения тепловой защиты здания в составе мокрого фасада служат минеральная вата или пенополистирол. Для вентилируемого фасада выбирают исключительно теплоизоляционные маты из минеральной ваты, а она стоит дороже плит обычного или экструдированного пенополистирола.
  • Меньше толщина теплоизоляционного слоя и отделки. У минеральной ваты теплопроводность в среднем выше на 10-20%, чем у пенопласта. По сравнению с ЭППС разница еще больше — около 30-40%. Но даже если в «мокром фасаде» используют минеральную вату, то в итоге общая толщина утепленной стены будет меньше — здесь не нужен вентилируемый зазор, величина которого по нормам должна быть не менее 6 см. А это влияет на глубину светового проема и инсоляцию жилого помещения.
  • Проще «обновить» или изменить внешний вид здания — достаточно заново покрасить фасад.
Читайте также  Технология расшивки швов кирпичной кладки: пошаговая инструкция - статья от пользователя ОБИ Клуба

Недостаток у этой технологии тоже есть — это сезонность проведения работ. Работа со строительными растворами должна проходить при температуре не ниже +5°C. Но лучше, когда она находится в диапазоне 15°C-25°C.

Основные этапы

Работы по утеплению «мокрым фасадом» начинают с этапа подготовительных работ.

Подготовка поверхности

С фасада демонтируют все старых навесные элементы — кронштейны осветительных приборов, антенн и наружного водостока, а также таблички, козырьки и отливы. Устанавливают новые кронштейны для крепления навесного оборудования, которые должны иметь увеличенную длину с учетом толщины изоляционного слоя.

Инспектируют поверхность стены на наличие трещин, сколов и наплывов. Трещины заделывают после устранения причин их появления, а наплывы просто сбивают.

Если есть места пораженные грибком, эту часть стены зачищают до основания и обрабатывают с помощью валика фунгицидными составами. Счищают также старую краску, грязь, пыль и осыпающиеся места. Обрабатывают стену грунтовкой.

При необходимости выравнивают поверхность. Перепады высоты не должны превышать 2 см — это предельная разница по уровню, которую можно компенсировать за счет толщины клея.

Установка цокольного профиля

На цоколе отмечают границу нижнего ряда матов или листов утеплителя. От нее откладывают вверх поправку на расстояние монтажных отверстий профиля, и отбивают горизонтальный уровень. При утеплении частного дома линия, обойдя периметр, должна вернуться в эту точку. При переходе через дверные проемы линию контролируют строительным уровнем.

Затем цокольный профиль монтируют с помощью дюбелей, длина которых зависит от материала фасада. Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя. При наращивании участков по длине надо оставлять зазор для компенсации теплового расширения.

Монтаж теплоизоляционного материала

Монтаж теплоизоляции на фасад проводят с помощью механического крепежа — зонтичных дюбелей-грибков. Но предварительно листы утеплителя к стене фиксируют клеем. Его функции — компенсация неровностей и предотвращение «сползания» теплоизоляции по фасаду до окончания монтажа.

Клей надо наносить на поверхность утеплителя. Количество клея и способ нанесения зависит от качества поверхности:

  • если перепады высоты по уровню не превышают 5 мм, клей наносят на утеплитель сплошным слоем зубчатым шпателем;
  • при неровностях 5-20 мм клеем промазывают плиту по периметру плюс наносят точечно в виде лепешек (но не менее чем на 40% поверхности).

Первый ряд плит опирают на стартовый профиль. При монтаже следят, чтобы на стыках соседних плит не было зазора, а разница по высоте не превышала 3 мм.

Второй ряд укладывают со смещением, которое не должно быть менее 20 см. Углы дома также надо оформлять с перевязкой верхнего и нижнего ряда.

Углы оконных и дверных проемов при установке теплоизоляции не должны попадать на «перекресток» плит. Для этих участков надо вырезать отдельные вставки.

Окончательно плиты к стенам из кирпича и бетонных блоков крепят тарельчатыми дюбелями и гвоздем с термоголовкой из расчета 5 шт. на 1 м 2 . Длина дюбеля равна толщине слоя теплоизоляции плюс распорная часть. Распорная часть в зависимости от материалов конструкции стены должна быть не менее:

  • 60 мм для бетона и полнотелого рядового кирпича;
  • 100 мм для поризованного кирпича и блоков из ячеистого бетона.

При наружном утеплении каркасного дома со стенами из OSB выбирают другой способ крепления — используют саморезы по дереву с дожимной манжетой.

Армирование

«Мягкие» и рыхлые плиты утеплителя плохо держат штукатурный слой, и чтобы на нем не было трещин (особенно по швам), поверхность армируют. Для этого используют сетку из стекловолокна, как устойчивую к воздействию щелочной среды клеевой смеси.

Сетка должна находиться внутри слоя клея общая толщина армирующего слоя — 5-6 мм. Это делают следующим образом:

  • наносят первый слой 3-4 мм;
  • сетку буквально вдавливают в раствор шпателем;
  • разравнивают поверхность;
  • после того как первый слой схватится, наносят второй.

Армирование начинают с углов и откосов. Вначале с каждой стороны угла смесь наносят полосой 20-40 см, затем в раствор вдавливают перфорированный уголок с сеткой. Затем, начиная угла, приклеивают остальные полотна сетки с перехлестом соседних участков на 10-15 см.

После схватывания второго слоя, его затирают до идеально ровного состояния — он служит в качестве базы для покраски или нанесения декоративной штукатурки.

Декоративная отделка

Срок высыхания армированного базового слоя зависит от влажности и температуры воздуха. Как правило, время выдержки в нормальных условиях лежит в диапазоне 24-48 часов и его можно узнать из инструкции на упаковке клея. На это время желательно закрыть фасад специальной пленкой, чтобы оградить его от внешних воздействий.

После высыхания базы поверхность грунтуют и наносят фасадную краску или штукатурку.

Технология «мокрый фасад», несмотря на кажущуюся доступность, требует владения навыками штукатурных работ. А это не самая простая строительная специализация. Но если есть время, необходимый инструмент и желание, то, следуя инструкции и рекомендациям изготовителей строительных смесей, утепление частного дома можно повести своими руками. Хотя лучше это доверить специалистам.


Источник:
http://expertfasada.ru/fasad/mokryj-fasad/tehnologii-mokrogo-fasada/

Как сделать мокрый фасад? Технология монтажа своими руками- что это такое? Обзор +Видео

Технология отделка всего фасада так называемым мокрым способом приобрела огромную популярность за счет минимального количества мостиков холода, которые очень характерны для прочих методов отделки фасада в больших количествах. Хотя этот значимый фактор является не определяющим достоинством такой технологии. Все дело в том, что мокрый фасад благоприятно влияет и способствует выносу точки росы за пределы всего жилого дома, именно за счет этого, даже при значительной разнице температур, внутри помещения на стенах не будет скапливаться конденсат. Мы рассмотрим поэтапно всю технологию устройства мокрого фасада, и выбор отделочных строительных материалов для всех фасадов и другие особенности.

Подготовительный этап к установке мокрого фасада

При подготовительном этапе нужно правильно оценить основание, которое в дальнейшем будет служить вам для нанесения всех технологических слоев. Все стены необходимо очистить от каких-либо загрязнений, и при укладке мокрого фасада поверхность существующей отделки нужно протестировать на адгезивные и несущие свойства и характеристики. Возможные поврежденные участки старой отделки необходимо удалить, заменить их целыми, и при наличии определенных неровностей – выровнять всю поверхность специальным штукатурным раствором. Если ваш фасад облицован специальным сильно впитывающим материалом, то необходимо предусмотреть его качественную грунтовку. Помимо этого, нужно удалить старый слой штукатурки со всех откосов окон и дверей.

Цокольный профиль и его устройство

Такая технология мокрых фасадов определяет переход к последующему этапу, в который входят монтаж и установка профильной планки. Данная конструкция служит для более равномерного распределения всей нагрузки от теплоизоляционных плит, которые будут устанавливаться следом, а также для определенной защиты самого нижнего ряда утеплительных плит от сырости и влаги. Профильные крепления выполняют по таким правилам: профиль необходимо устанавливать на высоте 0,4 м от уровня грунта, оставив при этом зазор между горизонтально имеющимися планками в 3 мм на случай расширения температурного режима.

Крепление профиля можно осуществить при помощи специальных дюбелей и саморезов, их количество на один погонный метр выбирают обычно в зависимости от массы применяемого теплоизоляционного материала. Обычно, этот шаг равен 15-20см, не больше. Для установки профиля на стыках углов применяют определенный угловой профиль.

Монтаж и установка теплоизоляционного слоя

В качестве утеплителя для мокрого фасада применяют плиты минваты или пенополистирольные (пенопласт)плиты. Крепление и установку их осуществляют клеевым методом согласно данным правилам:

— От края плиты необходимо отступить порядка 3 см и нанести раствор клея широкой полосой по всему периметру плиты. На пространство, которое образовалось в середине, наносят клей точечным методом. При таком методе нанесения клея его должно быть не менее 40% от всей площади плиты.

Важный совет! Если вы применяете в качестве утеплителя ламельные маты, клеем их покрывайте полностью.

Технология мокрого фасада включает в себя разбежный метод укладки всех плит. При данном методе весь утеплитель плотно прижимайте как к стене, так и к соседним плитам. Излишки клея, которые будут образовываться, нужно незамедлительно удалить. Крепление утеплителя необходимо производить рядами, от цокольного профиля снизу по направлению вверх.

Через несколько дней, когда клей окончательно подсохнет, теплоизоляционный слой дополнительно следует укрепить распорными дюбелями.

Длина таких дюбелей подбирается из расчета толщины имеющейся утеплительной плиты, клеевого слоя и старого покрытия, а также не следует забывать о степени углубления в стену.

Читайте также  Станок для производства вагонки своими руками

Дюпель для мокрого фасада для разных типов покрытий

Как правило, величина углубления в стену для стеновых твердых материалов варьируется от 5 см до 6 см, для пористых это 9 см. Количество дюбелей на квадратный метр площади будет составлять 5-15 шт. в зависимости от массы всего утеплителя и его толщины, диаметра всего крепежа и высоты монтирования плиты. Перед креплением дюбелей под него необходимо проделать гнездо. Все прижимные втулки при грамотном креплении располагайте заподлицо к поверхности вашего утеплителя.

Установка и монтаж армирующего слоя

К устройству и монтажу армирующего слоя приступайте спустя несколько дней после укладки теплоизоляционного слоя.

Главное обработайте все угловые скосы окон и дверей, все стыки вертикальных откосов с их перемычками и внешние углы сооружения, и только после этого ровные участки всех стен. Установка армирующего слоя выглядит таким образом: на слой утеплителя необходимо нанести специальный клей, далее нужно утопить в нем строительную армирующую сетку из специальной стеклоткани. Поверх всей армирующей сетки нанесите укрывающий слой такого же качества и состава. В результате чего, весь армирующий слой не должен превышать толщину в 6 мм, а его сетка от поверхности должна находится не более 3 мм.

Штукатурим фасада дома

После того, как весь армирующий слой высох (по времени это около недели), поверх него наносите пригодной для внешнего использования финишный слой штукатурки.

Наружный штукатурный слой обладает достаточно высокой степенью влагостойкости, паропроводимости, устойчивости к механическим, а также к различным климатическим и атмосферным воздействиям.

Качество и срок использования фасадной штукатурки напрямую будет зависеть от условий, в которых были выполнены работы подобного вида. Самыми хорошими условиями для штукатурки мокрого фасада – это оптимальный температурный режим в пределах +6..+32, естественная либо искусственно созданная тень, отсутствие атмосферных осадков и сильного порывистого ветра.

Мокрый фасад для цокольного этажа

Необходимо учитывать, что все типы и плюсы мокрого фасада, описанные выше, по своей технологии имеют некоторые незначительные особенности и слои, если говорить об их устройстве и монтаже на цокольном этаже. Особенности эти заключаются в следующем: перед тем, как начать работать обязательно проведите тщательную гидроизоляцию цокольной части стены и наземной территории, которая к ней прилегает. Утеплитель выбирайте со сниженным коэффициентом влагопроницаемости. Дополнительные крепления теплоизоляционных плит при помощи дюбелей допустимо лишь на определенной допустимой высоте (не менее 0,3м) от уровня грунта. Армированный слой для цокольных этажей производят в два слоя. В качестве облицовки цокольного этажа и прилегающей территории следует применять керамические плиты, специальные фасадные плиты из натурального либо искусственного камня или мозаичную штукатурку.

Все отделочные работы по установке мокрого фасада производите после монтажа и установки кровли, окон и дверей, прокладки всей электрической проводки, первичной внутренней отделки, а также полной усадки нового здания.

Мы описали технологическую карту на установку мокрого фасада, при четком и грамотном соблюдении которой срок службы наружного слоя утепления и отделки составит не меньше 25 лет. Помимо этого, будет обеспечен уютный и комфортный тепловой и влажностный температурный режим внутри всего каркасного дома.

Мокрый фасада от профессионалов своего дело на видео:

Источник:
http://domsdelat.ru/steni/mokryj-fasad-texnologiya-montazha-svoimi-rukami.html

Технология утепления мокрый фасад: делаем поэтапно утепление по технологии мокрый фасад

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Технология утепления мокрый фасад

Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.

Что понимается под системой утепления «мокрый фасад»?

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Технология позволяет и утеплить, и декоративно отделать фасад здания

Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.

Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:

Принципиальная схема утепления по технологии «мокрого фасада»

1 – утепляемая фасадная стена здания.

2 – слой строительной клеевой смеси.

3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».

5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).

7 – декоративная штукатурная отделка фасада.

Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:

  • Не требуется весьма материалоемкого монтажа каркасной конструкции.
  • Система получается достаточно легкой. И ее с успехом можно применять на большинстве фасадных стен.
  • Бескаркасная система предопределяет и практически полное отсутствие «мостиков холода» — утеплительный слой получается монолитным по всей поверхности фасада.
  • Фасадные стены получают, помимо утепления, и отменный звукоизоляционный барьер, способствующий снижению как воздушных, так и ударных шумов.
  • При правильном расчете утеплительного слоя «точка росы» полностью убирается из конструкции стены и выносится наружу. Исключается вероятность промокания стены и появления в ней колоний плесени или грибка.
  • Внешний штукатурный слой отличается хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам, к атмосферному воздействию.
  • В принципе, технология несложна, и при строгом соблюдении правил с ней может справиться любой домовладелец.

При желании внешнюю отделку фасада можно будет обновить

  • При качественном выполнении работ такой утепленный фасад не потребует ремонта не менее 20 лет. Впрочем, если появиться желание обновить отделку, то это легко можно исполнить, не нарушая целостности термоизоляционной конструкции.

К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:

  • Сезонность работ – их допустимо проводить только при положительных (не менее +5°С) температурах, и при устойчивой хорошей погоде. Нежелательно проведение работ в ветреную погоду, при слишком высоких (свыше +30°С) температурах воздуха, с солнечной стороны без обеспечения защиты от прямых лучей.
  • Повышенная требовательность и к высокому качеству материалов, и к точному соблюдению технологических рекомендаций. Нарушение правил делает систему очень уязвимой к растрескиванию или даже отслоению больших фрагментов утепления и отделки.

Утепление явно было проведено с нарушением технологии

В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Как выбрать утеплитель?

Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?

Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).

Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:

Источник:
http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fasadnye-raboty/texnologiya-utepleniya-mokryj-fasad.html