Ленточный фундамент для деревянного дома 6 на 6 м своими руками

Ленточный фундамент для деревянного дома 6 на 6 м своими руками

Участок десять соток был приобретен в ИЖС в рассрочку сроком на один год. Поэтому решили не привлекать технику к земляным работам, решили самостоятельно, не спеша делать ленточный фундамент своими руками под деревянный дом 6 на 6 метров по центрам. Также хотелось узнать, каково это своими руками, сможем ли осилить достаточно трудоемкие работы. Сразу скажу, работа оказалась не легкая, много отнимает времени и сил, поэтому на следующий год рыть землю под плитный фундамент для беседки вызывали технику.

Земляные работы

Отступили от границы участка 3,1 метра и разметили периметр 6,3 на 6,3 метров шнуром, где 0,3 м предполагалось ширина фундаментной ленты, высота фундамента 0,6 м. Из инструментов лишь лопаты и садовая тележка для вывоза плодородной земли в места, где уровень грунта на участке ниже. Работали по вечерам после работы и в выходные дни, благо, до участка от дома недалеко 13 км. Плодородный грунт сверху оказался песчаный это плюс, но копать непросто, поскольку в середине мая корневая система уже достаточно мощная. Положительным моментом, оказался вывоз грунта на тележке в места, где были различные ложбинки, впадины, которые сразу засыпали землёй прямо на траву и позже разравнивали.




Создание сваи под ленточным фундаментом

Грунты на участке плотные, место где располагается ИЖС на небольшой возвышенности ненизко, туманы бывают редко. Геологию не заказывали для гостевого деревянного домика, поэтому решили, чтоб был надежнее, под ленточный фундамент сделать 12 свай. Садовым буром диаметр 200 мм, длиной 2 метра, были вырыты лунки, глубина от уровня земли два метра.

Дно лунки утрамбовали речным песком, примерно 30 см, выше гранитный щебень, примерно 15-20 см. Скрутили цилиндром рубероид в 1,5-2 ряда и опустили на дно. Для сваи связал каркас из арматуры диаметром 10 мм. Так началось моё первое знакомство с вязкой арматуры.

Чтобы во время заливки бетоном, конструкция сверху не разваливалась, сделал кольца из профнастила для забора, видно на фото, они синего цвета. Для замешивания бетона был сделан ящик из фанеры и также укреплен таким же профнастилом, который имеет волну, однако, имея руки и кувалду, можно вполне выровнять железо, как вам необходимо. Кольца из профнастила и речной песок по бокам сваи очень даже помогли, такая конструкция держала бетон в вертикальном положении и не давала рубероиду порваться. Для усадки бетона в свае использовали пруток из арматуры. Не всё просто удавалось при ручном бурении отверстий под сваи, иногда лунка немного уходила в сторону, выровнять было сложно.




По ходу всех строительных работ по созданию ленточного фундамента, были проделаны работы, которые редко практикуются. Например, под ленточный фундамент был положен и утрамбован речной песок и гранитный щебень. Мы понимали, что в этом нет необходимости, но поскольку делаем своими руками (это уже экономия), поэтому было нежалко, в некоторых случаях, делать перерасход материалов.


Опалубка и вязание арматуры

Для опалубки ленточного фундамента использовали дюймовую доску. Для более прочного укрепления опалубки в дело пошла ЛДСП (ламинированная древесно стружечная плита) вторым слоем, а также шпильки 8 мм. Для сгибания арматуры заказывал сварщику арматурогиб, который очень помог, его схему нашел в интернете. Вязал арматуру вязальной проволокой, прежде были сделаны хомуты из арматуры диаметром 6 мм, на видео показан процесс.

Каркас фундамента связан из продольной арматуры диаметром 10 мм, в углах арматура была согнута под 90 градусов, ширина нахлестов 40 см. Инструментом для вязки арматуры служил старый валик, который был на конце заточен на наждаке и загнут. Весь каркас вязался вблизи опалубки, для удобства вязки были сделаны из брусков «журавлики».







Фундамент для печки залит отдельно.

Коммуникации под фундаментной лентой

Поскольку в гостевом домике предполагались полы по грунту, поэтому все коммуникации прокладывали под фундаментной лентой. Кроме канализационных труб в траншею была заложена труба ПНД 32 мм для водоснабжения.






В итоге получилось канализация и водоснабжение в гостевом домике проложены по схеме ниже.

Гидроизоляция фундамента мастикой

Для гидроизоляции было куплено ведро мастики (цена 950 руб). Мастикой покрыл фундамент со всех сторон в два слоя, расход небольшой, и ещё процентов 20% осталось. Мастику пришлось разводить уайт-спиритом, потребовалось несколько бутылок, финансово гидроизоляция мастикой вышло ≈1500 руб.




Послойное трамбование песка и щебня для полов по грунту

Для полов по грунту был заказан речной песок 20 тонн, видно на фото. Предварительно выровняли грунт между стен фундамента. После чего началась засыпка речным песком с тщательной трамбовкой самодельной колотушкой и катком для трамбования газона. Каждый слой песка тщательно проливали водой из шланга. Речного песка было утрамбовано ≈ 30 см, всё это в таком виде перезимовало. На следующий год взяли виброплиту весом 90 кг, и еще несколько раз прошлись виброплитой и снова немного добавляли речной песок.

Был заказан гранитный щебень 5 тонн, фракция 5-20 мм. Практически весь щебень ушел на засыпку слоем 10 см, который также трамбовали виброплитой.






Укладка кладочной сетки и заливка бетоном полов по грунту

Перед тем как заливать бетоном на щебень была положена кладочная сетка с ячейкой 50 на 50 мм и связана между собой вязальной проволокой. Под сетку для армирования положили пластмассовые фиксаторы, которые укрепили немного бетоном, чтоб они не могли сместиться при заливке бетона из миксера. По всему внутреннему перимитру фундаментной ленты была проложена демпферная лента 40 метров. Заказывали два миксера, поскольку заливали с полами по грунту одновременно бетонную плиту под беседку.




Кладка цоколя для гостевого домика

Для цоколя был куплен полнотелый красный кирпич 2 поддона. Перед кладкой кирпича на фундамент положили рубероид. При кладке кирпича использовали кладочную сетку.




По последней фотографии видно, пока на этом этапе завершены строительные работы.

Видео по обустройству фундаментных работ

Некоторые виды строительных работ на этом объекте.

Проект гостевого домика в 3D

На этой странице вы увидите, что мы хотим построить, сможете сами приближать и вращать проект 3D деревянного домика.

Полы по грунту в гостевом домике

Результатом фундаментных работ должны стать полы по грунту, как на рисунке ниже.

Источник:
http://stroikalife.ru/lentochnyj-fundament-dlya-derevyannogo-doma-6-na-6-m-svoimi-rukami/

Самый бюджетный ленточный фундамент — от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента — ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом — оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
— готовый бетон марки М-200 — 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
— песок для песчаной подушки;
— старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 — 30 мм;
— бруски для изготовления опалубки;
— бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
— саморезы по дереву;
— арматура для армопояса толщиной 12 мм;
— вязальная проволока для изготовления армопояса;
— экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
— разметочный шнур и колышки;
— любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
— вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур — по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль — условный горизонтальный уровень — от которого впоследствии задали высоту опалубки.






Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки — всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда — по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине — отрезками тех же досок.

Читайте также  Что лучше - забивать или бетонировать столбы для забора?

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента — отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.









Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.





Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой — такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса — по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента — на расстоянии 4 — 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.











Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Источник:
http://usamodelkina.ru/15804-samyj-bjudzhetnyj-lentochnyj-fundament-ot-a-do-ja.html

Фундамент под дом 6 на 6

Строительство даже небольшого дома, размером 6 на 6 метров также включает в себя изготовление фундамента. Учитывая небольшие габариты строения, фундамент должен быть недорогостоящим, но и прочным. Он должен обеспечить всему строению высокую прочность, даже в условиях подвижности грунта. На выбор фундамента также влияет и используемый материал для возведения стен.

  • Разновидности фундамента под дом 6 на 6
  • Ленточный фундамент для дома 6х6
  • Блочный фундамент для дома размерности 6 на 6
  • Столбчатый фундамент 6 на 6
  • Свайный фундамент под дом 6 на 6
  • Расчет свайного фундамента под дом 6х6 метров

Для фундамента 6 на 6 метров преимущественно используется технология каркасного, щитового строительства.

Разновидности фундамента под дом 6 на 6

Существует несколько разновидностей фундамента, использующиеся при строительстве:

Рассмотрим их особенности, а также то, чем отличается свайный фундамент перед его аналогами.

Ленточный фундамент для дома 6х6

Один из распространенных типов фундамента – ленточный. Преимущественно используется под тяжелое строительство, то есть при возведении стен из кирпича, блоков и тому подобное. Особенность технологии его изготовления в следующем:

  • Роется котлован по всему периметру будущего строения.
  • Закладывается песчано-гравийная подушка под основание. Этот слой обязательно трамбуется.
  • Монтаж арматурного каркаса. Для этого в грунт вертикально погружается арматура, а к ней, при помощи проволоки закрепляется арматурный каркас, идущий в горизонтальном положении.

  • Обязательный монтаж опалубки. Изготавливается она из деревянных щитов. Для надежности она фиксируется подпорками.
  • Бетонирование. Процесс заливки фундамента осуществляется за один раз. По мере заливки бетона раствор обязательно прокалывается арматурным прутом, чтобы устранить воздушные карманы.

После заливки проходит около одной недели, чтобы фундамент набрал необходимую прочность.

Блочный фундамент для дома размерности 6 на 6

При обустройстве фундамента под дом 6 на 6 метров используется технология блочного строительства. Для этого применяются керамзитобетонные изделия, габариты которых составляют 200×200×400 мм. Масса одного блока достигает до 30 кг. Технология производства сводится к следующему:

  • Осуществляется геологическая разведка местности.
  • Следующий этап – разметка будущего фундамента.
  • Роется котлован спецтехникой.

Далее происходит установка блоков. Между собой блоки обязательно скрепляются раствором. Раствор не должен быть слишком редким, так как это негативно скажется на качестве и прочности соединения блоков.

Рис. Вид блочного фундамента на строительной площадке

Кладка блоков происходит по тому же принципу, что и кладка кирпича. Каждый последующий ряд смещается от предыдущего ровно наполовину.

Столбчатый фундамент 6 на 6

Под этим фундаментом подразумевается расположение точек опор по всей площади. Размер бетонной точки может составлять 200×200×400 мм. Прежде всего они устанавливаются по углам здания. Дополнительно монтируются в месте несущей стены. Между точками столбчатого фундамента должен быть шаг около 1500 мм. Глубина погружения до 200 мм. Технология изготовления такого фундамента сводится к следующему:

  • Осуществляется разметка и обозначаются месторасположение точек основания.
  • Удаляется плодородный слой почвы.
  • Изготавливается песчаная подушка под столбы опоры. Иногда основание можно заливать из бетона.
  • Далее устанавливается опалубка 200×200 мм.
  • Посередине отверстия погружается несколько вертикальных арматур.
  • После все заливается бетоном и ожидается полного отвердения.

Совет эксперта! На мой взгляд, этот вид фундамента один из долговечных и надежных. Для его изготовления обращайтесь исключительно к высококвалифицированным специалистам, которые имеют огромный опыт в строительстве.

Свайный фундамент под дом 6 на 6

Среди всего прочего, свайный фундамент имеет массу преимуществ перед вышеперечисленными. Если в вашем регионе неустойчивая почва, то для строительства фундамента 6 на 6 метров, свайный фундамент оптимальное решение. Также его возведение осуществляется и на песчаном грунте, который имеет склонность к осыпанию. Технология его изготовления очень простая:

  • Используя шпагаты и арматуру, осуществляете разметку будущего свайного основания.
  • Далее происходит забивка свай. Для фундамента размером 6 на 6 метров достаточно 9 железобетонных свай. Длина одной сваи 3 метра. Диаметр одной сваи составляет 108 мм. Погружение сваи в грунт осуществляется исключительно посредством специализированного оборудования.
  • Далее происходит заливка нивелира.
  • После этого необходимо произвести подрезку всех выступающих свай по одному уровню. Это предотвратит образование коррозии свайной конструкции.
  • На следующем этапе монтируются опоры.
  • Предпочтительно сейчас принято использовать микросваи для свайного фундамента, у них высокая несущая нагрузка и низкая цена, а также высокая надёжность. Наши клиенты часто отдают предпочтение фундаменту именно на таком виде свай.

В заключение фундамент закрывается стальными поперечными перегородками. Если необходимо, то их можно заменить швеллерами. За счет этого обеспечивается высокая устойчивость к возможному движению грунта. Также обеспечивается дополнительная жесткость всей конструкции.

Совет эксперта! Дабы компенсировать растягивающие нагрузки, имеющиеся в промежутках промеж свай, требуется позаботиться об армировании ростверка.

Ряд специалистов рекомендует свайный фундамент, изготовленный из буронабивных свай. Такой вид свай (забивные) наиболее прочные и способные справляться с большой горизонтальной и вертикальной нагрузкой. Особенно это эффективно, если в вашей местности нестабильная почва. Даже при таких условиях все затраченные средства полностью себя окупят.

Расчет свайного фундамента под дом 6х6 метров

Стоимость изготовления свайного фундамента напрямую зависит от следующих факторов:

  • Стоимость транспортировки спецтехники.
  • Закупка свай.
  • Забивка свай в грунт.
  • Подрезка выступающих частей свай.
  • Изготовление ростверка, при необходимости.

Совет эксперта! Сделать точный расчет до каждой копейки вам не получится. Поэтому я советую вам сразу обращаться к специалистам в этой области, которые произведут ориентировочный расчет и сразу сделают допуск возможных дополнительных затрат.

Воспользуйтесь нашим калькулятором для просчёта стоимости свайного фундамента исходя из Ваших запросов

Или воспользуйтесь помощью наших специалистов заполнив заявку на просчёт и замеры.

Источник:
http://kommtex.ru/fundament-pod-dom-6-na-6.html

Финансовый вопрос: сколько стоит возведение ленточного фундамента 6х6 м

Закладка несущей конструкции под дом – самый дорогостоящий и ответственный этап строительства.

Необоснованная экономия может привести к затратам на ремонт, несопоставимым с начальным капиталовложением.

Настоящая статья поможет разобраться, какие статьи расхода ожидают застройщика, которому предстоит заложить ленточный фундамент размерами 6х6 метров.

Расходы на основных этапах стройки основания

Зная последовательность технологический операций, можно контролировать рабочий процесс и рассчитать себестоимость основания:

  • анализ почвы
  • разметка и вынос осей
  • выборка грунта
  • рытье котлована
  • доработка грунта вручную
  • трамбовка

Факторы, влияющие на общую стоимость

Себестоимость ленточного основания будет варьироваться в зависимости от расхода строительного материала и трудовых ресурсов.

Количество материала выбирают с учетом размера монолитной ленты площадью 6 на 6 метров, а именно ее ширины и высоты.

Габариты фундамента зависят, в свою очередь, от нагрузки здания, несущей способности грунта и климатических условий в регионе.

Для оценки геологических характеристик почвенных масс на застраиваемом участке можно пригласить геодезистов или использовать справочную информацию.

Читайте также  Какой фундамент дешевле монолитный или из фбс

Для прикладного расчета основных параметров железобетонной ленты нужно узнать:

  • тип грунта и его склонность к пучению;
  • глубину промерзания;
  • залегание подземных вод.

На основе этой информации выбирают тип фундамента между мелкозаглубленным и заглубленным. Для российских регионов обычно закладывают фундамент шириной 300 – 400 мм и высотой 600 – 900 мм.

Оценив геологию участка и климатические условия, принимают решение о целесообразности мер по гидроизоляции и теплоизоляции несущей конструкции. Эти мероприятия, в свою очередь, накладываются на себестоимость строительства.

Основная часть статьи расхода отведена на покупку:

  • бетона,
  • песка,
  • щебня,
  • арматуры,
  • досок,
  • брусьев,
  • материалов для тепло- и гидроизолирующих слоев.

Стоимость бетона во многом определяется его качеством.

Для жилых домов используют бетон марки М300. Но для легковесных построек (бани, гаража, каркасных домов) можно закупить более дешевый, но менее прочный бетон М200, М250.

В раствор для ленты могут быть добавлены специальные составы, улучшающие его жаропрочность и гидротехнические характеристики, что также сказывается на цене.

Объем и фракция материала для песчано-щебневой подушки выбирается индивидуально с учетом типа грунта и веса постройки. Обычно для фундамента закупают карьерный песок и гравийный щебень фракции 20 – 40 мм.

Для возведения арматурного каркаса понадобятся стальные прутья из расчета 80 кг на 1м3 бетонной массы. Приемлемой по качеству и цене для строительных работ в российских регионах остается арматура класса А3.

Застройщик сам принимает решение о необходимости найма строительной бригады и спецтехники. Заказывая фундамент под ключ, эти услуги уже включены в стоимость.

В смету по возведению ленточного фундамента всегда вносятся:

  1. Стоимость доставки материалов.
  2. Условия для подъезда спецтехники.
  3. Мероприятия по вывозу строительного мусора.

К факторам, определяющим себестоимость фундамента, нужно отнести погодные условия. Если работы проводятся при температуре ниже +5 оС, то в состав бетонной смеси добавляются реактивы для его подогрева и нормального застывания.

Средняя цена стройматериалов

Очевидно, что в разных регионах себестоимость фундамента будет зависеть от среднерыночной цены на строительные материалы. Для оценки этой разницы можно использовать цены из таблицы ниже:

Источник:
http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/skolko-stoit-6×6

Ленточный фундамент для дома 6х6

Перед постройкой дома важно уделить время выбору основания, так как от этого зависит долговечность всего строения. Чаще всего создается ленточное основание. Это связано с многими причинами, но основной является возможность самостоятельного проведения работ. При этом на создание такой конструкции тратится небольшое количество средств. Чтобы сделать ленточный фундамент для дома 6х6 м, не нужно обладать опытом проведения таких работ, необходимо только следовать основным правилам, по которым происходит заливка основания.

От чего зависит количество потраченных денег

Стоимость фундамента можно определить, учитывая следующие характеристики:

  1. Объем используемого бетона. Составив чертеж будущей постройки можно легко определить, сколько бетона будет потрачено на создание ленточной конструкции.
  2. Сечение арматуры. Стоимость основания под дом может отличаться в зависимости от сечения используемых прутьев. Выбор таких изделий зависит от веса дома.
  3. Материал, используемый для создания опалубки. Перед началом работ необходимо решить, какой материал будет выгоднее использовать во время строительства. Чаще всего применяются доски, но может использоваться фанера и несъемная опалубка из пенополистирола.

Кроме этого, необходимо рассчитать расходы на доставку материалов на участок. В разных регионах стоимость материалов для создания основания является различной. Стоит учитывать стоимость разных видов наполнителей раствора. Например,гравий разных фракций имеет разную цену. Для создания ленточного основания чаще всего используется щебень мелкой или средней фракции. Такой материал является универсальным для создания фундамента.

Размеры фундамента

Перед созданием основания необходимо точно рассчитать глубину и ширину создаваемого основания. Выбор параметров делается на основании размера строения, климатических условий и пожелания владельцев участка. Глубина зависит от веса дома и глубины промерзания грунта. В среднем этот показатель составляет от 70 см до 1 метра. Если создается двухэтажное строение, основание должно быть более устойчивым.

Чтобы определить ширину, достаточно ширину венцов сложить с шириной утеплителя, закрепляемого с двух сторон. Также следует учитывать и ширину обрешетки для данного материала.

Высота основания определяется на основании пожеланий владельцев. Если в цокольном этаже будет оборудована топочная, помещение должно быть высотой в человеческий рост. Погреб должен быть настолько просторным, чтобы в нем не появлялась плесень. На основании всех этих данных и происходит точное определение размеров фундамента. Они отображаются в проекте дома, который во время строительства изменять нельзя.

Достоинства и недостатки ленточного основания

К преимуществам ленточного фундамента можно отнести:

  1. Небольшие затраты. Это связано с тем, что ленточный фундамент имеет небольшие размеры, если сравнивать его с монолитной плитой.
  2. Возможность выдерживать большие нагрузки. Бетонные ленты могут быть основанием как для каркасного строения, так и для кирпичного.
  3. Скорость возведения строения. На заливку готовых элементов требуется всего несколько дней, после чего необходимо подождать застывания бетона.
  4. Возможность выполнить все работы своими руками.

Если говорить о минусах, то стоит отметить необходимость тщательного анализа грунта на участке перед проведением работ. Также в некоторых случаях для создания железобетонной ленты требуется строительная техника. В пример можно привести строительство загородных домов большой площади. Еще одним минусом является большой вес создаваемой конструкции , что провоцирует неравномерную усадку дома.

Как происходит создание ленточного фундамента

Высота многих оснований из бетона не превышает полутора метров. При этом их ширина обычно составляет 40 см. Процесс создания ленточного основания происходит в несколько этапов:

  1. Сначала происходит разметка участка. В процессе таких работ происходит установка колышков на углах будущего строения, между которыми натягивается шнур. При создании разметки необходимо учитывать, что траншея должна быть шире фундамента.
  2. После этого происходит создание траншеи. Ее ширина может составлять 50-100 см. Широкая траншея роется в том случае, если будет использоваться съемная опалубка.
  3. На следующем этапе осуществляется создание песчаной подушки . Она необходима для увеличения несущей способности грунта. После засыпки песок необходимо утрамбовать, пропитав водой. Если этого не сделать, созданный фундамент начнет проседать, что приведет к деформации стен строения.
  4. После этого дно котлована устилается влагостойкой мембраной . Если формируется съемная опалубка, используются доски или фанера. Доски необходимо смочить, чтобы во время заливки бетона они не впитали влагу из раствора. Если опалубка несъемная, пенопласт прислоняется к стенкам траншеи. При этом над уровнем грунта собирается деревянная опалубка.
  5. Затем осуществляется укладка армирующего каркаса . Все металлические прутья скрепляются проволокой. Обычно они устанавливаются в 2 ряда. Не стоит забывать и об установке поперечных прутьев.
  6. На последнем этапе опалубка с арматурой заполняется бетоном М300 . После проведения таких работ стоит использовать строительный вибратор для уплотнения смеси и избавления от пузырьков воздуха.

Стоит помнить, что увеличение веса строения приводит к необходимости увеличить площадь основания. Это необходимо учитывать при разработке плана будущего дома. Выполнив все работы согласно описанным рекомендациям можно создать надежное основание собственными руками.

Особенности создания ленточного основания для каркасного дома

Каркасный дом представляет собой конструкцию облегченного типа, поэтому мощное основание можно не создавать. Во время создания ленточного фундамента необходимо учитывать некоторые особенности:

  • ширина бетонной ленты может быть небольшой;
  • стенки фундамента для каркасного дома несколько сужаются в верхней части;
  • для предотвращения воздействия сил пучения грунта стенки фундамента обрабатываются гладким материалом.

Также при создании каркасного дома можно использовать арматуру меньшего диаметра. Создавать мощный фундамент не имеет смысла, так как это приведет лишь к лишним затратам. Но не стоит и экономить на материалах, ведь недостаточная глубина и толщина основания может привести к его быстрому разрушению или усадке строения. Об этом следует помнить, распределяя средства на приобретение материалов.

Источник:
http://bouw.ru/article/lentochniy-fundament-dlya-doma-6h6

Как выбрать тип и размер фундамента под сруб 6х6 м

Спроектировать фундамент под сруб, значит определиться с конструкцией, а также размерами фундамента. Для деревянного дома нет смысла строить массивный монолит, но и переоценивать возможности опорной конструкции крайне небезопасно. Важно определиться, какой выбрать тип фундамента и заложить достаточный запас прочности, но для этого нужно пройти ряд подготовительных этапов.

Подготовительные работы

Фундамент под сруб 6х6 не требует выполнения всего комплекса стандартных подготовительных работ, особенно если выбран мелкозаглубленный тип опоры. Обычно, дома таких размеров не обладают значительной массой, тем более, если их сделать из древесины. Плотность древесного материала может колебаться в диапазоне 500-1300 кг/см3, что в пике сравнимо с плотностью лёгкого бетона. Если на участке уже проводились геологические изыскания, данные из отчёта могут использоваться для вычисления несущей способности фундамента для сруба.

Для мелкозаглубленных фундаментных конструкций не принципиальны значения уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Эти данные понадобятся в большей степени для определения подходящего типа опоры.

Разбивка площадки

Проводить разбивку площадки следует только после планировки. Стоит заметить, что для ленточных опор делают две линии разметки – по внешней кромке и по внутренней, а для свайных только по осевой линии. В зависимости от типа грунта, следует определиться с выбором конструкции фундамента под сруб.

Для обводнённых, просадочных и слабых грунтов больше подходят свайные забивные или буронабивные фундаменты. Для непросадочных и непучинистых грунтов рационально устраивать ленточные фундаменты. И первый, и второй типы грунтовых оснований хорошо работают со столбчатыми и плитными фундаментами.

Какой из фундаментов для сруба 6х6 лучше, и как определить размеры опорной конструкции, рассмотрим далее.

Свайные фундаментные конструкции

Расчёт свайного поля включает в себя определение несущей способности отдельно взятой сваи, компоновку свайных колонн в периметре деревянного дома, а также определение геометрических размеров подземной и надземной частей опорной конструкции. Если не планируется в дальнейшем увеличивать этажность дома или значительно увеличивать нагрузку, можно забивать сваи со средней плотностью.

Сруб на свайном основании

Читайте также  Держатель проводника на плоской кровле

Частота забивки свай варьируется вот 0,5 до 2 метров. Минимальное расстояние между сваями должно быть не меньше двух-трёх диаметров свайной колонны, а максимальное – семи диаметров. Расчёт несущей способности связан с определением геометрических размеров, поэтому последние принимаются эмпирически, после чего делают сравнение расчётной нагрузки дома с пределом нагрузки на сваю.

Устройство ростверка для свайных опор требует отдельного обсуждения. Поскольку на стыке металла, дерева и бетона происходит смена уровня рН, образуется агрессивная среда, приводящая к развитию коррозии. Следует быть очень осторожным и проводить полный комплекс мер по защите древесины и устройству гидроизоляционного слоя.

Размеры ростверка должны соответствовать поперечному размеру стеновых конструкций – важно соблюдать соосность элементов, поскольку смещение нагрузки, или так называемый эксцентриситет, могут привести к потере устойчивости или разрушению конструкции. Обычно, высота ростверка не превышает ширину в два раза, которая составляет от 300 до 600 мм.

Набивные сваи

Набивные сваи монтируют в заранее устроенные скважины. Они могут быть устроены как с помощью шнекового бура, так и выкопаны вручную. Глубина заложения набивных свай начинается от одного метра, что ставит их в некоторое сравнение со столбчатыми фундаментами, но в отличие от них, набивной фундамент для сруба характеризуется низким ростверком, высотой до полуметра.

Сборка сруба на буронабивных сваях

Набивные или буронабивные сваи представляют собой погруженный в грунт бетон, армированный продольными металлическими прокатными стержнями. Иногда, для усиления боковой поверхности скважин используют обсадные трубы или уплотняют стенки скважины глиняным раствором, подающимся под напором.

Технология монтажа набивных свай предусматривает устройство свайного поля с частотностью не более чем два диаметра сваи. Это обусловлено тем, что набивные сваи работают как висячие, то есть опираются на боковую поверхность скважины бурения. Размеры таких свайных колонн обычно не превышают полуметра, а соотношение ширины и глубины всегда больше, чем один к двум.

Завинчиваемые сваи

Фундамент для сруба на винтовых сваях не требует проведения комплекса работ, связанных с планировкой участка. Весь цикл земельных работ может упроститься до выработки техногенных включений в точках бурения, поскольку важно соблюдать вертикальность завинчивания свай, чему могут помешать механические включения верхнего насыпного слоя грунта.

К размеру фундаментных конструкций стоит отнести также размер отмостки. Свайные опоры с высоким ростверком – от 0,5 метра над нулевой отметкой грунта требуют устройства дренажной системы, а также особого подхода к монтажу отливов и систем водоотведения.

Сруб на завинчиваемых сваях

Геометрические параметры свай определаются с учётом несущей способности. Обычно, производители градируют характеристики предельной нагрузки на сваю по типу грунта, в котором предстоит работать конструкции. Эта величина определит шаг свай, их размер и прочие показатели в зависимости от массы вышележащих конструкций.

Для завинчиваемых свай нет ограничений по грунтовым условиям – они показывают хорошую выдержку и в обводнённых и в слабых грунтах, при работе на склонах и в болотистой местности.

Ленточные фундаментные конструкции

Ленточные фундаменты занимают значительный сегмент рынка индивидуального жилищного строительства, и различаются по типу устройства и глубине заложения. Это не просто классификация ради дополнительной номенклатуры – от глубины заложения зависит принцип работы конструкции и технологические процессы, связанные с устройством фундамента. Определить геометрические размеры ленточного фундамента для сруба очень просто, для этого нужно следовать определенной методике.

Мелкозаглубленная лента

Ленточные опоры мелкого заложения отличаются невысокой прочностью. Но такой фундамент под сруб – отличный вариант экономичного и надёжного решения. Дешевле, чем мелкозаглубленная, может быть только незаглубленная лента или свайные фундаменты, но не всегда они подходят по типу грунта и прочности. Средняя глубина мелкозаглубленной ленты составляет 50-60 сантиметров, что почти всегда находится в зоне промерзания грунтов.

Ленточные фундаменты могут быть как сборными, так и монолитными. Сборные конструкции ограничены в выборе поперечного размера параметрами исходных элементов. Размеры монолитных фундаментов для сруба не типизированы и зависят от размеров опалубочных конструкций.

Сруб на ленточном основании

Стандартные размеры фундаментных блоков находятся в диапазоне от 300 до 1200 мм и градуируются шагом 300 мм – этот параметр и будет определять ширину фундаментной плиты. Какой бы ни была глубина промерзания, фундамент под сруб мелкого заложения будет располагаться в зоне промерзания грунтов, что обязывает застройщика устраивать дренажные системы, чтобы отвести грунтовые воды – иначе ни высокий цоколь (от 400 до 1500 мм), ни прочный бетон не спасут конструкцию от разрушения под воздействием морозного пучения.

Лента глубокого заложения

Использовать глубоко заглубленный ленточный фундамент для сруба размерами 6х6 м нужно, только если строится двухэтажный деревянный дом или уровень грунтовых вод находится в зоне промерзания, что сразу делает грунт высокопучинистым. Глубина заложения капитального ленточного фундамента может быть в пределах от 0,8 метра практически до бесконечности. Разумная глубина фундаментной подошвы 2,5-3 метра, с учётом устройства подвального этажа.

Возведение сруба

Ширина ленты будет зависеть от ширины стеновых конструкций. Минимальные размеры поперечного сечения находятся в пределах 300-400 миллиметров, в зависимости от того сборная или монолитная конструкция используется.

При этом следует понимать, что сборные ленточные опоры состоят из двух типов блоков – фундаментная плита (трапеция с вершиной от 300 до 600 мм) и фундаментный блок, ширина которого соответствует верхнему обрезу фундаментной плиты.

Ширина подошвы плиты всегда больше, чем ширина блока, поэтому следует устраивать траншею соответствующих размеров. После монтажа опорной конструкции и устройства боковой гидроизоляции производится обратная засыпка грунта с уплотнением.

Незаглубленная лента

Преимущество незаглубленных фундаментов в том, что они стоят на поверхностном слое грунта, что исключает воздействие морозного пучения на боковые стенки фундаментной плиты. Подготовка участка к монтажу незаглубленной ленты заключается в устройстве прочного основания.

После этого можно устанавливать опалубку. Высота надземной части фундамента определяется с учётом массы деревянного дома. Несущая способность хорошо подготовленного грунта позволяет строить фундамент для сруба высотой не менее 30 сантиметров. Таким образом, можно считать, что минимальный вертикальный размер незаглубленного фундамента с учётом подготовленной подушки составляет 0,8 метра.

Размеры в плане должны соответствовать размерам дома в осях, при этом рационально устраивать фундамент с учётом наличия 10-сантиметровых выступов цоколя внутрь и наружу стен. При средней толщине деревянных стен 400 мм, ширина фундамента будет составлять 420 мм – этот размер следует разделить пополам и откладывать полученной значение по обе стороны осевых линий стен.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как самостоятельно сделать незаглубленное ленточное основание.

Столбчатые фундаментные конструкции

Размеры столбчатого фундамента определаются в зависимости от количества опорных точек. Обязательно устанавливать столбики в угловых точках и в точках пересечения стен. Размеры отдельно взятого столба определаются в зависимости от шага. Минимальное значение шага колонн один метр. Больше можно, меньше – не рационально.

Столбчатые фундаменты часто путают со свайными, но они принципиально различны и по механике работы и по конструктивным размерам. Во-первых, в столбчатых опорах используется высокий ростверк, а надземная часть конструкции составляет до 90 процентов общей массы, чего никогда не встретишь в свайных опорах.

Во-вторых, поперечное сечение столба редко бывает менее 30 сантиметров, когда диаметр свай может составлять всего лишь 10-20 см. В третьих, столбчатые фундаменты могут изготавливаться по принципу кирпичной кладки из мелкоштучных элементов, что принципиально изменяет технологию монтажа. Таким образом, размеры столбчатой опоры будут кратны количеству кладочных элементов на размер торцовой стороны.

Чаще всего столбчатые фундаменты делают из металлических полых труб, которые забивают в грунт и впоследствии бетонируют. Иногда их изготавливают из монолитного железобетона. Именно соотношение подземной части к надземной определяет – свайный фундамент или столбчатый.

Посмотрите видео, как выполнить основание под сруб своими руками.

Плитные фундаментные конструкции

Плитные фундаменты являются прямыми преемниками сплошного монолитного ростверка. Определение размеров плитного фундамента под сруб не составит труда. Если дом размерами 6х6 планируется поставить на фундамент сплошного сечения, то размеры плиты будут аналогичными. Важно уложиться в периметр дома, а небольшой выступ за пределы внешних границ стеновых конструкций не помешает работе фундамента – 5-10 сантиметров запаса хватит сполна. Не рекомендуется оставлять свес стены, поскольку важно сделать опирание всей стеновой подошвы на обрез фундамента. Глубина заложения плитного фундамента – ещё один важный размер.

Утепление плитного фундамента– очень важный этап, поскольку часто он является одновременно и опорой и перекрытием первого этажа. Какой бы ни был выбран утеплитель, он не повлияет на размеры фундамента в плане – вертикальный размер плитного фундамента считается по несущей части, без учёта утеплителя и защитных конструкций.

Возведение сруба на плите

Обычно, такие фундаменты под сруб стремятся сделать сборными, и в целях экономии средств, укладывают на грунт плиты перекрытия, размеры которых зависят от параметров использованного материала.

Обычно, это пустотные плиты перекрытия толщиной 220-250 сантиметров. Если же планируется заливка монолитной плиты, следует принимать минимальную толщину от 30 сантиметров.

Бетон хорошо работает на сжатие, но практически не выдерживает растягивающих нагрузок, поэтому производят закладку арматуры – такая толщина обеспечит равномерное распределение двух рядов плоского арматурного каркаса и оставит место для защитного слоя бетона, который не должен быть меньше чем 1,5 см.

Источник:
http://fundamentaya.ru/montaj/tip/razmer_fundamenta_pod_srub_6h6.html