Зачем забору фундамент и каким он бывает

Зачем забору фундамент и каким он бывает

Фундамент нужен и для такой несложной конструкции как — забор

Благоустройство любого дома будет неполным без возведения забора. Чтобы ограждающая конструкция прослужила максимально долго, ей нужна опора, защищающая от размывания почвы и перекосов. Такой опорой является фундамент – положить под забор его своими руками сможет даже начинающий строитель, поскольку весь процесс сводится к заливке бетонного основания, созданного из доступных материалов. Но хозяин должен учитывать, что будущая ограда нуждается в прочном фундаменте, поэтому при выборе способа его обустройства следует принять во внимание вес и высоту конструкции. Понятно, что чем крупнее будут габариты забора, тем сильнее фундаментальная база станет ощущать на себе нагрузку.

Подходящий вариант основания хозяин может выбрать из следующих типов:

  • Ленточный;
  • Бутовый опорный;
  • Комбинированный;
  • Обычный столбчатый.

На каком же виде фундамента лучше остановиться? На этот вопрос отвечает сам забор.

При малом весе он не требует глубокого мощного основания. Например, если на меже необходимо поставить легкий продуваемый забор из сетки-рабицы, для него достаточно обустроить столбчатый фундамент. Сделать его проще всего. После предварительного нанесения линии, по которой пройдёт сетка, намечают точки для опорных столбов и выкапывают лунки – вручную или мотобуром. В ямку ставят столб и заполняют пустоту бетонной смесью.

Для забора из сетки-рабицы достаточно будет столбчатый фундамент

Если несущей частью ограды будут кирпичные или металлические столбы, а пролётами забора – глухие панели, лучше сделать ленточный фундамент. При этом лента должна быть бетонная и сплошная, пролегающая на глубине 50 – 80 см. По ширине основание должно превышать ширину столбов. Для усиления прочности конструкции под нее следует класть арматурную сетку. Если пространство меж столбиками будет заполняться лёгким стройматериалом, можно ограничиться столбчатым фундаментом, пробурив скважины для его обустройства.

Для сплошного забора с металлическими или кирпичными столбами подходит ленточный фундамент

Под кирпичный забор ленточный фундамент не подходит. Здесь оптимальным решением будет комбинированное ленточно-столбчатое основание. По сравнению с простой лентой оно обладает лучшими физико-механическими свойствами. Для прочного закрепления кованого металлического ограждения рекомендуется изготавливать бутовый/ каменный фундамент.

Ленточно-столбчатый фундамент подойдет для забора из кирпича

Фундамент на винтовых сваях будет уместен в местности с пучинистыми грунтами, склонными к расширению и подъёму при зимнем вымерзании. Грунты как бы выталкивают основание, вынуждая его растрескиваться. В самом худшем случае возможно опрокидывание забора. Винтовые сваи помогают ограждению закрепиться на сложной почве.

Фундамент на винтовых сваях необходим для проблемных грунтов

Советы по устройству фундамента и разметке территории

Создать фундамент под забор быстро и качественно своими руками – дело необременительное. Но хозяин должен учесть несколько нюансов, способных существенно продлить эксплуатацию ограждения.

Правильно выбранный тип фундамента для забора — залог успеха!

  • Необходимо точно знать тип почвы и возможность ее оседания при температурных колебаниях и принимать во внимание уровень грунтовых вод.
  • Помните, что общий вес целостной конструкции гораздо больше отдельных составляющих. Поэтому даже деревянный штакетник или забор из профлиста в готовом виде могут создать нагрузку на рыхлую земную поверхность, которая с течением времени осядет.
  • Сооружая заборы из профнастила, не ставьте опорные столбы далеко друг от друга. Иначе цельный лист стройматериала будет выгибаться от ветра подобно парусу.
  • Если дом находится рядом с автомагистралью, учитывайте вибрационные нагрузки на забор.

    Для разметки территории под ограду запаситесь колышками. Поставьте их на месте опор и протяните меж ними шнур или верёвку. Глубину фундамента под забор выдерживайте в пределах 80 – 150 см. Точную цифру подберите, руководствуясь типом земли и местоположением грунтовых вод.

    Разметка территории — важный этап строительства забора

    Накануне выполнения работ по устройству ленточного основания выройте траншею и пробурите лунки для несущих частей. Глубина рва может достигать 50 см. Опалубку для раствора ставьте по мере готовности траншеи. Она защитит ее от осыпающейся земли.

    Заливка разных типов фундамента под забор

    Технология устройства фундамента под забор своими руками зависит от выбранного типа основания.

    Ленточный бетонный фундамент

    Пример как выглядит готовый ленточный бетонный фундамент

    Судя по названию, основание имеет вид бетонной ленты. Толщина его различна. Для создания потребуется несколько материалов:

    • Бетон M200/ B15 и больше;
    • Крупнозернистый песок;
    • Арматура Ø 10 мм;
    • Деревянные щиты из доски толщиной 25 мм или ламинированная фанера под опалубку.

    Строительство ленточного фундамента под массивный забор начинаем с рытья траншеи. Глубина – около 80 см, ширина – от 30 до 80 см. Ров засыпаем смесью песка с гравием до получения слоя 10 – 15 см. Так называемую подушку поливаем водой. Отступив 7 см от дна и 10 см от стен траншеи, раскладываем арматурный каркас.

    Опалубку мастерим из предварительно заготовленных щитков. После фиксации заполняем ее бетоном. Если забор будет опираться на столбы, их нужно поставить и подогнать по уровню до возведения подпорки. Фундамент готов. Создан он из бюджетных материалов.

    Столбчатый фундамент

    Пример как выглядит столбчатый фундамент

    Рациональным решением для лёгких заборов является строительство столбчатого фундамента, но для несущих частей забора требуется прорыть яму глубиной 1 – 1,5 м. По диаметру лунки должны превышать окружность столбов на 15 – 30 см. Расстояние между опорами выдерживаем в рамках 2 – 3 м (определяем по ширине пролёта).

    Дно рва посыпаем щебнем и песком, пока толщина слоя не достигнет 20 см, и обильно поливаем «подушку». Расставляем по траншее столбы, контролируем вертикальность их положения и заливаем лунки раствором. Такое основание относится к дешёвым вариантам фундамента, поскольку требует малого количества раствора и не нуждается в опалубке и арматуре.

    Ленточно-столбчатый фундамент

    Пример ленточно-столбчатого фундамента

    Основание базируется на вышеописанных вариантах. Копаем по разметке ров и каждые 2 – 3 м проделываем отверстия под столбы. В глубину лунки должны уходить на 1,5 м, в ширину – на 40 см или больше. Ставим опоры в ямки и бетонируем. Раскладываем в траншее арматуру, вставляем опалубку и делаем заливку фундамента под забор.

    Свайные и бутовые основания

    Пример свайного фундамента

    Винтовая свая представляет собой железную трубу с лопастью на конце. Разместим ее ниже уровня промерзания грунта – это поможет защитить фундамент от пучения земных недр и растрескивания. Главное в нашей работе – чётко отследить горизонтальность свай. Для экономии средств на привлечении спецтехники воспользуемся двумя 3-метровыми трубами. Они исполнят роль рычага.

    Бутовый фундамент сооружаем из камней среднего размера, предварительно насобирав нужное количество в разработанных карьерах. Выкладываем булыжники на гидроизоляционный слой-подушку в траншее и скрепляем раствором. Кладку возводим так, чтобы образовалось возвышение 30 – 50 см.

    Свайные и бутовые фундаменты востребованы в болотистых зонах и местностях, соседствующих с водными артериями.

    Монолитные и каменные фундаменты

    Монолитный фундамент необходим для возведения массивных сооружений

    Необходимость в устройстве оснований такого типа возникает при монтаже массивных ограждений, изготовленных из чистого кирпича или натурального камня. Заборы из крупных булыжников, поставленные на монолитную или каменную базу, сохраняют свою целостность на годы и не перекашиваются ни под каким предлогом. Подстраховывать столь солидным основанием лёгкие ограды из профнастила и досок не рекомендуется. Общая конструкция может выглядеть не очень красиво и вдобавок потребует немалых затрат.

    Укладываем монолитное основание в опалубку. Подобно обустройству ленточного фундамента сыплем на низ гравий и песок, но заливку фундамента под забор осуществляем послойно с тщательной утрамбовкой каждого пласта. Обязательно размещаем в траншее арматурную сетку, а установкой столбов занимаемся уже на фундаменте.

    Рекомендуем к просмотру данное видео, в котором получите ответы на многие интересующие вопросы:

    Правила заливки фундамента под забор

    Долговечность забора зависит и от качества стройматериалов, и от качества бетонного раствора. Приготовить его правильно можно, соблюдая следующие рекомендации:

    • В жаркую погоду замешивайте раствор в холодной воде, в осенне-зимнюю пору – в тёплой.
    • В ходе замеса следите, чтобы в щебне и песке не оказалось примесей глины и земли.
    • После окончательного вымешивания не разбавляйте состав водой.
    • Поддерживайте влажность бетона, смачивая в жаркую погоду его верхний слой водой. Другой вариант увлажнения – накрытие бетона плёнкой.

    Рекомендуем к просмотру данное видео, в котором получите ответы на многие интересующие вопросы:

    Источник:
    http://stroymaster-base.ru/priusadebnyy-uchastok/ograzhdeniya/zachem-zaboru-fundament-i-kakim-on-byvaet.html

    Важные аспекты выбора и изготовления отливов для забора своими руками

    Надежная защита фундамента ограждения от попадания влаги, осадков – один из факторов его долговечности. При правильной установке с такой функцией отлично справляются отливы для забора. Благодаря большому выбору материалов можно найти изделие, которое будет хорошо сочетаться с оградой, по любой цене или сделать его вручную.

    Назначение

    Отливы монтируют для:

    1. Защиты основания от осадков, грунтовых вод . Они препятствуют размыванию, разрушению бетонного раствора снаружи и попаданию влаги внутрь кладки.
    2. Декорирования . Если подобрать правильное сочетание цвета отливов и ограждения, то композиция будет иметь аккуратный, завершенный вид.
    3. Предотвращения механических повреждений на бетонной, кирпичной поверхности.

    Хоть отливы не относятся к обязательным элементам уличных конструкций, строители рекомендуют оснащать ими заборы, имеющие фундамент.

    Где устанавливают

    Другое название отливов – парапеты. В стандартном виде состоят из полки, капельников по бокам. Крепеж выполняется за счет отгибов, которые находятся перпендикулярно полке.

    В зависимости от конструкции фиксируются сверху заборных секций или основания.

    На фундамент

    Изделие напоминает цокольный козырек, который укладывается вплотную одним из срезов к стене, а другим изогнутым краем покрывает основание.

    Если забор будет облицовываться плиткой или камнем, то отливы устанавливать для фундамента нужно потайными саморезами с уплотнительным кольцом.

    А облицовку проводить по завершении отделочных работ.

    Сверху кирпичного забора

    Монтируются вместе с колпаками, придавая конструкции аккуратный вид. По цвету оба типа элементов должны быть одинаковы или контрастно дополнять друг друга.

    Но основная функция – защита кладки от попадания внутрь влаги.

    Если сразу не закрепить отливы на кирпичный забор, то со временем на материале появятся микротрещины и он начнет крошиться.

    Необходимые размеры, формы

    Форма бывает стандартной и фигурной.

      Домиком . Нужно закреплять на верхнюю часть забора. Осадки беспрепятственно стекают вниз. Подойдет конструкциям из кирпича, камня. Материал отлива – металл с оцинкованным или полимерным покрытием.

    Фото: размер парапета подбирается в зависимости от ширины забора

  • П-образная . Фиксируется на нижнюю часть ограждения – фундамент. Обеспечивает отличный сток воды. Крепится саморезами или монтажным клеем. Допускается установка прямо в кладку цоколя в случае кирпичных, каменных секций. Тогда отливы прослужат дольше, но заменить их будет практически невозможно.
  • Габариты парапетов подбираются индивидуально в зависимости от используемого материала и толщины стен забора.

    Виды отливов

    По сырью делятся на несколько типов. Технические характеристики, свойства каждого из них имеют существенные отличия.

    Бетонный отлив создается с применением технологии формования. Раствор правильной консистенции разливают по формам и просушивают в специальных камерах. Многие мастера научились делать такие парапеты и в домашних условиях.

    Подойдут для массивных заборов с кирпичными, металлическими, каменными, коваными секциями и для декоративных невысоких ограждений.

    Фото: бетонный блок предназначенный для сооружения отливов

    • прочность, долговечность изделия;
    • сочетаемость со многими материалами;
    • доступная цена;
    • выбор цветов.

    Недостатки отливов из бетона – тяжелый вес и сложная установка.

    Полимерпесчаный

    Основное сырье – песок и полиэтилен низкого давления. Выглядит красиво. Популярны фактурные изделия, имитирующие черепицу и не только.

    По сроку службы в разы превосходят металлические. Но стоимость полимерпесчаной продукции высока.

    Из профнастила

    Основа – профилированное железо, покрытое защитным слоем полимеров.

    1. Прочность . Профлисту не страшны механические нагрузки.
    2. Долговечность . При условии целостности покрытия.
    3. Не нуждается в уходе . Чтобы очистить поверхность от загрязнений, достаточно промыть ее водой со шланга.
    4. Легкий вес . Отливы из профнастила удобно транспортировать.
    5. Выбор цветов и форм . Позволяет подобрать парапет, сочетающийся с другими элементами забора.
    6. Удобство монтажа . Работы получится выполнить самому.
    7. Устойчивость к ультрафиолету, влаге, морозу, осадкам, резким перепадам температур.

    Фото: конфигурации отливов и парапетов для ограждений

    Цены на парапеты из профлиста различны. Все зависит от выбранной толщины металла, производителя.

    Деревянный

    Отливы из дерева сейчас встречаются редко, поскольку это сырье даже при хорошей предварительной обработке недолговечно. К тому же на рынке есть варианты из профнастила, камня, бетона.

    Ранее этот материал использовался в силу отсутствия альтернативных материалов.

    Даже окрашенное дерево со временем под действием влаги начинает гнить, покрываться грибком, подвергаться порче насекомыми.

    Оцинкованный

    В основе изделия – листовая сталь, обработанная методом горячего цинкования.

    Фото: использование оцинкованного металла в качестве материала для парапета

    Из преимуществ таких отливов:

    1. Длительный срок службы.
    2. Легкий вес.
    3. Высокая прочность материала. Устойчивость к повышенным нагрузкам.
    4. Отличная гибкость, за счет чего изделиям можно придать любую форму.
    5. Простота монтажа, не требующая навыков.
    6. Устойчивость к воздействию среды (осадкам, перепадам температур).
    7. Возможность окраски любыми типами средств, даже порошковыми.
    8. Низкая цена.
    1. Малейшее повреждение защитного оцинкованного слоя спровоцирует образование ржавчины и сокращение срока службы изделия.
    2. При установке рекомендуется провести гидроизоляцию фундамента, чтобы тот не подвергался воздействию влаги изнутри.

    Если у вас нестандартные размеры отливов или хочется изделие необычной формы, то можно оформить индивидуальный заказ.

    Каменный, из тротуарной плитки

    Применяется для каменных, кованых или сварных секций заборов.

    Первый вариант дорогой. Наиболее прочным и долговечным камнем считается гранит.

    Устанавливается сверху фундамента на бетонный раствор или специальный клей. Весит много.

    Отливы из тротуарной плитки обойдутся на порядок дешевле, но и прочность будет не так высока.

    Пластиковый

    • длительный срок службы;
    • устойчивость к любым воздействиям среды;
    • выбор форм и цветов;
    • легкий вес;
    • простота монтажа;
    • доступная цена.

    Главный недостаток пластиковых отливов – хрупкость. При малейшем ударе, падении камня, сосульках на поверхности образуются отколы, трещины.

    Медный, алюминиевый

    Ранее применялись для защиты и декорирования ленточного фундамента под забор, но из-за высоких цен популярность снизилась.

    Среди плюсов материала:

    • высокая прочность, износостойкость;
    • устойчивость к воздействию среды;
    • небольшой вес;
    • удобство крепежа;
    • изысканный вид;
    • стойкость к коррозии.

    К минусам стоит отнести риск кражи, поскольку цветные металлы интересуют злоумышленников.

    Выбираем качественные отливы

    При покупке стоит придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Чем больше толщина металла, тем тяжелее изделие. Но при этом повышается прочность и ухудшается гибкость.
    2. Если вам необходимы отливы, колпаки на столбы нестандартных размеров, форм, то лучше обратиться к представителям производителей. Они помогут подготовить чертеж, выполнят заказ в краткие сроки.
    3. Чтобы избежать большого количества стыков важно правильно сделать замеры, поскольку в негерметичные стыки может попадать вода.
    4. Ширина отлива должна быть больше ширины ленты. Так вода будет беспрепятственно стекать с фундамента.

    Внешний вид готового изделия также немаловажен. Покрытие должно быть гладким, без сколов, дефектов, а цвет равномерным.

    Установка покупного отлива

    Процесс не вызовет сложностей, если придерживаться пошаговых инструкций.

    Пластикового

    Используется часто. Стоит немного.

    Если на столбах забора предусмотрены колпаки, то лучше, чтобы они тоже были сделаны из пластика.

    Монтаж занимает несколько часов. Отливы крепят к цокольной части столбчатого, ленточного фундамента.

    Рекомендации по установке следующие:

    1. В случае столбчатого основания верх цоколя очищается от грязи и выравнивается раствором бетона. Лента в выравнивании не нуждается.
    2. Высохшая поверхность покрывается слоем гидроизоляции из рубероида или жидкого битума.
    3. С помощью уровня проводится разметка под установку отливов.
    4. Крепеж пластиковых изделий выполняется с помощью шуруповерта и специальных саморезов с интервалом не более 15 см для столбчатого основания и до 30 см для ленты.
    5. Стыки между отливами лучше обработать герметиком.

    Чтобы обеспечить ровность фиксации, работы рекомендуется проводить вдвоем.

    Пользователи часто ищут :

    Каменного, из тротуарной плитки

    Не монтируется сверху фундамента. Здесь принцип крепежа немного иной:

    1. Основание забора нужно раскопать на глубину до 20 см от поверхности.
    2. Дно полученной траншеи выровнять, утрамбовать.
    3. Засыпать слой песка.
    4. После этого нужно создать небольшой уклон в сторону основания.
    5. Сверху песчаной подушки уложить камни или тротуарную плитку. Ровность кладки проверить уровнем.
    6. Важно не забыть про желоба для естественного стока воды.
    7. Швы между плитками допускается заполнить жидким бетонным раствором.

    Расположение каменного отлива под уклоном позволяет осадкам не скапливаться у основания, а свободно стекать по желобам или заранее подготовленной открытой дренажной системе.

    Изготовление отлива своими руками из тонколистовой стали

    Длина парапета должна совпадать с длиной фундамента. Ширина подбирается индивидуально: более узкими защищают основание, широкими – цоколь.

    Фото: использование киянки для работы с тонколистовым металлом

    Для работы понадобятся следующие инструменты:

    • стальные листы;
    • ножницы по металлу;
    • дрель или перфоратор;
    • пассатижи;
    • уровень;
    • резиновая киянка.
    1. Металлические листы нарезаем на полосы требуемой длины.
    2. Проводим разметка согласно уровню. Облегчит работу отбивочный шнур.
    3. Чтобы крепить отливы было проще, на цоколе делаем откос из цементно-песчаного раствора или из монтажной пены под углом 15 градусов.
    4. Придаем заготовке нужную форму. Для этого выгибаем боковые кромки. Ширину полки следует брать с запасом, из расчета плюс 2 см для верхней кромки и плюс 5 см для нижней. Верхняя кромка отвечает за фиксацию с цоколем, нижнюю делают под уклоном для стока воды.
    5. Монтаж отлива проводим по верхней кромке через каждые 25–30 см шурупами с дюбелями или саморезами.
    6. Нахлест между элементами делаем не меньше 3 см. Стыки промазываем герметиком.
  • Оптимальный выступ парапета от цоколя – от 5 см и более.

    Важно помнить и про сочетаемость цветов. Отливы должны быть гармоничным дополнением ограждения.

    А результатом соблюдения рекомендаций по установке станет надежная защита от влаги и продление срока службы фундамента, цоколя.

    Источник:
    http://montazh-zaborov.ru/otlivy-dlya-zabora/

    Надежный фундамент без ошибок

    К сожалению, на практике часто приходится сталкиваться с грубейшими ошибками, допущенными при возведении фундаментов.

    Цель этого материала – помочь вам научиться самим отслеживать хотя бы самые грубые нарушения при их возведении.
    К фундаменту должно быть отношение особое, ведь опорная часть здания во многом определяет надежность и долговечность дома. Ошибки, допущенные при возведении фундамента, приводят к тяжелым, а подчас даже драматическим последствиям.

    Основные ошибки, допускаемые при возведении фундамента

    Неправильный выбор типа фундамента. Это одна из самых популярных ошибок – использование одновременно свайного заглубленного и ленточного фундамента. В таком случае возникает сильная нагрузка на фундамент во время пучения грунта: свая пытается его удержать на месте, лента – поднять, из-за чего либо трескается лента, либо отрывает сваю.

    Неправильный выбор арматуры, ее сечения и количества. Ошибка приводит к ослаблению конструкции, что на пучинистом грунте очень важно. Возникают трещины.

    Неправильная вязка арматуры. В целях экономии вяжут как получится, а не как положено в перехлест на 60 диаметров. В итоге появляются трещины. Необходимо в каждом углу убрать дополнительную арматуру, сгибать ее и привязывать.

    Неправильный выбор класса бетона приводит к его недолговечности: например, марка В15 прослужит всего около 5 лет, далее бетон начнет разрушаться.
    При заливке вибрирования бетон становится простым и, соответственно, менее долговечным. Необходимо только что залитый бетон вибрировать погружным вибратором или, по крайней мере, прокалывать арматурой каждые 10 кв. см. по 3 раза.


    Избыточное вибрирование приводит к тому, что бетон ложится слоями: отдельно песок, щебень, цемент и вода, – и разруливается очень быстро, несмотря на марку.
    При ошибках, перечисленных выше, ближайшие 2-3 года из-за пучения грунта и нагрузок на фундамент произойдет его деформация, и фундамент начнет активно разрушаться, а через 4-5 лет из-за вышеперечисленных причин и отсутствия вибрирования он совсем разрушится, будет непригоден для дальнейшего использования, а дом, на нем возведенный, станет опасным для проживания.

    Цоколь слишком низкий. Зимой стены будут утопать в сугробах. А если откопать цоколь и оставить углубление, то в яме будет скапливаться вода, которая постепенно размоет фундамент.
    Из-за низкого цоколя дом будет лишен полноценного технического подполья. Если потребуется выполнить какие-нибудь работы, например отремонтировать трубопровод, нужно будет разбирать пол первого этажа.

    Хотя строительство фундаментов — важнейший этап строительства, но случается так, что при сооружении фундамента строители забывают заложить технологические отверстия для ввода инженерных коммуникаций.

    Количества продухов, обеспечивающих естественную вентиляцию техподполья, недостаточно. Под домом оставлено слишком много мертвых зон. Зимой, когда немногочисленные продухи будут завалены снегом, цокольная часть и вовсе останется без свежего воздуха. В затхлой и сырой атмосфере конструкции пола сгниют.

    Опалубка под фундамент ставится кое-как, в итоге получается рельефная поверхность, на которую очень трудно наносить гидроизоляцию.

    Рубероид для устройства отсечной горизонтальной гидроизоляции (предотвращает капиллярный подсос воды в стены) раскидывается по обрезу фундамента и оставляется на произвол судьбы. Между тем лысые рулонные материалы на основе битума

    под длительным воздействием солнца утрачивают свои свойства. Битум начинает стареть, теряет эластичность и покрывается трещинами. Гидроизоляция нарушается, образуются трещины, в которых зимой вода замерзает и расширяется. Соответственно, заметно увеличиваются локальные повреждения бетона.

    Использование некондиционного бетона и несоблюдение технологии бетонных работ приводит к серьезным деформациям фундамента, вплоть до его частичного разрушения. Зачастую бетонную смесь заливают в опалубку, забывая об уплотнении и должном уходе. В жару необходимо обеспечить защиту от солнца и увлажнение поверхностных слоев.

    О возведении монолитного фундамента зимой и говорить не стоит. Лучше не торопиться и отложить строительство до весны. В морозные дни свежеуложенная смесь должна быть утеплена. Бетонная смесь должна быть свежая. Если срок ее годности истек, это уже наполовину мертвый бетон.

    Однако зачастую бетонную смесь оживляют, добавляя в нее воды. Все эти нарушения строительных норм и правил приводят к трещинам и разрушению фундамента.


    Строители экономят на опалубке и заливают бетонную смесь прямо в траншею. Под напором бетона стенки грунта разрушаются, получается не монолитная лента, а нечто, трудно поддающееся определению. Ясно, что такой фундамент ожидает печальная участь. В скором времени он превратится в бесформенные глыбы, которые будет непросто убрать с участка.
    Неправильное устройство или отсутствие отсечной горизонтальной гидроизоляции, предотвращающей капиллярный подсос воды в стены дома из фундамента. Грунтовые воды изобилуют различными слоями. Проникая в кирпичную кладку, они выступают на поверхности стен в виде высолов. Чтобы предотвратить капиллярный подсос, устраивают горизонтальную гидроизоляцию, причем иногда профилактически в двух уровнях: по обрезу фундамента и чуть выше, через 4-5 рядов кладки.

    Горизонтальная гидроизоляция должна проходить не менее 15 см выше отмостки. Для этого наплавляют с помощью газовой горелки или приклеивают на битумную мастику два слоя рулонного гидроизоляционного материала. Его можно укладывать и насухо, с перехлестом полос по длине не менее 10 см.

    Неправильное нанесение вертикальной обмазочной гидроизоляции. Базовая поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Предварительно стены фундамента нужно обработать праймером – битумной грунтовкой. Недопустимо использовать с этой целью самодельные составы.

    Часто гудрон разводят соляркой и этим народным средством грунтуют бетон. Доморощенная грунтовка долго сохнет и к тому же разъедает бетонную поверхность. Сцепление мастики с бетоном не улучшается, а ухудшается. В итоге происходит отслоение обмазочной гидроизоляции. Чтобы быть уверенными в результате, нужно использовать качественные материалы, желательно от одного производителя.

    И, разумеется, все делать по инструкции.
    При возведении фундамента важно обеспечить ровные плоскости рабочих поверхностей, т.к. обреза ленточного фундамента или плоскости фундаментной плиты. В противном случае гидроизоляцию качественно не наклеить, да и стены будут кривыми. Последствия такой ошибки очевидны. Дело может обернуться аварийной ситуацией, если вовремя все не исправить.

    Фундамент оставляют зимовать без консервации. Вода и мороз частично разрушают выравнивающую стяжку и кирпичную кладку цоколя.

    Непреложные правила возведения фундамента

    Фундамент должен возводиться по профессионально выполненному проекту. Этим правилом нередко пренебрегают, в частности, при строении деревянных домов и коттеджей из ячеистых бетонов: сооружение фундаментов отдают на усмотрение строителей, которые зачастую не соблюдают правила еще на стадии разработки котлована (или траншеи), бурения свай и подготовки основания.

    Запомните! Каждый выполненный этап должен быть принять заказчиком или его представителем. Все в порядке – подписываем акт приемки скрытых работ и продолжаем строительство. Обнаружены ошибки, недоделки или брак – работа переделывается.

    На месте планируемого строительства дома не забудьте снять верхний слой грунта. Сохраните его, и в будущем грунт можно будет использовать для благоустройства территории.

    Чтобы уменьшить потери бетона и добиться четкой геометрии фундамента, используйте опалубку. Для ее изготовления используют доски из древесины хвойных пород. Толщина досок должна быть одинаковой. Сторону, обращенную к бетону, желательно отстругать, а сами доски плотно подогнать друг к другу.

    Благодаря высокой прочности и надежности самым распространенным является армированный монолитный ленточный фундамент. При его возведении нужно тщательно контролировать, чтобы арматура не прилегала вплотную к опалубке. Этот позволит сохранить необходимую минимальную толщину защитного бетонного слоя, которая должна быть не менее 25 см.
    При выборе бетона для заливки фундамента обращайте внимание не только на качество и количество цемента, но и на заполнители. Это может быть щебень, песок, гравий. Важно, чтобы они не содержали посторонних примесей, ведь это ухудшит качество бетона и понизит его прочность.

    Для строительства цоколя используйте только высококачественные материалы, такие как бутобетон, бетон, натуральный и искусственный камень. Это позволит сделать его устойчивым к разрушительным атмосферным воздействиям, замораживанию и оттаиванию. Кроме того, избавит от необходимости дополнительной облицовки цоколя. А плиточная облицовка или оштукатуривание через несколько лет потребуют ремонта или полной замены.

    Защитить дом от дождевых и поверхностных вод поможет отмостка, выложенная по периметру всего строения. Сделайте ее с небольшим уклоном в сторону от стен, чтобы обеспечить естественный сток воды.

    Чтобы предупредить перекосы и деформацию дома во время эксплуатации, необходимо сделать качественную вентиляцию фундамента. Ее нужно запланировать еще на стадии проекта дома, учитывая особенности региона, используемые строительные материалы и планировку.

    Источник:
    http://stroika12.com/fundament/nadezhnyiy-fundament-bez-oshibok/

    Деформация фундамента: причины и следствия

    Фундамент служит основанием для любого строения. Грубые ошибки при проектировании связаны с тем, что происходит деформация фундамента, исправить которую бывает сложно.

    Деформация фундамента

    Фундамент – это конструкция, где в зависимости от внешних условий протекают те или иные процессы, способствующие возникновению разных видов деформаций.

    При этом может появиться:

  • перекос, который образуется в результате неравномерных осадок почвы или соседних фундаментов;
  • крен. Он обычно бывает под высотными зданиями из-за большой изгибной жёсткости. Подобная деформация возникает при неравномерном проседании грунта. Значительный уровень крена приводит к разрушению постройки;
  • прогиб. Здания, не обладающие высокой жесткостью, воздействуют на фундамент так, что появляется деформация с прогибом. При этом уровень прогиба будет меньше при большем значении жесткости. Трещины в виде перевернутой «Y» являются признаками подобной деформации фундамента;
  • осадка. При данном типе деформации под подошвой фундамента происходит вертикальное смещение почвы. Осадка может возникнуть при увеличивающейся нагрузке на фундамент. Структура грунта остается прежней;
  • просадка. Для ее возникновения служат дополнительные факторы. К примеру, воздействие грунтовых вод. Просадка проявляется вертикальными трещинами, расширяющимися кверху.

  • появление трещин на стенах;
  • видимые изменения в лестничных маршах;
  • появление проблем во время открывания дверей и окон;
  • залив подвальных помещений.

    Причины, вызывающие деформацию фундамента

    Разрушение фундаментного основания под строением может произойти в результате различных причин. Ниже перечислены некоторые из них:

  • плохая подготовка места под фундамент;
  • пристройка дополнительного этажа;
  • используемый цемент плохого качества. Этот фактор становится причиной прогиба;
  • неграмотный монтаж гидроизоляционного слоя или его отсутствие;
  • неверный расчёт глубины.

    Причин для фундаментной деформации бывает много. Однако наиважнейшей является вода. Грунтовые воды воздействуют на почву, изменяют ее состав, провоцируя разрушение основания. Также излишняя пористость цемента идет ему не на пользу. Вода, проникая внутрь, в морозы становится льдом, что приводит к расширению цементных пор, а как следствие, к разрушению фундамента здания изнутри. Устранение последствий возникающих деформаций выполняется с учетом причин, их вызывающих.

    Виды фундаментов бывают разными. Среди них плитные, ленточные, свайные. Для неустойчивых грунтов и неровной поверхности удобен фундамент на сваях. Такое основание под сооружение рекомендуется делать, когда нужно обеспечить передачу нагрузки строения на грунт. Это относится к торфяным, болотистым почвах.

    Винтовые сваи успешно применяются для создания фундаментов для беседки, бани, модульного здания, забора. Решение для сооружения винтового основания позволит сделать конструкцию долговечной.

    Винтовая свая – это саморез длиной или высотой до 5 метров. При сооружении фундамента этот предмет вкручивается в грунт. Основная нагрузка ложится при ввинчивании на литой наконечник сваи. Толщина металла изделия выполнена по ГОСТовым стандартам. Ствол с витой резьбой сваи сцепляется с грунтом, что обеспечивает высокую надежность установки. Благодаря вкручиванию происходит уплотнение почвы, создающее необходимую прочность монтажа. Свайная труба надежно защищена оцинковкой, произведенной с использованием современных технологий. Это покрытие оберегает сваю от коррозии.

    Компания «Эндбери» применяет при формировании фундаментов качественные винтовые сваи, которые не вступают в реакцию с агрессивными средами, приводящими к разрушению лопасти. Большой опыт работы специалистов способствует правильному ввинчиванию. Свая не должна уходить от вертикальной линии при встрече с корнем или камнем. Ошибки при монтаже обычно приводят к деформации фундамента и просадке постройки.

    Свойства винтового фундамента

    Свайный фундамент состоит из опор, которые устанавливаются под несущими стенами, перегородками строения. Место для вкручивания винтовых свай выбирается в соответствии с проектом. Для обеспечения жесткости свайный фундамент обвязывается рамой из металла или дерева.

    К плюсам такого фундамента относится

  • оперативная установка:
  • возможность монтажа на сложном грунте;
  • проведение монтажа в любой сезон;
  • длительный срок службы (80 лет);
  • экономичность. Благодаря отсутствию бетонирования и земляных работ фундамент получается дешевым;
  • возможность укрепления старого фундамента;
  • не требуется усадки. Основание сразу пригодно к монтажу стен.

    Этапы установки

    При подготовке проекта фундамента учитываются габариты и вес возводимого на нем строения, а также характер грунта. Специалисты рассчитывают количество винтовых свай на участке основания.

    Следующим этапом является монтаж. Монтажники прежде всего с большой точностью размечают места установки свай. Затем производится вкручивание в строгом соответствии с вертикалью и горизонталью. Далее производится обвязка ростверком.

    Забивные сваи

    Достаточно надежных считается фундамент, выполненный на забивных сваях. Подобный способ используется на неустойчивых грунтах. Что такое забивная свая? Это железобетонный стержень длиной от 3 метров и сечением 150 на 150 или 200 на 200 мм.

    Для забивания свай используются гидравлические молоты. Опора на одном конце заострена. Это помогает ей лучше врезаться в грунт. Фундамент на таких сваях сумеет выдержать давление здания, если будет обеспечен упор нижними концами свай в твердый грунт.

    Примером строительства на суглинистых почвах двухэтажного каркасного дома служит фундамент из забивных железобетонных свай, длина которых 4 метла, а диаметр 200 мм.
    При малоэтажном строительстве забивание опор выполняется рядами. Они должны быть в углах и на пересечении стен. В проблемных местах устанавливаются одиночные опоры.

    Источник:
    http://zabivniesvai.ru/novosti/the-deformation-of-the-foundation/

    Некачественный фундамент – последствия экономии

    Фундамент – основа всего будущего дома. От качества материалов и профессионализма строителей зависят срок службы постройки, наличие или отсутствие дефектов. Последствия заливки некачественного фундамента бывают столь плачевны, что приходится перестраивать дом полностью.

    На чем сэкономить, чтобы заплатить гораздо больше

    Все мы люди, все мы понимаем, что на строительство частного дома уходят немалые средства. Поэтому часто возникает соблазн сэкономить хоть на чем-нибудь. Но предметом искушения не должно стать самое главное основание, на котором будет держаться все строение. Или должно? Решайте сами.

    Неопытные люди могут сэкономить на следующих моментах:

    1.Геологические исследования. Сэкономив на работе геологов, вы не узнаете о состоянии грунта на участке, его качестве, глубине залегания подземных вод и т. д.

    2.Проектирование. Экономия на проектировании, а также на контроле за соблюдением проекта может привести к грубым нарушениям, которые повлекут за собой последствия. Уменьшение объема или глубины фундамента, неправильный просчет и распределение нагрузки – главные ошибки на этапе проектирования.

    3.Качество материалов. Цемент низкого качества, присутствие в нем посторонних добавок, избыток воды, использование ржавой арматуры или подручных средств, – все это снижает прочность фундамента.

    4.Профессионализм мастеров. Экономия на рабочей силе приводит к тому, что неопытные или безответственные «мастера» не соблюдают технологию, а это приводит к предсказуемым последствиям.

    Последствия экономии на фундаменте

    Негативные последствия, к которым приводит экономия на основополагающем этапе строительства:

    1.Трещины фундамента, стен – трещины могут быть незначительными, которые можно «подмазать», и выраженными, требующими серьезных мер.

    2.Проседание дома – опускание объекта вглубь земли.

    3.Перекос дома – скашивание объекта.

    4.Смещение дома – изменение расположения дома больше допустимых норм.

    5.Деформация оконных, дверных проемов – перекос проемов с нарушением функционирования окон и дверей, их порчей.

    6.Нарушение тепло- и гидроизоляции – промерзание и пропотевание дома.

    7.Заваливание стен – нарушение вертикального положения стен, частичное обрушение.

    8.Разрушение дома – критическая ситуация, возникающая как последствие грубейших нарушений в процессе строительства.

    К таким последствиям может привести что угодно:

    ·недостаточная глубина фундамента;

    ·несоблюдение технологии заливки и сроков выдерживания состава;

    ·материал с низкой прочностью;

    ·использование металлических изделий вместо арматуры;

    ·использование коррозированной арматуры;

    ·отсутствие гидро- и теплоизоляции;

    ·нарушения проектной документации;

    ·отсутствие учета особенностей геологии участка;

    ·замена щебня строительным мусором или другими камнями;

    ·неправильный расчет несущей способности;

    ·отсутствие учета особенностей местности и климата.

    Думаю, теперь понятно, что экономить на фундаменте – плохая идея. Лучше проконсультироваться с опытными строителями, они объяснят, на чем можно сэкономить, а на чем – нет.

    Источник:
    http://ast75.ru/statiya.php?id=33

    Как выбрать фундамент для дома

    Основа любого строения – фундамент. От правильного ответа на вопрос: «Какой выбрать фундамент для дома?» – зависит качество, прочность и срок службы всего строения.

    Чтобы определиться с типом фундамента для дома, необходимо уточнить несколько вопросов:

    • Дом какого типа, из какого материала планируется построить и какова будет нагрузка на основание и грунт? Разумеется, дом из камня всегда будет намного тяжелее аналогичного дома из дерева.
    • Какой грунт на участке стройки? Сюда входит характеристика грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания земли и прочее. Чтобы определиться с характеристиками грунта, придется прибегнуть к помощи специалиста-геодезиста.
    • Какой рельеф на участке стройки?

    Согласно строительным нормативам, существуют специальные формулы для расчета подошвы основания, которые учитывают все эти факторы. Можно воспользоваться ими самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам (инженерам-конструкторам), которые выполнят все необходимые расчеты.

    Последствия неправильного расчета нагрузки могут быть весьма плачевными. Например, из-за сильных холодов и высокой вспучиваемости почвы дом может «вынести» наверх и перекосить, случается, что фундамент дает трещину или просаживается в грунт.

    Типы фундаментов

    Имея в распоряжении проектные расчеты и сведения об особенностях грунта, на котором будет возводиться строение, приступаем к выбору фундамента.

    Столбчатый

    Оптимальный вариант для строений, не оказывающих существенную нагрузку на фундамент, например, небольших домов или хозяйственных построек с каркасными или деревянными стенами.

    Такой фундамент представляет собой конструкцию из нескольких столбов, каждый из которых поддерживает строение в точке максимальной нагрузки – пересечении стен, опоры прогонов. Материал столбов – кирпич, бетон, камень.

    1. Под каждый столб готовим щебневую подушку.
    2. Устанавливаем столбы, размеры и шаг которых нужно рассчитать заранее.
    3. Верхняя часть фундамента может быть выполнена из бетонных плит или дерева.

    Столбчатый фундамент подходит для промерзающих почв, стоит недорого и возводится достаточно быстро. Его существенный минус – невозможность сооружения подвала или погреба.

    Приведу пример из собственного опыта. На ровном участке стояла задача построить каркасный домик-подсобку. Это один из простейших в реализации проектов. По сравнению с другими типами построек, каркасные дома легкие, поэтому был выбран вариант столбчатого фундамента. Бетонные основания были заглублены примерно на 20 см каждый (то есть, по сути, был снят плодородный слой почвы), на них были положен венец – основа несущей деревянной конструкции. Будь этот дом более массивным или построен из бруса, то такой фундамент ему не подошел бы.

    Вам наверняка приходилось видеть дома на сваях, построенные на берегах рек или в местах возможного подтопления. Вспомните ту же Венецию, где большинство домов уже много веков стоят на сваях.

    Свайный фундамент подходит для подвижных и плавающих грунтов, для сложного рельефа.

    Свайный фундамент можно сделать и самостоятельно, например, из асбестоцементных труб, соединенных ростверком. При этом необходимо правильно рассчитать количество свай и расстояние между ними. Свайный фундамент станет экономичным решением для дома из бруса, бани, хозпостроек, заборов даже на самых сложных почвах. Активно применяется для строительства домов загородного сегмента.

    Свайно-винтовой

    В основе технологии – вкручивание в землю винтовых свай. В некоторых случаях конструкцию укрепляют бетонным основанием.

    Может применяться на самых сложных почвах. Изначально технология разрабатывалась для возведения промышленных объектов на сложных неоднородных грунтах. Сегодня успешно применяется и в гражданском строительстве.

    При всех преимуществах свайно-винтового фундамента (низкие стоимость и трудозатратность, возможность возведения на любом грунте) резко увеличивается сложность всех расчетов и риск серьезной усадки с увеличением массы дома. Винтовой фундамент не подходит для кирпичных конструкций.

    Плавающий фундамент, представляющий собой монолитную плиту в основании строения. Основным достоинством этого типа фундамента считается его выравнивающие возможности любых подвижек грунта – вертикальных и горизонтальных. При пучинистости почвы бетонная плита равномерно опускается и приподнимается – «плавает». Из минусов – большие затраты на возведение, высокая материалоемкость.

    Схема строительства такого фундамента достаточно проста:

    • Вырывается небольшой котлован (200-300 мм, глубина зависит от толщины бетонной платформы).
    • Следующий этап – сооружение песчаной подушки. Она может покрываться слоем цементной стяжки.
    • Устройство съемной опалубки.
    • Слой гидроизоляции, который кладется на песчаную подушку с заходом на опалубку, обязателен, он защитит бетонную платформу от разрушения в дальнейшем. С этой же целью для защиты плиты от промерзания применяют утеплитель, который выкладывают по периметру плиты.
    • Прочность плиты обеспечивается арматурным каркасом, который строится из металлических прутьев и арматурной сетки. Диаметр прутьев арматуры зависит от толщины платформы.
    • Арматура заливается бетоном с высоким классом прочности.

    Нужно отметить, что толщина плитного фундамента рассчитывается исходя из планируемой нагрузки. Для одноэтажных небольших зданий это обычно – 200-300 мм. Делать плиту слишком массивной не имеет смысла.

    Самый популярный и надежный вид фундамента для кирпичного дома и более легких деревянных сооружений. Обеспечивает прочность и надежность легких строений из дерева или его весовых аналогов, а также решает проблему поддержки многоэтажных сооружений из камня – домов и коттеджей.

    Существует 2 подвида ленточного фундамента:

    • Сборный – конструкция из нескольких железобетонных блоков. Возводится довольно быстро, но может пропускать влагу в местах стыковки.
    • Монолитный – более основательная и дорогостоящая конструкция. В основе лежит опалубка (по дну которой проложены арматура и теплоизоляционный слой), залитая бетоном.

    Ленточный фундамент может состоять из нескольких рам, равномерно распределяющих нагрузку между собой, что придает особую прочность и надежность конструкции дома.

    Источник:
    http://diy.obi.ru/articles/kak-vibrat-fyndament-dlya-doma-18595/