Пошаговая инструкция по монтажу цокольного сайдинга

Пошаговая инструкция по монтажу цокольного сайдинга

При наружной отделке дома, нужно взвешивать множество факторов и нюансов. Каждая часть здания выполняет определенные функции и, соответственно, нуждается в своем, уникальном, подходе. Цоколь, например, больше других частей дома требователен к защите от механических повреждений, а также пагубных воздействий окружающей среды (влаги, коррозии и т.п.). Выбирая материал для отделки, стоит обратить внимание на относительно новый и современный вариант, который выполняет все необходимые защитные функции. Речь идет о цокольном сайдинге. К тому же этот материал относительно недорогой, прост в монтаже и имеет отличный внешний вид.

Что нужно знать о цокольном сайдинге

Декоративные и защитные свойства цокольных панелей уже давно признаны всем миром, и поэтому материал так популярен.

В отличие от стенового сайдинга, цокольный имеет ряд отличий:

  • Большая толщина, а соответственно и вес панелей;
  • Лучшие защитные и износостойкие свойства;
  • Более качественный внешний вид. Материал лучше имитирует камень, кирпич и щепу, за счет более глубоких проработанных текстур;
  • Проще в установке и монтаже;
  • Размеры цокольных плит, как правило, шире обычных, а высота – такая же, как у цоколя.

Все эти изменения обусловлены спецификой применения сайдинга. Материалом для цокольных панелей может послужить обычный винил, который очень часто используется для стенового сайдинга. Но чаще всего плиты делают из металла или фиброцемента. Такой сайдинг дороже, но зато более прочный и надежный, хоть это и сказывается на весе панелей.

Цокольные панели из металла и фиброцемента имеют значительный вес и, соответственно, создают дополнительную нагрузку на фундамент и обрешетку. Так что, если с этим возникнут проблемы, – выбирайте более легкие, виниловые панели.

Подготовка к монтажу

Кроме простоты монтажа самих панелей, отметим, что цоколь дома не требует какой-либо сложной подготовки, как, например, было бы со штукатуркой. Перед обшивкой фундамента цокольным сайдингом, необходимо очистить цоколь от всякой грязи, мусора и прочего, а после – обработать его антисептическими веществами, чтобы исключить появление плесени и грибков.

Когда все процедуры сделаны, обратите внимание на неровности стен. Если стены имеют искривления и дефекты, – это легко исправляется обрешеткой, но если заблаговременно об этом не подумать, можно столкнуться с большим количеством проблем.

Выравнивать каркас во время установки можно старым добрым способом – натянутой ниткой.

Необходимые инструменты и детали

При монтаже цокольного сайдинга своими руками, кроме самих панелей, нужно иметь в наличие весь набор необходимых инструментов и комплектующих. Инструменты включают в себя:

  • Шуруповерт или дрель;
  • Уровень (водяной или инфракрасный);
  • Болгарка;
  • Молоток;
  • Строительные ножи и ножницы;
  • Измерительная лента и карандаш для нанесения отметок.

  • Саморезы. Они понадобятся нам на протяжении всей работы с сайдингом и обрешеткой, поэтому необходимо покупать саморезы с запасом. Также, стоит приобрести несколько насадок для шуруповерта;
  • Металлические профили и уголки для обрешетки. Кроме обычного длинного профиля, в монтаже сайдинга используется большое количество специфических планок (стартовая, финишная, соединительная и т.д.) и уголков (внешний, внутренний и т.д.);
  • Тепло- и гидроизоляция. Если все-таки решили установить между панелями и цоколем слой утеплителя или гидроизоляции, то его площадь будет приблизительно равна площади устанавливаемых панелей (которую мы рассчитаем далее).

Расчет количества материалов

Определить количество материалов для монтажа цокольного сайдинга не составит труда, расчет достаточно прост. Для начала требуется высчитать площадь задействованной поверхности, то есть цоколя дома, для этого нужно умножить его высоту на длину. После, нужно получившееся число разделить на площадь одной панели, которая считается аналогичным образом. К тому же, на каждой пачке сайдинга написана общая площадь упаковки, поэтому можно площадь цоколя разделить на данное значение, и мы получим количество пачек. Затраты на сайдинг лучше тоже посчитать заранее, цена цокольных панелей может составить от 550 рублей до 1500 рублей за квадратный метр. Цена сайдинга очень зависит от материала, из которого он сделан.

При расчете необходимого количества сайдинга, обычно, полученные значения увеличивают на 15-20%, поскольку некоторые панели могут быть бракованными, либо испорченными в процессе транспортировки, монтажа.

Полученное нами значение площади, также, можно использовать при покупке утеплителя и гидроизоляции, так как, при расчете количества данных материалов, за основу берут площадь покрываемой поверхности.

Профиль для обрешетки рассчитывается поштучно, и его необходимо столько, чтобы покрывать всю длину цоколя, вертикально и горизонтально расстояние между профилями будет 50-60 см. Ему тоже необходим определенный запас, но благо, в отличие от панелей сайдинга определенного модельного ряда, металлический профиль можно всегда докупить в любом строительном магазине.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга довольно проста. Все начинается с установки несущего каркаса. Можно делать его из деревянных брусьев, но в большинстве случаев лучшим выбором будет металлическая обрешетка.

Первые профили обрешетки устанавливаются практически сразу над грунтом, максимум на высоте 10 см от него устанавливается первый горизонтальный профиль. Дальше профили устанавливаются перпендикулярно друг другу, на расстоянии в 50 см, образуя своего рода решетку. Но она не обязательно должна быть квадратная, высоту и ширину можно варьировать в зависимости от размеров панели и удобства.

Некоторые устанавливают чисто «горизонтальную» обрешетку под цокольный сайдинг, либо чисто «вертикальную». Но мы все же рекомендуем использовать комбинированный вариант.

Расстояние между цоколем и обрешеткой зависит от того, будете ли Вы использовать утеплитель между сайдингом и фундаментом, — тогда расстояние нужно увеличивать на толщину утеплителя. В остальном же расстояние должно быть достаточным, чтобы исправить неровности стен. К примеру, если поверхность дома практически идеально ровная, то можно обойти и вовсе без обрешетки, при условии, что стены позволяют использовать саморезы или дюпели.

В любом случае, монтаж цокольных панелей начинается с установки стартового профиля. Он устанавливается снизу, горизонтально, и по всему периметру цоколя. При установке стартовой планки очень важно использовать строительный уровень, потому что она задает направление панелям, и если установлена «криво», то и отделка будет такой же. Прикрепляется планка к каркасу, как правило, саморезами. После нее можно установить угловые элементы.

Далее, на начальные планки устанавливается первая панель, крепится тоже саморезами. Как правило, сайдинг устанавливают слева направо, это является неким стандартом и такова конструкция сайдинга. Поэтому лучше всего начать крепление цокольного сайдинга с левого угла, и дальше двигаться по фасаду дома. Очень важно устанавливать панели строго горизонтально, и для надежности, после установки 3-4 панелей, проверять уровнем,- отклонения от него могут быть не более двух миллиметров.

После установки первого ряда цокольных плит, второй ряд и последующие крепятся сверху в пазы предыдущего ряда, с сохранением уровня. Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка, в которую соединяются крайние панели (для этого ее обрезают).

В завершение основного этапа монтажа цокольного сайдинга происходит оформление оконных и дверных проемов, установка разнообразных отливов.

Во время процесса монтажа, следует прислушиваться к следующим советам:

  • Саморезы, которыми крепятся обрешетка, планки, да и сами панели, не должны быть вкручены «вплотную». Стоит оставлять между «шляпкой» самореза и поверхностью небольшой зазор в 1 мм. Это нужно, чтобы при скачках температуры, или каком-то небольшом механическом воздействии, у панелей было свободное пространство, в ином случае они могут деформироваться;
  • Технология монтажа сайдинга подразумевает строгую установку панелей слева направо и снизу вверх;
  • Следите за уровнем;
  • Покупайте продукцию признанных брендов, и проверяйте наличие сертификата соответствия;
  • Использование профилей из металла позволяет делать фигурные углы. Делая надрезы в определенных местах профиля, и сгибая его, можно придать элементу интересные формы;
  • При работе с домом, имеющим свайный фундамент, нужно позаботиться о его гидроизоляции;
  • При покупке сайдинга, обращайте внимание на внешний вид и характеристики. Цвет всех панелей должен быть однородным, без переходов, размеры — соответствовать заявленным у производителя (в том числе, толщина листа должна быть одинакова). Отверстия и перфорации у качественных производителей аккуратные и одинаковые. На цокольных плитах не должно быть никаких вздутий и впадин.

Видео — Монтаж цокольного сайдинга

Заключение

Подробно изучив особенности монтажа цокольного сайдинга своими руками, можно сказать, что данный процесс под силу практически любому. Установка панелей и профилей не требует какой-то особо сложной подготовки и дорогих инструментов. Нужно всего лишь соблюдать некоторые правила, быть внимательным и аккуратным.

Если для отделки цоколя были выбраны именно панели сайдинга, то в скором времени Вы сможете увидеть, как преобразится ваш цоколь, особенно, если к процессу выбора материала подошли креативно и с энтузиазмом. Сегодня на рынке огромное количество разных фактур и цветов на любой вкус.

В заключение стоит отметить, что в уходе данный материал особо неприхотлив: в большинстве случаев будет достаточно промыть панели сайдинга под средним напором воды, ну, или использовать щетки мягкой или средней степени жесткости. Срок службы зависит от материала и производителя, но в некоторых случаях он может составлять около 50 лет.

Источник:
http://vseprosiding.ru/tsokol/poshagovaya-instruktsiya-po-montazhu-tsokolnogo-sajdinga

Как соединить сайдинг?


Комбинирование сайдинга на фасаде. (фото №1)

Сайдинг — простой и удобный материал для облицовки фасада здания. Монтировать его можно самостоятельно, если знать определенные нюансы. Например, как соединить сайдинг, какие зазоры оставить, какие планки использовать и что делать, если этих планок по той или иной причине нет. В рамках этой статьи и будем разбираться.

Традиционный способ монтажа сайдинга

Горизонтальный сайдинг монтируется снизу вверх и слева направо. Для простоты используются дополнительные планки и элементы. Традиционная схема монтажа сайдинга выглядит так:

1. Подготовка поверхности стен

Нужно снять все декоративные объемные элементы со стен (наличники, ставни, светильники, водостоки и пр.). При наличии следов плесени на стенах — обработать их соответствующими составами. На деревянные поверхности нанести защитные составы.

2. Установка обрешетки, утепление

На подготовленные стены монтируется обрешетка — деревянная, металлическая или пластиковая. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее — она наиболее близка по своим эксплуатационным свойствам, поэтому от резких перепадов температуры фасад не поведет.

3. Установка стартовой планки

Монтаж сайдинга начинается с установки специальной стартовой планки.

Важно! Ее нужно монтировать строго по горизонтали. Проверьте и перепроверьте. От этого зависит внешний вид всего фасада.

4. Обрамление проемов и углов

По периметру проема устанавливаются специальные профили, в которые вставляются панели сайдинга. Это может быть j — trim или финишная планка. Также на этом этапе устанавливаются угловые элементы.

5. Установка соединительной планки (при наличии)

Если длина стены больше длины сайдинга, по горизонтали панели будут соединяться при помощи соединительной планки. Спроектируйте, где ее необходимо установить (в центре стены или сбоку). Соединительная планка монтируется перед монтажом панелей.

Читайте также  Комбинированные свайно плитные фундаменты в сейсмических районах

6. Установка сайдинга

Панели сайдинга монтируются снизу вверх. Первый ряд вставляется в стартовую планку. По бокам — в угловые элементы, профили, которые обрамляют проемы, или соединительную планку.

7. Монтаж финишной планки

Сверху устанавливается финишная планка.

8. Установка последней верхней панели

К финишной планке закрепляется последняя панель сайдинга.

Дополнительные элементы для монтажа сайдинга

Сайдинг и дополнительные планки на фасаде. (фото №2)

Для установки сайдинга производители предусмотрели ряд дополнительных элементов — профилей и планок:

  • стартовая планка — для закрепления первого (нижнего) ряда сайдинга;
  • соединительная планка (Н-профиль) — для соединения панелей сайдинга по длине;
  • планка j-trim — используется в качестве соединительного элемента, при облицовке проемов, а также для замены других планок;
  • финишная планка — монтируется для закрепления последней, верхней панели;
  • угловые элементы — для облицовки углов.

Панели и профили служат для герметизации зазоров. Благодаря им под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома.

Некоторые покупатели считают, что все эти элементы необходимы лишь для того, чтобы увеличить конечную стоимость отделки. Это неверно.

На самом деле панели и профили в первую очередь служат для герметизации зазоров. Так под сайдинг не попадает влага и грязь, которые могут привести к образованию плесени на стенах дома и другим неприятным последствиям. Кроме того, они повышают механическую прочность фасада. Дом, облицованный по всем правилам, простоит дольше.

Как соединить сайдинг между собой при помощи соединительной планки

Установка соединительной планки (Н-профиля). (фото №3)

Соединительная планка (Н-профиль) монтируется перед установкой сайдинга. Процесс выполняется так:

  1. Отметить, где будут заканчиваться софиты.
  2. Закрепить профиль так, чтобы зазор между ним и краем софита составлял 3 мм, а нижний край был на 6 мм ниже кромки стартового профиля.
  3. Проверить вертикальность установки.
  4. Закрепить профиль саморезами. Сначала снизу, потом сверху.
  5. Панели сайдинга вставить в соединительную планку.

Любые соединения Н-профиля с другими элементами нужно выполнять таким образом, чтобы оставался зазор 6 мм для температурного расширения материала.

Если высота дома больше, чем длина планок, используют две планки, смонтированные внахлест. При этом верхний профиль нужно подрезать так, чтобы зазор между планками составлял 9 мм, а нахлест — 25 мм.

Как соединить сайдинг без соединительной планки?

Соединение панелей без соединительной планки.(фото №4)

Соединительная планка обеспечивает герметичность стыков, а также придает аккуратный внешний вид фасаду. Технологически это оптимальное решение, которое обеспечивает целостность отделки.

Однако в некоторых случаях соединить сайдинг можно без Н-профиля. У такого способа также есть ряд преимуществ:

1. Экономия на материалах.

С одной стороны, нет соединительных планок — нет расходов на них. С другой стороны, экономия может оказаться сомнительной. Ведь увеличится расход самих панелей.

2. Целостный фасад.

Соединительная планка бросается в глаза, и фасад с ней не выглядит целостным. Без нее дом смотрится гармоничнее.

3. Эстетическая привлекательность.

Не всегда соединительная планка идентична по цвету сайдингу. В таких случаях она привлекает еще больше внимания.

Но стоит учитывать, что у монтажа панелей внахлест есть и ряд недостатков (помимо того, что такой способ негерметичен):

1. С определенного ракурса щель между панелями становится видна.


Сайдинг, соединенный внахлест на фасаде дома. (фото №5)

2. При колебаниях температуры щели будут то более, то менее заметны.

3. Если технологию монтажа нарушить, панели могут пойти волнами.

Чтобы минимизировать эти недостатки, нужно соблюсти несколько правил.

1. Соединения сайдинга по длине нужно выполнять не в одну линию, а в шахматном порядке.

Соединять панели нужно в шахматном порядке. (фото №6)

На освещенном участке стыки виднее, чем на теневом. Поэтому нахлест нужно делать таким образом, чтобы свет не падал на стык.

Стык должен находиться как можно дальше от проемов. В первую очередь — дверных, так как от сильной вибрации при ее захлопывании щель может увеличиваться, а панели — деформироваться.

Технология монтажа сайдинга внахлест

Процесс такого монтажа имеет некоторые особенности. Рассмотрим, как соединить сайдинг внахлест без соединительных планок.

При монтаже сайдинга внахлест верхняя панель должна заходить на нижнюю как минимум на 25 мм.

Верхняя панель накладывается на нижнюю на 25-30 мм. Причем это делается таким образом, чтобы панель в точности была продолжением нижней. Их нужно тщательно вымерять и выравнивать по горизонтали.

Панельные замки подрезаются таким образом, чтобы между ними оставался зазор для температурного расширения.

Конец нижней панели нужно подпереть, чтобы она не прогибалась. Для этого можно набить небольшой брус.

Если панели будут соединяться внахлест, монтировать сайдинг нужно в теплое время года. При температуре ниже 10 градусов панели сжимаются, а впоследствии при повышении температуры они расширятся. Подобрать в таком случае оптимальную величину зазора будет очень сложно.

Как соединить углы сайдинга?

Технология соединения сайдинга в углах несложная, но также имеет определенные особенности. Она зависит от того, есть ли необходимые элементы и какой угол облицовывается.

Для начала рассмотрим, как соединить наружный угол сайдинга.


Монтаж наружного угла. (фото №7)

Угловая планка монтируется так же, как соединительная. С аналогичными отступами от края софитов и стартовой планки. Наращиваются по высоте угловые элементы тоже так же, как Н-профиль.

При желании сэкономить или невозможности подобрать необходимый угловой элемент можно использовать два j-профиля. Такое решение обойдется дешевле, но пострадает герметичность конструкции. Решить эту проблему можно с использованием в углах гидроизоляционной пленки.


Две планки j-trim вместо наружного угла. (фото №8)

Теперь перейдем к внутреннему углу. Технология монтажа аналогична, с некоторыми оговорками. Итак, что нужно знать о том, как соединить внутренний угол сайдинга?

Во внутреннем углу может использоваться специальный угловой элемент или планка j-trim


Варианты отделки внутреннего угла. (фото №9)

Порядок монтажа и величина зазора такие же, как у наружного угла. Однако есть особенность. Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

Внутренний угол не должен упираться в выступающий цоколь. Зазор между ними должен быть примерно 6 мм.

Есть еще один важный вопрос. Как соединить сайдинг с фасадной панелью? Для этого нужно смонтировать планку j-trim для сайдинга вместе с j-trim для фасадных панелей. Они идентичны, но отличаются по ширине — так как у фасадных панелей и сайдинга разная толщина.

Заключение

Монтаж сайдинга — несложная задача. Но в ее выполнении нужно соблюдать множество, на первый взгляд, незначительных мелочей: величина зазора, используемые планки и возможность монтажа без них. Знание этих нюансов определяет, насколько качественным и долговечным будет фасад дома.

Если вы считаете, что правил и требований слишком много, доверьте работу профессионалам. К примеру, сертифицированные бригады «Альта-Профиль» проходят обучение у экспертов компании-производителя. Они досконально знают продукцию и официальные требования к ее монтажу. А также понимают, в каких ситуациях эти требования невозможно выполнить и что делать в таком случае. Только при монтаже сертифицированной бригадой компания «Альта-Профиль» может гарантировать качество материалов и прекрасный результат, которые будут радовать вас не один десяток лет.

Источник:
http://www.alta-profil.ru/client-center/articles/kak-soedinit-saiding/

Сочетание на фасадах домов сайдинга и панелей

Ваш дом потерял привлекательный внешний вид, он нуждается в утеплении? Проще всего выполнить мероприятия по его обновлению с помощью современных материалов. Сочетание сайдинга и фасадных панелей сделает строение неповторимым. Вы сможете подобрать материалы по своему вкусу. Обширная цветовая гамма позволит оформить дом так, чтобы его внешний вид стал не похожим на коттеджи соседей. Он выделится яркостью, аккуратностью. Прослужит десятки лет без капитальных вложений на покраску, реставрацию, сложный уход.

Что лучше сайдинг или фасадные панели

Сайдинг давно зарекомендовал себя, как надежный материал для оформления внешних стен домов. Фасадные панели – также красивый способ декорирования.

Преимущества сайдинга

Есть несколько видов данного материала.

  1. Металлический – из оцинкованной или окрашенной стали, алюминия. Этот сайдинг имеет высокую прочность, огнестойкость. Он не подвержен перепадам температурных колебаний. Алюминиевый материал легкий. Стальной имеет вес посущественнее. Он, при повреждении защитного слоя, может подвергаться коррозии. Такую отделку чаще всего используют для промышленных помещений.
  2. ПВХ сайдинг – виниловый или акриловый. Простой в уходе и монтаже. Стоит недорого. Срок службы – не менее 50 лет. Не воспламеняется, выдерживает температуры от минус до плюс 50 градусов, влагоустойчивый. Из недостатков – не стойкий к ударам, может треснуть при резких колебаниях температуры в течение суток.
  3. Фиброцементный – способен выдержать перепады температур. Его можно использовать в разных климатических зонах. Но имеет большой вес, поэтому его трудно монтировать. Цена материала не маленькая.
  4. Деревянный – экологически чистый, дешевый, подходит для отделки домов из дерева. Но нуждается в уходе – периодической обработке антисептиками, нанесении защитного слоя лака или краски. Имеет высокую гигроскопичность.

Все виды сайдинга надежные, не подвергаются гниению. Использовав данную отделку, можно быть уверенным в том, что на протяжении многих лет не потребуется дорогостоящий ремонт, или замена фасада здания.

Преимущества фасадных панелей

Упростить и ускорить процесс облицовки стен здания снаружи помогут фасадные панели. Их можно приклеить на ровные стены, смонтировать при помощи системы крепежа, или прикрепить на обрешетку. При производстве панелей используются различные материалы.

  1. Двухслойные облицовочные панели имеют прочные металлические конструкции с двух сторон, а между ними слой утеплителя. Фактура сверху – имитация деревянного бревна, гладкой глянцевой, матовой поверхности.
  2. Тонкие металлические плиты могут состоять только из алюминия или обработанной от коррозии стали. Их толщина около 0,5 мм. Недостатком материала является плохая изоляция от внешнего шума. Капли дождя барабанят по ним достаточно громко.
  3. В состав стеклофибробетонных плит входит бетон, усиленный стекловолокном и другими добавками. Они имитируют кирпичную, каменную кладку.
  4. Полимербетонные панели сделаны из органических полимеров. Они прочные, надежные, обладают малым весом.
  5. Керамогранитные материалы имеют в своем составе глину. Характеризуются прочностью, не уступают в данном показателе кирпичу и натуральному камню. Имитируют каменную или кирпичную кладку и много других вариантов.
  6. Стеклянные панели используют чаще в бизнес центрах, супермаркетах, гостиницах, государственных учреждениях. Их выполняют из различного стекла: взломостойкого, ударопрочного, пуленепробиваемого. Такой материал дорогой, но обладает солидным внешним видом, хорошей тепло- и шумоизоляцией. Его достаточно сложно устанавливать.
  7. Панели из камня, мрамора, гранита прочные, устойчивые к агрессивным средам. Но, своим весом, будут оказывать нагрузку на фундамент и несущие элементы стен. Натуральный материал стоит дорого.
Читайте также  Фундамент на болоте своими руками: инструкция по подбору и возведению для дома и бани

Фасадные панели способны защитить здание от влияния внешних неблагоприятных природных факторов. Они прослужат значительный отрезок времени. Ими можно полностью задекорировать фасад, или использовать, как часть облицовки, скомбинировав с сайдингом.

Сочетание данных материалов позволит удешевить оформление стен. Снизу, в районе цоколя, ставят плиты. Стены на уровне окон и дверей, оформляют в разных вариантах. Фронтоны здания зашивают сайдингом. Это классика. Такая отделка подойдет для домов любого типа. Не окажет лишнюю нагрузку на фундамент.

Облицовка сайдингом стоит примерно на 30% дешевле установки панелей из аналогичного материала. Цена его в 4 раза ниже, чем дерево, на порядок дешевле натурального или искусственного камня. Он легкий, имеет широкий диапазон цветов. Поэтому так популярен. Его вес небольшой. Делать облицовку фасада может один человек, тогда как для установки панелей понадобиться несколько рабочих. Они должны поставить дополнительные элементы, обязательные при монтаже, аккуратно смонтировать панели, вставляя их в кромки планок. Плиты возьмут дополнительную нагрузку на себя и сделают здание прочнее.

Большой ассортимент данных товаров позволяет подобрать их на свой вкус. Цена варьируется в широком диапазоне. Все зависит от того, сколько Вы готовы потратить средств на декорирование стен.

Особенности соединения сайдинга и панелей

Комбинирование материалов на фасаде дома подчеркнет его геометрию, индивидуальность строения. Правильный монтаж послужит залогом долговечности. Поэтому лучше доверить его профессионалам. Но можно и самому заняться установкой.

Перед монтажом фасада необходимо дом утеплить. Нужно снять наличники из окон и дверей, ветровые доски, навесные элементы. Заделать трещины на поверхности, чтобы в них не собирался конденсат. Вертикально, на расстоянии 40 сантиметров друг от друга установить на стены дома деревянные бруски обрешетки. В свободное пространство плотно уложить слой утеплителя.

Цоколь коттеджа выделим с помощью фасадных панелей. Смонтируем их на специальную систему крепежа, или металлический профиль, прикрепленный к обрешетке. Над верхом панелей установим торцевую планку. К ней плотно подгоним начальную планку для сайдинга. В нее, путем несильного натяжения, вставим панель. Прикрутим верхнюю часть к профилю на обрешетке.

Важно: Металлические профили под плиту и сайдинг будут отличатся по размеру.

Так же можно состыковать установленную боковую планку для укладки сайдинга, и торцевую вертикальную планку фасадной панели.

Примеры комбинирования облицовочных материалов на фасаде дома

Облицовочные материалы могут подбираться в одном цвете, или создавать яркий контраст. Существует правило – на фасаде должно быть не более трех цветов. Хорошо смотрятся белые элементы проемов, углов, фронтонов, балконов, водостоков.

Низ и углы здания можно декорировать фасадными панелями темных оттенков. Стены и фронтон выполнить сайдингом светлого цвета.

Есть специальные программы, в которых можно посмотреть пример отделки фасада Вашего дома. Попробовать материалы, фактуру, цвет.

Иногда достаточно в магазине увидеть, как сочетаются фасадные панели и сайдинг, выбрать свой вариант.

Экспериментируйте, и получите уникальный дом Вашей мечты.

Источник:
http://fasadwiki.ru/sayding/sochetanie-sajdinga-i-fasadnyh-panelej

8 важных нюансов при монтаже сайдинга

Сайдинг из ПВХ остается одним из самых популярных материалов, используемых для наружной отделки фасадов. Он ценится за красивый внешний вид и устойчивость к различным погодным условиям. Монтировать сайдинг не сложно. Но выполняя эту работу, нужно учитывать важные нюансы, о которых мы вам подробно расскажем.

1. Используйте только оцинкованные саморезы

Результат: крепеж не будет подвергаться коррозии, поэтому на обшивке не будет пятен от ржавчины.

Распространенная ошибка: использовать не оцинкованные саморезы и гвозди.

Оцинкованные саморезы с прессшайбой

Если не обратить внимание на то, какими саморезами выполняется монтаж сайдинга, то через некоторое время можно получить неприятный сюрприз. Не оцинкованные саморезы поржавеют, а ржавчина испортит внешний вид фасада. На ПВХ пластинах появятся некрасивые пятна. Чтобы этого не произошло, следите за тем, чтобы панели крепились именно оцинкованными саморезами.

2. Крепите панели на обрешетку

Результат: вы сможете ровно уложить панели и получите вентилируемый фасад, под которым не заведется плесень и грибок.

Распространенная ошибка: прибивать ПВХ панели непосредственно на стену.

Монтаж сайдинга на металлическую обрешетку

Сайдинг применяют для устройства вентилируемых фасадов. Поэтому при монтаже, ПВХ панели крепятся на специальную обрешетку. Ее изготавливают из деревянных, металлических или пластиковых реек. Детали из дерева предварительно обрабатывают антисептиком.

Обрешетка помогает создать между внешними пластинами и стеной пространство для свободной циркуляции воздуха. Благодаря этому на стенах дома не будет плесени.

Обрешетка выполняет еще одну важную функцию. Она выравнивает поверхность стен, поэтому панели для сайдинга будут стыковаться ровно.

Монтаж цокольного сайдинга на металлическую обрешетку

По сравнению с деревянной и пластиковой обрешеткой, металлический каркас имеет много преимуществ:

  • он обладает высокой прочностью;
  • не прогибается под весом вагонки;
  • не деформируется от ударов;
  • хорошо выдерживает негативные воздействия окружающей среды;
  • не поддается коррозии, благодаря цинковому покрытию.

Поэтому мы рекомендуем при монтаже сайдинга использовать именно металлическую обрешетку. Изготавливать каркас с помощью металлического профиля очень удобно, потому что он выпускается в стандартных размерах и продается вместе с необходимыми крепежами: саморезами, дюбелями или соединительными подвесами. Все дополнительные детали должны быть также оцинкованными.

3. Фиксируйте утеплитель на стенах специальными шайбами

Результат: утеплитель будет надежно закреплен и не отклеиться от стен.

Распространенная ошибка: Монтировать утеплитель и не прижимать его к фасаду.

Для утепления стен при монтаже сайдинга используются различные утеплители. Самые популярные из них:

Монтаж утеплителя состоит из нескольких этапов. Сначала теплоизоляционный материал приклеивают на стену (если это пенополистерол), а затем его закрепляют дюбелями со специальными шайбами.

Дожимная шайба имеет диаметр 50 мм — 60 мм, поэтому надежно прижимает утеплитель к стене и прячет в себя шляпку самореза или гвоздя.

Фасад с прижатым к стене утеплителем

Пластиковые дюбели при забивании в стену часто гнутся или ломаются, поэтому лучше брать для закрепления утеплителя металлические гвозди. Их длина должна быть на 70-100 мм больше толщины теплоизоляционного материала. Гвозди выбирайте оцинкованные без следов коррозии.

4. Оставляйте зазор между шляпкой самореза и перфорированной частью пластины

Результат: при изменении температуры воздуха, панели не будут деформироваться.

Распространенная ошибка: вкручивать саморезы или вбивать гвозди в перфорацию до упора.

Чтобы определить идеальный размер зазора, нужно вкрутить саморез полностью, а затем повернуть его в обратную сторону на 1 оборот. Расстояние между шляпкой гвоздя или самореза и перфорацией получится 1-2 мм. Этого будет достаточно для того, чтобы панели могли расширяться при повышении температуры и сжиматься при ее понижении, не деформируясь.

5. Вкручивайте саморезы точно в центр перфорации

Результат: панель получит нужный зазор для свободного смещения во время сжатия или расширения.

Распространенная ошибка: вкручивать саморезы в края дыр перфорации или в самостоятельно сделанные отверстия.

Перфорация на сайдинге создается с учетом зазора, нужного для незначительного смещения пластин при расширении в жару или сжатии в холодную погоду. Если делать отверстия самостоятельно, будет трудно получить идеальный результат. Это может привести к повреждению пластин при смене температуры воздуха.

Поэтому при монтаже вкручивайте саморез точно по центру отверстия. Расстояние между саморезами должно составлять от 30 до 40 см.

6. Учитывайте погодные условия при монтаже

Результат: панели не будут расходиться или вздуваться при смене температуры воздуха.

Распространенная ошибка: не брать во внимание климатические условия при установке сайдинга.

Отделка сайдингом в холодное время года

Выполняя отделку фасада в жаркую погоду, нужно учитывать, что панели находятся в расширенном состоянии, поэтому нельзя оставлять на стыках большие зазоры. В зимнее время панели сузятся и стыки разойдутся. И наоборот, монтируя сайдинг зимой, нужно оставлять зазоры для расширения пластин, чтобы они не вздулись летом.

Величина зазоров должна подбираться с учетом того, как изменяется температура окружающей среды в течение года. Если перепады температур значительные, то зазоры должны быть достаточными для расширения и сужения панелей.

7. Замки должны застегиваться без натяжения

Результат: при сужении пластин замки не расстегнуться.

Распространенная ошибка: монтировать панели внатяжку в теплое время года.

Панели должны располагаться на обрешетке свободно. Их не нужно закреплять внатяжку. Специальные пластиковые системы для крепления сайдинга помогут правильно закрепить пластины на фасаде.

8. Используйте соединительную планку при соединении двух пластин сайдинга

Результат: получите надежное и красивое соединение встык.

Распространенная ошибка: соединять панели внахлест.

Обшивка дома сайдингом без использования соединительных планок

Если соединить панели внахлест, то первое время фасад будет выглядеть аккуратно. Но после нескольких лет эксплуатации между пластинами появится зазор. Его будет хорошо видно сбоку.

При этом пострадает не только внешний вид фасада, но и нарушится защита стен от влаги. Под сайдингом может появится плесень. Если влага останется под пластиной зимой, то во время заморозков, пластик может треснуть.

Сайдинг соединен с помощью Н-профиля

Чтобы избежать таких неприятностей, лучше сразу соединить пластины встык с помощью специальной планки.

_________________________
Планируете обшить дом сайдингом в Московской области? Заходите на главную страницу нашего сайта, где подробно описаны услуги по отделке сайдингом или получите бесплатную консультацию и расчёт стоимости работ по телефону:
+7 (495)-142-40-05, +7 (977)-722-63-40

Источник:
http://avimontazh.ru/blog/8-vazhnyh-nyuansov-pri-montazhe-sajdinga/

Монтаж сайдинга внахлест

Облицовка фасада дома выполняется различными методами с использованием разнообразных доборных элементов. Один из способов монтирования предполагает отсутствие H-профиля, соединяющего края смежных панелей. Такая технология используется только в определенных ситуациях, ведь уложить сайдинг внахлест не всегда бывает просто. Для достижения качественного результата потребуется время и аккуратность.

Когда выполняется соединение сайдинга внахлест

Нахлест панелей друг на друга по краям используется для определенных целей:

  1. Сокращение расхода материала. Это объясняется тем, что детали не нуждаются в столь масштабной подрезке, как при установке Н-профиля.
  2. Создание единой визуальной плоскости. Покрытие не имеет разделения. Такого результата можно достичь лишь при правильной и точной стыковке. Но эффект будет наблюдаться только с выбранной стороны, чаще всего уличной.
  3. Достижение лучшей декоративности. Дело в том, что не все производители выпускают полный перечень доборных элементов нужного оттенка, часто комплектующие только одного или двух цветов (белые или коричневые). Соответственно, стыковочный участок резко выделяется на фоне общей текстуры поверхности.

Далеко не все производители выпускают фурнитуру под каждый цвет и оттенок панелей

  • Снижение расходов. При самостоятельной установке уменьшаются затраты на дополнительный профиль. Если используется труд наемных специалистов, то вычитается стоимость монтирования стыковочной планки и подгонка панелей под нужный размер. Но приглашенные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.
  • Также использовать методику внахлест можно при отсутствии необходимых изделий. Хотя сайдинг (особенно виниловый) широко распространен, приобрести доборный соединитель не всегда возможно. А ехать в другой город за нужным элементом иногда нецелесообразно.

    Если в наличии не оказалось «Н» профиля, то облицовку можно смонтировать внахлест

    Такой способ имеет и некоторые минусы:

    • Существенный недостаток – в местах соединения образуется заметный стык. Если со стороны направления монтажа все выглядит красиво, то с обратной вид может быть совершенно другим. При ближайшем рассмотрении щели оказываются довольно большими. После усадки покрытия они становятся менее заметными, но не исчезают.
    • При расположении дома вблизи проезжей части стыки могут заполняться пылью и грязью.
    • Нарушение технологии установки приведет к вздыбливанию соединительных участков.

    Внимание! При выборе между использованием специального профиля и укладкой внахлест необходимо взвесить все за и против, а также оценить собственные возможности.

    В случае неправильного монтажа или усадки дома щель между панелями будет заметна

    Правила стыковки материала без соединительной планки

    Чтобы соединить сайдинг, учитываются определенные нюансы, позволяющие избежать серьезных проблем в дальнейшем:

    • Установку рекомендуется проводить в теплое время года. Дело в том, что при низких температурах изначально устаиваются более широкие зазоры, которые не всегда возможно выставить правильно.

    Пластик и металл всегда монтируется с демпферным зазором

    • Обязательно выполняется обрезка замковой части панели. Между двух смежных элементов с отверстиями для фиксации формируется пространство 4–6 мм, это позволит компенсировать температурное расширение.
    • Чтобы состыковать два фрагмента, нахлест должен быть 25–30 мм. Одну деталь необходимо располагать точно над второй.

    Величина нахлеста должна быть не менее 25 мм

    • Сайдинг монтируется в шахматном порядке, это позволит нивелировать видимость мест наложения. Такой метод имеет одну особенность: необходимо создать под краем внутренней детали упор, чтобы снизить вероятность прогиба изделия.

    Для того чтобы стык был менее заметен панели располагают в шахматном порядке

    Также нельзя загибать оконечные участки панелей с целью уменьшения видимых зазоров. Слишком активные действия могут привести к порче материала, особенно при выборе продукции невысокого качества.

    Технология монтажа

    Для монтажа сайдинга внахлест потребуется провести предварительные работы: подготовка основания, создание обрешетки с шагом между стойками 50–60 см, распределение утеплителя и гидроизоляции.

      Ставится начальная планка. Она располагается над отливом или на некотором удалении от земли и фиксируется по центру крепежных отверстий оцинкованными саморезами с учетом зазора.

    При установке стартового молдинга необходимо соблюдать температурные зазоры

  • Если имеются сложные углы, то монтируют их. Они нужны для удержания края панели. При отсутствии такого профиля углы закрываются обыкновенной накладкой после окончания всех работ.
  • Определяется направление покрытия, чаще оценивается вид с улицы. Двигаться лучше не в сторону нахлеста, а обратно, поскольку первой удобнее монтировать панель, закрывающуюся следующей.

    При качественном обустройстве линии стыка будут практически незаметны

  • Замеряется длина рядовых деталей сайдинга и переносится на основание, это позволит определить чередование. Рекомендуется располагать места стыковки со смещением через две панели.
  • Чтобы соединить изделия с таким чередованием, некоторые нужно подрезать по длине. Лучше выбирать одинаковый размер обрезки, поскольку разбросанные участки наложения будут выглядеть непривлекательно.

    При шахматном способе стыковки сайдинга общая картина должна выглядеть симметрично

  • Также на глубину нахлеста с учетом технологического зазора отрезается замок. Лицевая часть не должна быть повреждена.
  • Стыковку сайдинга выполняют традиционно. Первая деталь фиксируется на начальной планке, все замки необходимо соединять без лишнего упора. Выполняется крепление саморезами.

    Крепить элементы можно саморезами или гвоздями, технология от этого не меняется

  • Накладываемая деталь выставляется на нужном уровне, с учетом совпадения вырезов крепится на стартовую планку и подгоняется внахлест, после чего фиксируется саморезами.
  • Участки, не попадающие на стойку каркаса, прокладываются деревянными рейками или брусом, закрепляющимся напрямую к стене или только к панели сайдинга.
  • Если стыковать все участки поочередно и не спеша, то дом получится очень красивым.

    Стыковка сайдинга напрямую (без соединительных «Н» профилей) не только проще, но и дешевле

    Заключение

    По прошествии сезона после завершения работ наружный участок плотнее покроет нижнюю панель и щель уменьшится. Чтобы исключить проникновение пыли и грязи, она замазывается эластичным герметиком или шпаклевкой подходящего цвета.

    Источник:
    http://otdelkagid.ru/vneshnyaya/fasad/montazh-saydinga-vnakhlest.html

    Монтаж цокольного сайдинга Дачный

    Видео — монтаж фасадных панелей

    Общая информация

    Цокольный сайдинг Дачный устанавливают на обрешетку. Ее крепят горизонтально по всей поверхности стен, отдельные бруски устанавливают вокруг проемов окон и дверей, по верхнему и нижнему краю облицовки, на углах здания (вертикально). Для обрешетки используют деревянные бруски 40х40 см. Предварительно их пропитывают антисептиком, огнезащитой. Влажность древесины — до 20%. Для первого ряда расстояние между брусками составляет 43,5 см для фасадных панелей серии «Дикий камень» и 42 см — для серии «Крупный камень». Последующие бруски крепятся с шагом в 44 см. Между брусками обрешетки можно разместить утеплитель, под ними — другие изоляционные элементы.

    Фасадные панели имеют большую высоту. Чтобы облицовка была более жесткой, сотрудники компании «Вестмет» рекомендуют устанавливать дополнительные горизонтальные рейки между основными брусками обрешетки. При монтаже брусков и реек контролируют правильность их положения по горизонтали и вертикали. Они должны образовывать ровную плоскость.

    Крепежи для фасадных панелей — гвозди или саморезы из оцинкованной стали. Длина ножки — такая, чтобы она входила в бруски обрешетки минимум на 3 см. Шляпка — широкая, 9-10 мм, ножка — 3 мм.

    Крепление цокольного сайдинга Дачный и его комплектующих выполняют через перфорационные отверстия (выполнены по краям каждого элемента). Ножка крепежа должна попадать строго в центр отверстия, входить перпендикулярно плоскости облицовки. Не допускается забивать гвозди или вкручивать шурупы с наклоном, перекосом, загибать их.

    Фасадные панели не фиксируют жестко: крепеж должен войти так, чтобы между его шляпкой и поверхностью цокольного сайдинга остался температурный зазор в 1-1,5 мм (см. рис. 4). Каждую панель крепят минимум в пяти точках.

    Цокольный сайдинг Дачный изготавливается из полипропилена и может незначительно менять линейные размеры при нагреве солнечными лучами или охлаждении зимой. Чтобы избежать деформаций при перепаде температуры, при монтаже оставляют компенсационные зазоры между торцами рядовых панелей и комплектующими. Если работы выполняются летом, зазор составляет 5-6 мм. При отрицательной температуре его увеличивают до 9-10 мм. Монтаж возможен при температуре до -10° C. При проведении работ в холодную погоду цокольный сайдинг предварительно выдерживают в тепле в течение 10 часов (в отапливаемом помещении, но на удалении от источников тепла).

    Крепление вертикальных профилей, углов, реек начинают сверху. Ножка крепежа должна располагаться у верхнего края отверстия так, чтобы элемент висел на нем. Остальные крепежи располагают по центру отверстий (см. рис. 6). Шаг крепления — не больше 25 см.

    Порядок крепления рядовых панелей на основной поверхности стен показан на рис. 3. Их располагают горизонтально, начиная с нижнего ряда, двигаясь слева направо.

    Монтаж цокольного сайдинга Дачный

    Элементы облицовки устанавливают в порядке:

    • стартовая планка;
    • угловые элементы, вспомогательные профили;
    • рядовые панели.

    Монтаж стартовой планки:

    • располагается по нижнему краю облицовки, по всему периметру здания;
    • крепится строго горизонтально (проверяется строительным уровнем);
    • прерывается на 30 мм по краям у углов здания в 30 см от них, чтобы избежать температурных деформаций (рис. 1);
    • линии монтажа планки проверяют на каждом из углов (должны находиться на одном уровне, совпадать);
    • планку размещают на уровне первого бруска обрешетки;
    • крепление выполняют с шагом в 30 см.

    Если линия фундамента неровная, облицовку выполняют без установки стартовой планки. Для этого панели подрезают по низу. В их нижней части просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Панели крепят к материалу стены.

    Монтаж наружных углов:

    • на углах здания облицовку собирают из нескольких угловых элементов, установленных друг над другом;
    • первым крепят нижний наружный угол. Его устанавливают на стартовую планку, в верхние перфорационные отверстия у их верхнего края вбивают гвозди или вкручивают саморезы;
    • второй и последующие углы вставляются в замки нижнего элемента и крепятся у верхнего края (рис. 2.);
    • каждый из угловых элементов крепится минимум в 6 точках (по три самореза или гвоздя с каждой стороны);
    • крепежи не должны плотно прижимать углы к обрешетке (между шляпкой и поверхностью облицовки оставляют зазор в 1-1,5 мм). Угловые элементы должны немного смещаться — это защитит их от деформаций при перепаде температур.

    Монтаж внутреннего универсального угла:

    • устанавливается на стыке стен, подходящих друг к другу под прямым внутренним углом;
    • крепится на обрешетку через перфорационные отверстия так же, как наружный угол;
    • подходящие к углу фасадные панели крепят в его пазах, как показано на рис. 5.

    J-профили могут использоваться как обрамление дверных и оконных проемов и финишная планка (см. рис. 6, 7).

    Монтаж рядовых панелей:

    • первый ряд устанавливают на стартовую планку;
    • соединения панелей друг с другом и со стартовой планкой выполняют с помощью Г-образных замков (расположены на внутренней стороне);
    • первую панель вставляют в стартовую полосу нижним краем, сдвигают к углу, оставляют температурный зазор. Следующая панель вставляется так же и соединяется с предыдущей с помощью пазов (см. рис. 2, 3);
    • первую и последнюю панель в ряду устанавливают с предварительной подрезкой. Ее выполняют под прямым углом так, чтобы линии швов в соседних рядах не совпадали, а последняя панель в ряду была длиннее 30 см;
    • оставшиеся обрезки можно использовать как начальные или конечные элементы последующих рядов;
    • до подрезки панели собирают в ряду, крепление гвоздями или саморезами не выполняют. Намечают линии реза;
    • если край панели заходит под наружный угол, его обрезают под прямым углом по месту.

    После завершения отделки на фасад можно установить дополнительные элементы (козырьки, ставни и пр.). Для их монтажа в цокольном сайдинге просверливают отверстия, аналогичные перфорационным. Их размещают так, чтобы крепеж попал в брусок обрешетки.

    Источник:
    http://www.vestmet.ru/socle-siding/dachniy/montaj/