Фундамент для забора с кирпичными столбами: схемы и видео

Фундамент для забора с кирпичными столбами: схемы и видео

Ограждения с колоннами из кирпича относятся к классу изгородей «люкс». Фундамент под забор с кирпичными столбами – это неотъемлемая часть такой конструкции. От того, насколько качественно и правильно он будет выполнен, зависят устойчивость и долговечность всей конструкции. К его строительству нужно относиться внимательно и соблюдать технические нормы, чтобы ограждение не стало большим разочарованием.

На дачном участке

Выбор фундамента

Прежде чем начинать строительство, стоит изучить устройство фундамента и познакомиться с видами монолитов. Знание особенностей конструкций поможет сделать правильный выбор.

Виды фундамента

Рассмотрим виды оснований, их применение и технические параметры.

Ленточный фундамент используют для тяжелых конструкций, построек из кирпича, блока. Выглядит он, как бетонная лента. Монолит применяют на грунте с хорошей несущей способностью.

Подготовка перед окончательным монтажом

Для строительства нужно:

  • вырыть траншею шириной 40 см, глубиной 50 см;
  • на дно уложить песчано-гравийную подушку толщиной 15 см. Смесь тщательно утрамбовать;
  • выставить опалубку;
  • связать арматурный каркас из арматуры диаметром 8–10 мм;
  • установить металлические опоры под кирпичные колонны на расстоянии 2–3 м. Используют профильную трубу 50х50 мм или толстостенную круглую трубу диаметром 40 мм и выше;
  • готовую конструкцию заливают бетоном М200.

Опалубка перед бетонированием

Столбчато-ленточный

Столбчато-ленточный (комбинированный) фундамент выглядит, как ленточный монолит, с одним отличием – в местах, где устанавливают столбы, бурят лунки.

Применяют на глинистой, торфяной или рыхлой почве, используют для тяжелых комбинированных ограждений. Для строительства применяют технологию, аналогичную при изготовлении ленточного монолита, меняются только размеры фундамента:

  • роют траншею шириной 40–50 см, глубиной 80 см;
  • в местах, где устанавливают столбы, бурят скважину глубиной 1,2–1,5 м.

Схема установки профлиста на основание

Столбчатый

Он выглядит как отдельно залитое основание под колонну. Применяют для легких комбинированных заборов. Для строительства нужно:

  • вырыть лунку глубиной до 1,5 м, шириной 40 см;
  • дно засыпать слоем песка и гравия толщиной 15 см;
  • вставить трубу, у основания горизонтально приварить куски арматуры по 25 см для лучшего сцепления с бетоном. Для столбиков используют профильную трубу 50х50 мм или аналогичных размеров круглую трубу;
  • залить бетоном.

Схема столбчатого основания

Что влияет на выбор фундамента

Чтобы избежать неприятностей, связанных с деформацией забора, нужно учитывать:

  • вес конструкции;
  • тип почвы;
  • глубину промерзания почвы.

В процессе работы

Вес зависит от материала, из которого сделан забор. На строительство двух столбов и двухметрового пролета высотой 2 м, выложенного из кирпича, уходит 0,3 м3 бетона и 0,7 м3 кирпича общим весом 1700 кг.

Такое ограждение тяжелое, для него делают ленточный или комбинированный фундамент.

Для забора из профнастила, дерева или металлических решеток достаточно забетонировать столбы, а для надежности – связать лентой небольшого заглубления.

Ограждение из профлиста

Важно учитывать грунт, на котором делают бетонную основу. На песчаном или торфяном грунте лучше использовать ленточный монолит шириной 25 см, глубиной 40 см. Марка бетона – М200.

На глинистой поверхности – ленточный или комбинированный. Ширина фундамента – 25 см, глубина – 50 см. Глубина лунок под колонны – 1,5 м. Марка бетона – М200.

На супеси используют монолитную ленту шириной не менее 25 см, глубина фундамента – 50 см. На дно укладывают песчаную подушку. Марка бетона – М200.

Глубина промерзания почвы

Фундамент заливают ниже отметки промерзания почвы, в противном случае конструкция может деформироваться.

В том случае, когда уровень промерзания низкий, применяют плавающий тип фундамента. Роют траншею глубиной 60 см. На дно засыпают слой щебня толщиной 10 см, тщательно утрамбовывают. Остальной объем ямы засыпают песком и уплотняют.

На подушку заливают монолитную армированную ленту высотой 40 см и шириной 30 см в зависимости от конструкции забора. Армируют монолит арматурой диаметром 10–12 мм.

Это основные условия для правильной оценки ситуации, чтобы решить, какое основание для забора с кирпичными столбиками выбрать.

У частного дома

Следующий этап – монтаж монолита.

На видео подробно рассказывается, как сделать столбчатое основание.

Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

Ленточный фундамент используют чаще других для строительства заборов с кирпичными колоннами. Технология отлажена. Такая конструкция прочная, чтобы выдержать тяжелые кирпичные столбы, а при необходимости – и кирпичное заполнение между колоннами.

Подготовительные работы

К подготовке относится очистка места будущего строительства. Старый забор демонтируют, спиливают деревья, выкорчевывают пни, снимают верхний слой земли. Важно проверить, чтобы под монолитом не проходили коммуникации: газ, вода, электричество.

Затем засыпают ямы, срезают бугры. С помощью нивелира или лазерного уровня проверяют уклон на участке. Если угол наклона большой, делают ступенчатый фундамент или выравнивают площадку при помощи техники.

Если воспользоваться услугами спецтехники, можно выровнять участок, очистить его от мусора и подготовить хороший доступ к строительной площадке. Средняя цена на услуги подобной техники в России составляет 1500 рублей в час.

Разметка участка

Важная часть монтажа – разметка будущего фундамента под забор с кирпичными столбами. Для этого делают проект постройки с точными размерами и планом участка.

Сначала устанавливают границы участка, отступают 20 см внутрь территории, вбивают колышки, натягивают между ними шнур, обозначая линию забора. Потом параллельно натягивают второй шнур на расстоянии ширины ленты с запасом 10 см для опалубки. Затем обозначают места, где будут стоять колонны.

Шаг между столбами – 2–3 м в зависимости от конструкции забора. Когда разметка на местности готова, копают траншею под фундамент.

На дачном участке

Армирование

Для усиления прочности фундамента применяют армирование. Это своего рода скелет, который не позволяет процессам пучения почвы разрушить монолит. Благодаря ему происходит равномерное распределение нагрузки по всему основанию конструкции.

Каркас вяжут из рифленой арматуры диаметром 8–12 мм. За счет насечек она обеспечивает нужное сцепление с бетоном. Для поперечного соединения используют проволоку диаметром 6 –8 мм.

Арматурные каркасы вяжут на земле, а затем устанавливают в траншею. Арматуру укладывают параллельно друг другу, связывая коротышами между собой через 50 см. Готовые половины соединяют, чтобы получилась конструкция прямоугольной формы.

Каркас не должен касаться дна, боковых стенок опалубки, быть ниже верхнего уровня плиты на 5–7 см. В местах, где будут стоять колонны, предварительно бурят лунку глубиной от 80 см до 1,5 м и устанавливают трубу диаметром 40 мм или профильную 50х50 мм. Столбик соединяют с каркасом, чтобы получилась единая металлическая конструкция.

Изготовление опалубки

Опалубка – это деревянные или металлические щиты, с помощью которых придают форму и нужные размеры монолитным конструкциям. Самый простой вид опалубки – деревянный щит. Его собирают из строганых досок толщиной не менее 0,25 см и шириной 15 см. Затем их плотно подгоняют друг к другу и сколачивают между собой брусом 50х50 мм через каждые 50 см.

Для жесткости брус прибивают сверху и снизу вдоль всего щита. Чтобы поддерживать необходимую влажность бетона, на внутреннюю часть опалубки крепят рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

Готовые щиты устанавливают в траншею, а снаружи распирают кольями из бруса через каждый метр. Сверху опалубку сбивают между собой брусом или обрезками доски.

Чертеж устройства ограды

Бетонирование

Для фундамента используют бетон марки М200, его заказывают готовым или замешивают вручную.

Готовый бетон марки М 200 обойдется в среднем по стране от 2700 до 3500 руб. за 1 куб без доставки.

  1. Цемент М400 – 286 кг.
  2. Щебень – 1080 кг.
  3. Песок – 795 кг.
  4. Вода – 210 л.

Цена в зависимости от региона – 1100–1500 руб. Замешивать самостоятельно бетон дешевле, но трудоемко.

На фото изображено ленточное основание.

С помощью бетономешалки емкостью 160 литров можно приготовить 3 куба за рабочую смену.

Заливать фундамент нужно сразу по всему периметру, тщательно вибрируя бетон. Для этого понадобится вибратор, который дают напрокат в строительных сервисах. Трубы при бетонировании выставляют по уровню, для жесткости сваривая между собой горизонтальной перекладиной.

Чтобы бетон не трескался, его поливают водой в первые пять дней каждые 3–4 часа. Опалубку демонтируют через 7–10 дней после бетонирования.

Установка кирпичных столбов

Колонны для ограждения делают двух видов: в полтора кирпича и в два кирпича. Размеры столба, выложенного в полтора кирпича, – 38х38 см, расход – 4 шт. на один ряд. В два кирпича – 51х51 см, расход – 6 шт. на один ряд.

На фундамент вокруг трубы укладывают рубероид. Наносят цементный раствор слоем 1 см и кладут кирпич, при помощи уровня выравнивая по горизонтали и вертикали. Каждый последующий ряд кирпича должен перекрывать швы предыдущего ряда. Такой прием называется перевязка, он добавляет прочности кладке.

Чтобы получить ровные швы, используют квадратный прут диаметром 8 мм. Четыре куска прута размещают с четырех сторон столбика, наносят раствор и кладут кирпич. При помощи уровня выравнивают плоскость, затем аккуратно вытягивают квадрат. Получается ровный шов одинакового размера.

Чертеж для строительства ограждения

Важный элемент конструкции столба – закладная. Это металлическая пластина или уголок на боковой части столба. Закладная нужна для связи колонны с секцией забора. Пластины выпускают на расстоянии 20 см от верха и низа на каждом столбе. Для ворот и калитки делают три закладные.

Стоимость ленточного фундамента в рублях

Любые инструкции и самые точные указания к работе – неполные без цены на материал и изделие. Список стоимости услуг и цен на строительные материалы:

  1. Стоимость одного погонного метра ленточного основания шириной 25 см, высотой 40 см в среднем по стране обойдется заказчику в 2000–2400 рублей. В цену включены стоимость материала и работа.
  2. Кирпич облицовочный 25х12х6,5 см обойдется покупателю от 10 до 20 руб. за шт., а стоимость кирпича 25х12х8,8 см – от 15 до 30 руб. за шт. в зависимости от производителя.
  3. Бетон марки М200 без доставки – от 2700 до 3500 руб. за 1 куб, а марка бетона В20 или М250 – 3700–4000 руб.
  4. Тонна арматуры диаметром 10 мм стоит до 40000 руб. за 1 тонну или 37 руб. за погонный метр.
  5. Песок, 1 м3 – 500 руб.
  6. Щебень, 1 м3 – 650 руб.
  7. Цена цемента марки М500 составит 360 руб. за мешок 50 кг.

На фото изображено готовое ограждение.

На видео рассказывается, как сделать ленточное основание своими руками.

Источник:
http://zaborsebe.ru/fundamenty/fundament-pod-zabor-s-kirpichnymi-stolbami.html

Фундамент для забора с кирпичными столбами: глубина залегания, выбор основания

Ограда из кирпича – это капитальное сооружение, по сложности и трудовыми затратами сравнимое с фундаментом дома. Их строят на грунтах, способных выдержать вес кирпичных столбов и ветровые нагрузки. Глубина фундамента зависит от верхней границы залегания грунтовых вод, несущей способности грунтов и погодных условий.

Пользователи часто ищут :

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Фото: укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Учтите: разрезная балка не должна намертво соединяться с основанием. Если произойдет изменение линейных размеров под действием высокой или низкой температуры, она должна иметь зазор между столбами в несколько миллиметров. Если этого не сделать, получится балка с защемленными концами. Любые появляющиеся нагрузки, в том числе и сдвигающие, она будет передавать на все элементы ограждения. Правильная фундаментная балка не должна заливаться сплошной лентой длиной на десятки метров.

Схема устройства фундаментной подушки

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

Фото: ленточный ростверк

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

Читайте также  Фундамент дома своими руками: подробная пошаговая инструкция

Фото: фундамент со столбами установлен на склоне

Советы: при заливке бетона установите в ленточном фундаменте на глубине 30-40 см от поверхности керамические или пластиковые трубы для отвода дождевой воды. При проливных дождях на участке без таких отверстий может появиться небольшое озеро вокруг дома.

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

Фото: укладка бута

Совет: для заполнения щелей между камнями используйте заостренные пики из арматуры, острые палки.

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки. Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане.

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

  • Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
  • Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
  • Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Предварительные расчеты объемов и затрат

В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

Расчет объема бетона и стоимости работ

Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич – 250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.

От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

  • штукатурка – 10 мм;
  • облицовка плиткой – 15 мм;
  • облицовка искусственным камнем – 25 мм;
  • облицовка натуральным камнем до 45 мм.

Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

Для приготовления 1 м 3 бетона двухсотой марки требуются:

  • цемент М400 – 1 часть;
  • песок – 3 части;
  • щебень – 5 частей;
  • вода по мере надобности.
  • При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.

    Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.

    На 1 м 3 бетона требуется в среднем пять мешков цемента весом по 50 кг.

    Опалубочные работы

    Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.


    Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.

    Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.

    Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.

  • Источник:
    http://montazh-zaborov.ru/fundament-pod-zabor-s-kirpichnymi-stolbami/

    Столбы для забора из кирпича своими руками

    Сочетание устойчивых и прочных столбов из кирпича с заполнением пролетов из профилированного листа, металлического штакетника, сварных или кованых секций является наиболее оптимальным вариантом ограждения участка. Выглядит такой забор солидно, а затраты на его обустройство будут значительно ниже, чем при строительстве полностью кирпичного забора.

    Возведение кирпичных столбов для забора своими руками не относится к сложным работам, зато позволяет сэкономить значительные денежные средства. Важно лишь соблюдать технологию строительства и использовать качественные материалы.

    Общие правила организации строительства

    Строительство ограждения вокруг участка должно начинаться с составления проекта, в котором необходимо указать месторасположение всех конструктивных элементов забора с привязкой к уже имеющимся сооружениям или ориентирам. При составлении проектного плана ограждения, следует учитывать, что:

    • линия строящегося забора не должна выходить за пределы границ участка;
    • расстояние между столбами — не более 3 метров, за исключением мест установки ворот и калиток;
    • количество горизонтальных лагов определяется в зависимости от высоты конструкции;
    • на участках со сложным рельефом ограждение собирается в виде отдельных секций, установленных на различной высоте;
    • конструкция и глубина заложения фундамента зависит от типа грунта и глубины промерзания.

    В соответствии с проектом, приобретаются необходимые материалы, производится разметка и установка кирпичных столбов.

    Выбор конструкции опорного основания

    Правильно сделанный фундамент обеспечит устойчивость забора при сильных ветровых нагрузках и подвижности слабых или пучинистых грунтов. Это сделает ограждение надежным, долговечным и освободит владельцев участка от необходимости периодических ремонтов. Для строительства забора с кирпичными столбами применяют следующие виды опорных оснований:

    Выбор конструкции определяется типом грунта, уровнем грунтовых вод и весом материала заполнения пролетов между столбами.

    Наиболее устойчивой опорой для ограждения любого типа является мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетонного монолита.

    При использовании легких материалов для заполнения пролетов между опорами, на плотных устойчивых грунтах допускается использовать стальные трубы, которые просто забивают в землю или устанавливают в выкопанную яму и присыпают по бокам щебнем. Однако для кирпичных столбов фундамент является обязательным элементом из-за большого веса этой опорной конструкции.

    Материалы для выполнения кладки

    Для того, чтобы забор выглядел красиво, а опоры были прочными и надежными, необходимо использовать качественные материалы.

    Выбор кирпича

    Кирпич, применяемый для кладки столбов, различается не только по сорту и качеству изготовления, но и по внешнему виду. Так какой выбрать кирпич для столбов забора? Это может быть обычный глиняный камень с гладкими торцами и внутренними пустотами для облегчения веса. Он доступен по цене большинству застройщиков и имеет привлекательный внешний вид.

    Более оригинально выглядят декоративные изделия с фактурной торцевой поверхностью. Кроме этого, такой кирпич отличается более высокой прочностью, долговечностью и высоким сопротивлением воздействию окружающей среды.

    Однако стоит подобный материал значительно дороже. Поэтому часто можно увидеть варианты совмещенного использования обыкновенного глиняного кирпича и декоративных фактурных камней, которые кладут через каждые 2-3 ряда или в другом порядке.

    Приготовление раствора

    Оптимальное соотношение цемента М400 и песка для приготовления кладочного раствора – 1:5. Увеличение количества цемента приведет к необоснованному увеличению затрат на приобретение материалов, а уменьшение — понизит прочность строительной конструкции.

    Для улучшения пластичности можно купить пластификатор или добавить жидкое мыло из расчета 25 грамм на ведро раствора. Добавление сажи позволит получить смесь черного цвета, которая будет выглядеть в кладке более оригинально.

    Качество кладки зависит от густоты приготовленной цементно-песчаной смеси. Раствор не должен быть чрезмерно жидким, но и слишком сухой использовать нельзя. Во время приготовления раствора воду нужно добавлять постепенно, пока не получится смесь необходимой густоты.

    Таблица пропорций раствора.

    Для проверки положите небольшое количество готового раствора на ровный лист, и сделайте не очень глубокий крестовой надрез сверху. Потом слегка покачайте лист. У хорошей смеси линии разреза должны сойтись, а сам раствор не расплывется по поверхности.

    Порядок выполнения работ

    Весь процесс строительства столбов для забора из кирпича своими руками можно разделить на несколько этапов, в состав которых входят:

    1. очистка территории от растительности и разметка;
    2. земляные работы;
    3. установка опалубки;
    4. сборка арматурного каркаса и вертикальная установка стальных труб;
    5. бетонирование;
    6. каменная кладка кирпичных столбов для забора;
    7. монтаж заполнения пролетов и установка ворот.

    Работы должны выполняться именно в этом порядке. Причем на каждом этапе необходимо делать полный объем работ по одной прямой линии ограждения. После этого переходить на следующий участок. Это значительно сократит время строительства, снизит трудозатраты и обеспечит более высокий уровень качества.

    Схема забора с кирпичными столбами.

    Перед началом разметки мест установки столбов и оси ограждения, необходимо взять топографический план участка и начертить на нем схему будущего забора. При этом следует учитывать, что;

    • ограждение не должно выходить за пределы принадлежащей вам территории;
    • расстояние между столбами не более 3 метра;
    • ширина ворот до 5 метров, калиток до 1,2 метра.

    Имея на руках графическую схему будущего забора, выполнить разметку не составит большого труда. В местах установки столбов нужно забить колышки и натянуть по ним шнур, который точно обозначит линию ограждения.

    Земляные работы

    Объем земляных работ зависит от принятой конструкции фундамента. Больше всего земли придется вынуть, если тип грунта требует устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента и опор для столбов в виде забетонированной вертикальной сваи.

    В этом случае под каждый столб необходимо выкопать яму размером 500х500 мм глубиной на 150 мм ниже точки промерзания грунта или пробурить отверстие диаметром более 350 мм.

    Между ямами выкопайте прямые участки траншей шириной не менее 300 мм и глубиной 400-450 мм. На дно ям и траншей насыпьте слой песка толщиной 100-150 мм и хорошо его утрамбуйте. Поверх песка нужно подсыпать слой щебня и тоже уплотнить.

    Установка опалубки

    Опалубочное ограждение по стенам траншей и в подготовленных ямах для столбов необходимо для того, чтобы обеспечит возможность создания точной формы фундаментной конструкции. Кроме этого, установка опалубки уменьшит расход бетонной смеси при заливке и исключит уход воды из бетона в грунт. Высота установленных листов должна быть выше уровня земли не менее чем на 100 мм.

    Для сборки опалубки можно использовать любой листовой материал достаточной прочности. Фиксацию положения листов сделайте с помощью пластиковых, металлических или деревянных распорок длиной 300-400 мм, которые нужно установить между противоположными листами. С другой стороны опалубку можно укрепить, подсыпав вынутый грунт.

    Сборка арматурного каркаса

    Ленточный фундамент, по своей сути, представляет собой набор горизонтальных балок, поддерживающих столбы и соединяющих их в единую монолитную конструкцию. Поэтому такие ленточные участки должны армироваться стальными или полимерными прутами.

    Арматурный каркас фундамента это пространственная конструкция квадратного сечения из 4-х продольных прутов 8 мм привязанных проволокой к углам квадратных заготовок из круглой арматуры диаметром 6 мм. Для изготовления таких заготовок рекомендуется изготовить шаблон из обычных гвоздей, забитых в доску. Каркас проще собрать на поверхности и после этого опустить его в траншею.

    Читайте также  Как сделать декоративный камень из гипса

    Внимание! Арматура должна находиться на расстоянии не менее 50 мм от опалубки и дна траншеи. Это обеспечит ее защиту от коррозии и механических повреждений.

    Во время сборки арматурного каркаса, для каждого столба установите вертикально металлическую трубу сечением 65х65 мм или диаметром 76 мм. Высота трубы должна соответствовать высоте столба и в дальнейшем будет выполнять роль несущей стойки связанной с фундаментом.

    Бетонирование

    Заливка фундамента производится бетоном марки не ниже М200. При небольших объемах его можно приготовить самостоятельно. В противном случае лучше заказать материал в компании централизованной доставки. Сам бетон обойдется немного дороже, но вы сэкономите на уменьшении количества физических работ и получите смеси гарантированной марки.

    Процесс схватывания бетона, до начала кирпичной кладки, составляет не менее 72 часа. В жаркую солнечную погоду залитый бетон рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить преждевременное испарение воды.

    Кирпичная кладка

    Классическим размером столбов для забора считается кладка 1,5х1,5 кирпича с поперечным сечением 380х380 мм. В каждый ряд уходи 4 кирпича. Кладка ведется с обязательной перевязкой, шов нижнего ряда обязательно перекрывается целым камнем сверху. Толщина швов 8-10 мм.

    На подготовленный фундамент уложите слой гидроизоляции из двух слоев рубероида или гидроизола. Он защитит кирпич от поступления влаги со стороны грунта и предотвратит его преждевременное разрушение. Рулонные материалы можно не использовать, если поверхность бетона обработать битумным грунтом и залить слоем расплавленного битума.

    На гидроизоляцию положите слой кладочного раствора толщиной чуть более 10 мм. После этого уложите на него 4 кирпича в виде замкнутого квадрата. Обратите внимание, что расстояние от кирпичей до вертикальной трубы со всех сторон должно быть одинаковым. Пустое пространство между трубкой и камнем следует заполнить раствором с добавлением мелких камней или кирпичных осколков.

    Второй ряд кладется аналогично, но со смещением вертикального шва для перевязки. Раствор укладывается на кирпич таким образом, чтобы слой не доходил до края на 8-10 мм. Посадку камня на место лучше всего выполнять при помощи резинового молотка. При ударах ручкой кельмы на чистовую поверхность кирпича может попасть раствор и оттереть его потом будет довольно трудно. Вертикальные стыки заполняются раствором после того, как уложен верхний ряд кирпичей.

    Для того, чтобы обеспечить постоянно-одинаковую толщину швов, можно использовать металлический пруток толщиной 8 или 10 мм. Его укладывают по краю верхнего ряда, расстилают раствор, кладут кирпич следующего ряда и прутки вынимают. После кладки каждого ряда необходимо производить проверку соответствия столба по вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня.

    Для обеспечения возможности монтажа заполнения пролетов, необходимо установить закладные детали. Это небольшие стальные пластины, к которым приварен пруток с поперечиной толщиной 8-10 мм. На каждый столб требуется 4 закладных. Их требуется установить по 2 штуки с противоположных сторон.

    Схема последующего монтажа профнастила (или другого материала).

    Источник:
    http://domzastroika.ru/zabor/stolby-dlya-zabora-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html

    Фундамент для забора с кирпичными столбами: схемы и видео

    Ограждения с колоннами из кирпича относятся к классу изгородей «люкс». Фундамент под забор с кирпичными столбами – это неотъемлемая часть такой конструкции. От того, насколько качественно и правильно он будет выполнен, зависят устойчивость и долговечность всей конструкции. К его строительству нужно относиться внимательно и соблюдать технические нормы, чтобы ограждение не стало большим разочарованием.

    На дачном участке

    Выбор фундамента

    Прежде чем начинать строительство, стоит изучить устройство фундамента и познакомиться с видами монолитов. Знание особенностей конструкций поможет сделать правильный выбор.

    Виды фундамента

    Рассмотрим виды оснований, их применение и технические параметры.

    Ленточный фундамент используют для тяжелых конструкций, построек из кирпича, блока. Выглядит он, как бетонная лента. Монолит применяют на грунте с хорошей несущей способностью.

    Подготовка перед окончательным монтажом

    Для строительства нужно:

    • вырыть траншею шириной 40 см, глубиной 50 см;
    • на дно уложить песчано-гравийную подушку толщиной 15 см. Смесь тщательно утрамбовать;
    • выставить опалубку;
    • связать арматурный каркас из арматуры диаметром 8–10 мм;
    • установить металлические опоры под кирпичные колонны на расстоянии 2–3 м. Используют профильную трубу 50х50 мм или толстостенную круглую трубу диаметром 40 мм и выше;
    • готовую конструкцию заливают бетоном М200.

    Опалубка перед бетонированием

    Столбчато-ленточный

    Столбчато-ленточный (комбинированный) фундамент выглядит, как ленточный монолит, с одним отличием – в местах, где устанавливают столбы, бурят лунки.

    Применяют на глинистой, торфяной или рыхлой почве, используют для тяжелых комбинированных ограждений. Для строительства применяют технологию, аналогичную при изготовлении ленточного монолита, меняются только размеры фундамента:

    • роют траншею шириной 40–50 см, глубиной 80 см;
    • в местах, где устанавливают столбы, бурят скважину глубиной 1,2–1,5 м.

    Схема установки профлиста на основание

    Столбчатый

    Он выглядит как отдельно залитое основание под колонну. Применяют для легких комбинированных заборов. Для строительства нужно:

    • вырыть лунку глубиной до 1,5 м, шириной 40 см;
    • дно засыпать слоем песка и гравия толщиной 15 см;
    • вставить трубу, у основания горизонтально приварить куски арматуры по 25 см для лучшего сцепления с бетоном. Для столбиков используют профильную трубу 50х50 мм или аналогичных размеров круглую трубу;
    • залить бетоном.

    Схема столбчатого основания

    Что влияет на выбор фундамента

    Чтобы избежать неприятностей, связанных с деформацией забора, нужно учитывать:

    • вес конструкции;
    • тип почвы;
    • глубину промерзания почвы.

    В процессе работы

    Вес зависит от материала, из которого сделан забор. На строительство двух столбов и двухметрового пролета высотой 2 м, выложенного из кирпича, уходит 0,3 м3 бетона и 0,7 м3 кирпича общим весом 1700 кг.

    Такое ограждение тяжелое, для него делают ленточный или комбинированный фундамент.

    Для забора из профнастила, дерева или металлических решеток достаточно забетонировать столбы, а для надежности – связать лентой небольшого заглубления.

    Ограждение из профлиста

    Важно учитывать грунт, на котором делают бетонную основу. На песчаном или торфяном грунте лучше использовать ленточный монолит шириной 25 см, глубиной 40 см. Марка бетона – М200.

    На глинистой поверхности – ленточный или комбинированный. Ширина фундамента – 25 см, глубина – 50 см. Глубина лунок под колонны – 1,5 м. Марка бетона – М200.

    На супеси используют монолитную ленту шириной не менее 25 см, глубина фундамента – 50 см. На дно укладывают песчаную подушку. Марка бетона – М200.

    Глубина промерзания почвы

    Фундамент заливают ниже отметки промерзания почвы, в противном случае конструкция может деформироваться.

    В том случае, когда уровень промерзания низкий, применяют плавающий тип фундамента. Роют траншею глубиной 60 см. На дно засыпают слой щебня толщиной 10 см, тщательно утрамбовывают. Остальной объем ямы засыпают песком и уплотняют.

    На подушку заливают монолитную армированную ленту высотой 40 см и шириной 30 см в зависимости от конструкции забора. Армируют монолит арматурой диаметром 10–12 мм.

    Это основные условия для правильной оценки ситуации, чтобы решить, какое основание для забора с кирпичными столбиками выбрать.

    У частного дома

    Следующий этап – монтаж монолита.

    На видео подробно рассказывается, как сделать столбчатое основание.

    Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

    Ленточный фундамент используют чаще других для строительства заборов с кирпичными колоннами. Технология отлажена. Такая конструкция прочная, чтобы выдержать тяжелые кирпичные столбы, а при необходимости – и кирпичное заполнение между колоннами.

    Подготовительные работы

    К подготовке относится очистка места будущего строительства. Старый забор демонтируют, спиливают деревья, выкорчевывают пни, снимают верхний слой земли. Важно проверить, чтобы под монолитом не проходили коммуникации: газ, вода, электричество.

    Затем засыпают ямы, срезают бугры. С помощью нивелира или лазерного уровня проверяют уклон на участке. Если угол наклона большой, делают ступенчатый фундамент или выравнивают площадку при помощи техники.

    Если воспользоваться услугами спецтехники, можно выровнять участок, очистить его от мусора и подготовить хороший доступ к строительной площадке. Средняя цена на услуги подобной техники в России составляет 1500 рублей в час.

    Разметка участка

    Важная часть монтажа – разметка будущего фундамента под забор с кирпичными столбами. Для этого делают проект постройки с точными размерами и планом участка.

    Сначала устанавливают границы участка, отступают 20 см внутрь территории, вбивают колышки, натягивают между ними шнур, обозначая линию забора. Потом параллельно натягивают второй шнур на расстоянии ширины ленты с запасом 10 см для опалубки. Затем обозначают места, где будут стоять колонны.

    Шаг между столбами – 2–3 м в зависимости от конструкции забора. Когда разметка на местности готова, копают траншею под фундамент.

    На дачном участке

    Армирование

    Для усиления прочности фундамента применяют армирование. Это своего рода скелет, который не позволяет процессам пучения почвы разрушить монолит. Благодаря ему происходит равномерное распределение нагрузки по всему основанию конструкции.

    Каркас вяжут из рифленой арматуры диаметром 8–12 мм. За счет насечек она обеспечивает нужное сцепление с бетоном. Для поперечного соединения используют проволоку диаметром 6 –8 мм.

    Арматурные каркасы вяжут на земле, а затем устанавливают в траншею. Арматуру укладывают параллельно друг другу, связывая коротышами между собой через 50 см. Готовые половины соединяют, чтобы получилась конструкция прямоугольной формы.

    Каркас не должен касаться дна, боковых стенок опалубки, быть ниже верхнего уровня плиты на 5–7 см. В местах, где будут стоять колонны, предварительно бурят лунку глубиной от 80 см до 1,5 м и устанавливают трубу диаметром 40 мм или профильную 50х50 мм. Столбик соединяют с каркасом, чтобы получилась единая металлическая конструкция.

    Изготовление опалубки

    Опалубка – это деревянные или металлические щиты, с помощью которых придают форму и нужные размеры монолитным конструкциям. Самый простой вид опалубки – деревянный щит. Его собирают из строганых досок толщиной не менее 0,25 см и шириной 15 см. Затем их плотно подгоняют друг к другу и сколачивают между собой брусом 50х50 мм через каждые 50 см.

    Для жесткости брус прибивают сверху и снизу вдоль всего щита. Чтобы поддерживать необходимую влажность бетона, на внутреннюю часть опалубки крепят рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

    Готовые щиты устанавливают в траншею, а снаружи распирают кольями из бруса через каждый метр. Сверху опалубку сбивают между собой брусом или обрезками доски.

    Чертеж устройства ограды

    Бетонирование

    Для фундамента используют бетон марки М200, его заказывают готовым или замешивают вручную.

    Готовый бетон марки М 200 обойдется в среднем по стране от 2700 до 3500 руб. за 1 куб без доставки.

    1. Цемент М400 – 286 кг.
    2. Щебень – 1080 кг.
    3. Песок – 795 кг.
    4. Вода – 210 л.

    Цена в зависимости от региона – 1100–1500 руб. Замешивать самостоятельно бетон дешевле, но трудоемко.

    На фото изображено ленточное основание.

    С помощью бетономешалки емкостью 160 литров можно приготовить 3 куба за рабочую смену.

    Заливать фундамент нужно сразу по всему периметру, тщательно вибрируя бетон. Для этого понадобится вибратор, который дают напрокат в строительных сервисах. Трубы при бетонировании выставляют по уровню, для жесткости сваривая между собой горизонтальной перекладиной.

    Чтобы бетон не трескался, его поливают водой в первые пять дней каждые 3–4 часа. Опалубку демонтируют через 7–10 дней после бетонирования.

    Установка кирпичных столбов

    Колонны для ограждения делают двух видов: в полтора кирпича и в два кирпича. Размеры столба, выложенного в полтора кирпича, – 38х38 см, расход – 4 шт. на один ряд. В два кирпича – 51х51 см, расход – 6 шт. на один ряд.

    На фундамент вокруг трубы укладывают рубероид. Наносят цементный раствор слоем 1 см и кладут кирпич, при помощи уровня выравнивая по горизонтали и вертикали. Каждый последующий ряд кирпича должен перекрывать швы предыдущего ряда. Такой прием называется перевязка, он добавляет прочности кладке.

    Чтобы получить ровные швы, используют квадратный прут диаметром 8 мм. Четыре куска прута размещают с четырех сторон столбика, наносят раствор и кладут кирпич. При помощи уровня выравнивают плоскость, затем аккуратно вытягивают квадрат. Получается ровный шов одинакового размера.

    Чертеж для строительства ограждения

    Важный элемент конструкции столба – закладная. Это металлическая пластина или уголок на боковой части столба. Закладная нужна для связи колонны с секцией забора. Пластины выпускают на расстоянии 20 см от верха и низа на каждом столбе. Для ворот и калитки делают три закладные.

    Стоимость ленточного фундамента в рублях

    Любые инструкции и самые точные указания к работе – неполные без цены на материал и изделие. Список стоимости услуг и цен на строительные материалы:

    1. Стоимость одного погонного метра ленточного основания шириной 25 см, высотой 40 см в среднем по стране обойдется заказчику в 2000–2400 рублей. В цену включены стоимость материала и работа.
    2. Кирпич облицовочный 25х12х6,5 см обойдется покупателю от 10 до 20 руб. за шт., а стоимость кирпича 25х12х8,8 см – от 15 до 30 руб. за шт. в зависимости от производителя.
    3. Бетон марки М200 без доставки – от 2700 до 3500 руб. за 1 куб, а марка бетона В20 или М250 – 3700–4000 руб.
    4. Тонна арматуры диаметром 10 мм стоит до 40000 руб. за 1 тонну или 37 руб. за погонный метр.
    5. Песок, 1 м3 – 500 руб.
    6. Щебень, 1 м3 – 650 руб.
    7. Цена цемента марки М500 составит 360 руб. за мешок 50 кг.
    Читайте также  Особенности утепления фундамента экструзионным пенополистиролом - Статья - Журнал

    На фото изображено готовое ограждение.

    На видео рассказывается, как сделать ленточное основание своими руками.

    Источник:
    http://zaborsebe.ru/fundamenty/fundament-pod-zabor-s-kirpichnymi-stolbami.html

    Устройство фундамента под забор с кирпичными столбами

    Фундамент под забор с кирпичными столбами должен делаться максимально надежно и долговечно. Кирпичные столбы тяжелые, поэтому нужно заглубляться в грунт. В этом случае вероятность проседания фундаментной ленты уменьшится в несколько раз.

    Планируя строительство фундамента под столбы, необходимо обращать внимание на его форму. Она зависит от типа грунта. Если он пучинистый, то его нужно сделать трапециевидным. Расширение нижней части фундамента предотвратит его выталкивание на поверхность в весенний период.

    Основание необходимо, чтобы удерживать ограждение в одном положении. Его строительство приводит к тому, что нагрузка равномерно распределяется по периметру. Фундаментная лента придает каждой из секций забора дополнительную жесткость. В результате конструкция надежно фиксируется на месте и не деформируется.

    Ленточное основание, своими руками можно сделать за неделю. Толщина основания зависит от веса кирпичных столбов, а также от материала, из которого сделаны секции ограды. На глубину залегания фундаментной ленты оказывает влияние высота забора и то, как глубоко промерзает грунт.

    Готовое основание отделывают декоративным камнем или оштукатуривают. Выбор материала зависит от того, как будет выглядеть ограда, а еще от общего дизайна построек.

    Какие бывают опоры под столбы

    • ленточные;
    • на столбах;
    • каменные;
    • ленточно-столбчатые.

    Универсальным вариантом станет ленточный фундамент, он отлично подойдет к основаниям любого типа. На его ширину оказывает влияние ширина секции забора. Изготовление такого основания состоит из нескольких этапов.

    Сначала нужно сделать разметку, используйте строительный уровень. Затем осуществляется выемка земли, формируется траншея. После этого наступает черед опалубки, ее сбивают из досок или фанеры. Усилит бетон арматурные прутья. Их заранее связывают проволокой или сваривают, а затем помещают внутрь опалубки. Для заливки используют цементный раствор, он должен полностью закрыть арматуру. Между ней и стенками опалубки должен быть зазор 2 см.

    Готовая конструкция должна высохнуть, на это отводят не менее недели. Полезно время от времени смачивать бетонную поверхность, чтобы предотвратить его растрескивание.

    Если грунт непучинистый, то фундамент заглубляют в почву на 50 см. Строительство на пучинистых грунтах требует особого внимания, в этом случае ленту трапециевидной формы можно заглублять на 1 м и ниже.

    Над грунтом должно выступать хотя бы 10 см. Дно траншеи необходимо засыпать гравием, используйте для этой цели щебень. Если планируется сделать крепкую конструкцию, необходимо уложить поперечные прутья. Лучше всего брать материал, сечение которого составляет 14 мм. Видимые стыки — брак .

    Чтобы конструкция была крепкой и служила долго, нужно дождаться полного застывания раствора. Если все сделано правильно, основание выдержит перепады температуры.

    После заливки бетона необходимо удалить из него воздух. Для этой цели применяют профессиональное оборудование либо подручные средства. Например, подойдет длинный прут из металла. Им легко проткнуть смесь, залитую в опалубку, в нескольких местах.

    Столбчатый

    Он подходит как для пучинистых, так и для устойчивых грунтов. Полезно совмещать его с ленточным основанием, тогда конструкция получится особенно прочной.

    Возводя фундамент столбчатого типа, нужно выполнять заливку раствора только после того, как будет залита бетонная лента и готова основа под опорами.

    Между 2 столбами нужно делать расстояние не более 3 м. Ямы под опоры будт ниже ленты минимум на 10 см. Установка столбов осуществляется на изолирующий материал. При фиксации опор используются арматурные прутья.

    Классический столбчатый фундамент отличается от ленточного тем, что бетонный раствор заливают только под опорные столбы. Под них надо заранее сделать ямы. Грунт выбирают, опускаясь ниже уровня промерзания почвы.

    Углубления делают, используя бур. После этого в яму опускают трубу, которая будет служить в качестве опоры. В нее помещают арматуру, а потом заливают цементный раствор. После этого трубу обкладывают кирпичом.

    Столбчатый фундамент отлично подходит для легкого ограждения (забора из металлопрофиля или сетки-рабицы). Очень эффектно выглядят кованые ограждения, но они стоят дорого. Не всем под силу и самостоятельная установка таких заборов.

    Ленточно-столбчатый

    Это комбинированная конструкция, расширенная в тех местах, где осуществляется установка столбов. Такая неоднородность периметра обеспечивает надежность фундамента даже при его возведении на подвижных грунтах. Он выдержит большие нагрузки, поэтому его делают и для высоких ограждений.

    Каменную основу делают из материала различной формы, камни иногда заменяют кирпичом. Такой фундамент не армируют. Его идеально сочетать с оградами из камня или коваными пролетами. Такой забор отличается красивым внешним видом, надежностью и длительным сроком службы.

    Важным моментом станет изготовление бетонного раствора, от этого зависит долговечность фундамента. Если строительство планируется вести в районе с резкими перепадами температуры, то лучше покупать бетон М-400. В остальных случаях достаточно использовать М-200.

    За 1 раз стоит заводить столько смеси, чтобы ее сразу залить в траншею. Щебень, песок и цемент нужно смешать в пропорции 2 к 2 к 1. Перемешивание бетона относится к трудоемкой работе, поэтому лучше использовать бетономешалку.

    Когда работа будет завершена, переходят к отделке столбов. Их иногда закрывают сайдингом или отделывают декоративной штукатуркой. Хорошим вариантом станет их облицовка керамогранитом или камнем.

    Заключение

    Есть несколько способов сделать конструкцию. Выбирать нужно, ориентируясь на свой опыт в строительства и бюджет. Под легкий забор можно сделать столбчатый фундамент, а высокая ограда потребует более надежного основания.

    Источник:
    http://zaborstroj.ru/fundament/ustrojstvo-fundamenta-pod-zabor-s-kirpichnymi-stolbami

    Строим фундамент для забора со столбами из кирпича

    Благоустраивая дачу или городскую усадьбу, хозяин стремится возвести вокруг дома надежное и красивое ограждение. Одним из самых прочных, долговечных и презентабельных вариантов в наши дни считается забор с кирпичными колоннами, между которыми установлены кованые решетки, бетонные панели или профнастил. Чтобы система была устойчивой и дольше прослужила, следует подобрать для нее соответствующее основание.

    Какой тип фундамента предпочтительнее?

    Если составным элементом забора является кирпичный столб, его опорная часть отвечает требованиям:

    • иметь достаточную несущую способность – чтобы не проседать;
    • обеспечивать устойчивость к ветровым нагрузкам – ограда находится в вертикальной плоскости, не наклоняется;
    • предохранять секции от разрушения (это бывает при проседании и контакте с почвой);
    • по возможности его поверхность должна быть пригодной к облицовке.

    Стоит обратить внимание на следующие типы фундаментов:

    1. Ленточный. По внешнему виду представляет собой непрерывную бетонную ленту, длина которой соответствует размеру забора. Ширина зависит от габаритов и массы столбов и промежуточных панелей, глубина закладки в грунт обычно доходит до полуметра. Универсальное ленточное основание годится для любого грунта (в том числе, глины) и выдерживает даже сплошной кирпичный забор.

    2. Столбчатый. Облегченный вариант фундамента, пригоден для устойчивых грунтов. Опоры ставятся только под кирпичные колонны (если секции забора легкие – из профлиста или сетки-рабицы).

    3. Ленточно-столбчатый. Под столбы монтируют усиленные опоры, а для установки секций заливают ленту. Армированная конструкция – идеальная основа, если тяжелая кованая ограда устанавливается на подвижный грунт.

    4. Каменный. Он формируется по принципу ленты, но не из бетона, а из камней: их форма и размеры могут быть совершенно разными. Эффектно выглядит в комбинации с коваными решетками, гармонируют с ним и столбы. Не армируется, но при этом является одним из самых прочных.

    Кирпичный фундамент тоже относят к данному конструктивному варианту.

    Технология строительства, нюансы

    Тем, кто хочет самостоятельно сделать основание под ограждение, пригодится инструкция с описанием последовательности операций. Технологическая схема закладки разных типов фундамента имеет свои особенности, а перечень необходимого инвентаря и строительных материалов примерно одинаков:

    • цемент марки 400;
    • щебень средней фракции (20-40 мм);
    • песок;
    • стальная арматура;
    • вода;
    • рулетка, колышки, шпагат;
    • решето для песка;
    • совковая и штыковая лопаты;
    • трамбовка или промышленный вибратор;
    • корыто для раствора или бетономешалка.

    Понадобятся и другие материалы – о них подробнее сообщит отдельная инструкция по изготовлению каждого вида фундамента.

    Ленточное основание

    Чтобы изготовить его, дополнительно приобретают обрезную доску (2-2,5 см) или влагостойкую фанеру толщиной от 8 мм (для опалубки), гвозди либо саморезы по дереву, рубероид, полиэтилен.

    1. Разметка фундамента под забор. Контур траншеи размечают с помощью рулетки, шпагата и колышков (основание обычно имеет ширину 0,4-0,5 м). Отмечают места расположения ворот и калитки.

    2. Рытье траншеи. Ее выкапывают своими руками, дно ровняют лопатой и уплотняют трамбовкой.

    3. Гидроизоляция, изготовление песчано-щебневой подушки. Дно выстилают рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой (листы кладут внахлест). На гидроизоляцию высыпают слой песка толщиной 5-7 см, тщательно увлажняют и трамбуют его. Сверху укладывают гравий или щебень (толщина слоя 10-15 см).

    4. Сборка опалубки. Ее монтируют внутри траншеи, а наземная часть опалубки должна быть выше уровня поверхности почвы на 10 см.

    5. Укладка арматуры. Первый ряд из двух продольных стержней (диаметр 12-14 мм) помещают на подушку. Следующий ряд располагают параллельно нижнему – в верхней части траншеи. Если забор будет тяжелый (например, кирпичный), каркас усиливают поперечными прутьями.

    6. Приготовление смеси. Готовят из цемента М400: состав из него получается устойчивым к морозу, меньше растрескивается, чем из М200. Компоненты бетона: 2 части песка, 2 части щебенки, 1 часть цемента. Воды добавляют столько, чтобы раствор был удобен для заливки: лишняя влага просто уйдет в грунт. Можно приготовить самому или с помощью бетономешалки.

    7. Заливка бетона. Процесс осуществляют послойно, каждый слой трамбуют, с помощью стального стержня удаляют воздушные пузыри.

    Сверху заливают более жидкий бетон, чтобы удобнее было выравнивать ленточное основание.

    Заглаженную поверхность периодически обрызгивают водой, чтобы предохранить бетон от растрескивания и размывов, а на ночь его укрывают полиэтиленом. Созревает в течение 7-14 дней – только после этого снимают опалубку.

    Ленточно-столбчатый и столбчатый фундамент для забора

    Технология изготовления траншеи для ленты под ограждение ничем не отличается от предыдущего варианта. Разница лишь в том, что под кирпичный столбик нужно сделать индивидуальное основание-столб (координаты для каждого из них наносят при разметке). Далее процесс осуществляется пошагово:

    • Бурение скважин. Операцию выполняют во время рытья траншеи. Глубина отверстия составляет 1-1,2 м (на подвижных грунтах она больше), а диаметр – 30 см. Основу скважины выстилают гидроизоляционным материалом.
    • Монтаж столбов. Их изготавливают из стальных или асбестовых труб нужного диаметра, которые ставят на рубероид и укрепляют арматурой. Параллельно армируют внутреннюю часть труб и траншею под ленту.

    Столбчатый вариант возводят аналогично, только обходятся без рытья траншеи.

    Ограждение монтируют на дикий камень либо кирпичную основу – в зависимости от этого технология меняется.

    • Для каменного варианта копают траншею обычным способом. На дно засыпают гравийную или щебневую дренажную подушку (небольшим слоем). Арматура в данном случае не используется. На подушку как можно плотнее укладывают камни, поэтапно заливая их бетонной смесью. Потребность в ней составляет примерно 20% от объема кладочного материала. Верхнюю часть сооружения формируют так, чтобы камни по возможности находились в одной плоскости. В результате оно будет выглядеть более эстетично.
    • Кирпичный фундамент. Его также монтируют на дренажную подушку, но глубина и ширина конструкции определяется по-другому. Ширину основания согласуют с высотой забора. Если планируется установить ограждение метровой высоты, нужно уложить элементы в один ряд, Двухметровая система требует двух рядов.

    Глубина укладки кирпича при высоте ограды 1 м должна быть не менее 15 см. Если забор вдвое выше, пропорционально возрастает и глубина траншеи – до 30 см.

    Соотношение компонентов в кладочном растворе – 1 часть цемента на 4-6 ч песка. Лучше делать небольшими порциями, поскольку он быстро застывает. Нижний ряд оставляют без заделки швов для того, чтобы атмосферная влага (дождевая или талая вода) просачивалась сквозь дренажный слой. Кладка традиционно выполняется в шахматном порядке: стыки верхнего ряда проходят по центру кирпича нижнего ряда.

    Прежде чем строить фундамент, желательно сделать чертеж или эскиз. На нем изображают ограждение в масштабе, чтобы согласовать размер промежуточных секций и число колонн. Стандартная схема такова: расстояние между опорами должно быть примерно 3 м. Если высота секций от 2 м и больше, расстояние между столбами сокращают до 2 метров. Если секции стандартные, то интервал между опорами будет соответствовать их ширине.

    Чтобы конструкция получилась долговечной и прочной, недостаточно изготовить надежное основание, важно правильно армировать и установить столб на фундаменте. Для жесткости внутри каждой опоры помещают стальную трубу, арматуру или уголок, к которым потом присоединяют детали для крепления секций. Колонны кладут, тщательно заполняя раствором пустоты между металлическим стержнем и кирпичом, а если нужно – закладывают туда щебенку или битый кирпич. Ограждение монтируют, когда каркас полностью высохнет – через 3-4 недели.

    Источник:
    http://stroitel-lab.ru/stroim-fundament-dlya-zabora-so-stolbami-iz-kirpicha.html