Основные правила и схема армирования ленточного фундамента своими руками

Основные правила и схема армирования ленточного фундамента своими руками

Чтобы выстроить малый дом в 1-2 этажа, хоз. постройку, придорожный магазинчик или гараж устраивается ленточный фундамент.

Это недорогой и надежный вариант при возведении строений малой этажности.

На его заливку расходуется минимум материалов и времени.

Бетон сам по себе довольно хрупкий и подвержен разрушению. Для его упрочнения используется арматурный каркас.

Строительные работы до начала процесса

Перед началом армирования необходимо сделать чертеж фундамента. Он должен подпирать внешние стены и несущие внутренние перегородки. После производится расчет арматурного каркаса.

Перед непосредственным началом строительных работ по вязке скелета необходимо:

  1. Выкопать траншею – согласно расположению и размерам чертежа.
  2. Собрать опалубку внутри траншеи из подходящих материалов.
  3. Организовать песчаную подушку в качестве подложки для равномерности распределения бетона.

Главные элементы для обустройства арматурного каркаса

От правильно собранной конструкции зависит ее надежность и долговечность.

Любой каркас ленточного фундамента включает такие арматурные элементы:

  • Продольная.
  • Поперечная.
  • Вертикальная.
  • Хомуты.
  • Вязальная проволока.

Правильный остов повышает несущую способность строения. Он также препятствует воздействию деформационных сил извне.

Какие схемы существуют?

Существует две установленные схемы продольной установке арматуры:

  • В четыре прута;
  • В шесть прутьев.

Если принять ширину основания для фундамента более чем 500 мм, то используется вторая схема. Это зависит от норм, которые предписывают рядом расположенные стержни укладывать с интервалом 400 мм друг от друга.

При возведении фундамента любой высоты применяется два пояса армирования:

Типовые схемы по устройству углов и Т-образных примыканий применяются хомуты:

  • В виде «Г» элементов.
  • В виде «П» элементов.

На рисунке изображен чертеж схемы армирования ленточного фундамента с применением Г и П элементов:

Гнутые элементы должны быть продолжением основных продольных прутьев и «наслаиваться» на них на 600-700 мм, но не короче 50 диаметров арматуры. Шаг арматуры в местах расположения углов вычисляется по соотношению: 0,75 х высоты фундамента.

Детальная информация по армированию содержится в СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83.

Выбор и расчет

При армировании необходимо использовать арматуру класса АIII. Она отличается рифленой поверхностью. Ее применяют для продольных и поперечных хлыстов, а также в упрочнении углов.

Такой тип, по сравнению с гладкой, имеет лучшую сцепляющую способность с бетоном. Гладкие класса АI применяют для вертикальных элементов.

Допустимо применять только горячекатаную сталь марок:

В настоящее время помимо стандартных металлических прутков применяют арматуру из стеклопластика. Ее прочность выше, чем у стальной. Но такой тип чаще используется в крупногабаритном строительстве для уменьшения нагрузки.

Упрощенный план расчета:

  1. Чтобы рассчитать сечение рабочих прутьев необходимо взять 0,1% площади сечения фундамента, а именно, для фундамента длиной:
    • менее 3м применимо сечение в 10мм;
    • более 3м — сечение необходимо применять не менее 12 мм, но не более 40 мм.
  2. Горизонтальная арматура составляет более 25% толщины рабочего прутка (минимальное значение 6 мм).
  3. Вертикальные стержни рассчитываются согласно высоты фундамента:
    • менее 0,8м принимается сечение в 6мм;
    • более 0,8м принимается сечение в 8мм и более.

Данные формулы применимы только при возведении небольших построек. Габаритные строения в соответствие со СНиП требуют учитывать запас арматуры для обеспечения достаточной прочности.

При планировании постройки в три этажа и выше, либо при наличии подвижных грунтов, предпочтительнее заказать расчет и схему в специализированной строительной фирме.

Еще больше информации о расчете арматуры в видео:

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам нужно заранее собрать необходимые инструменты и приспособления:

  • Рулетка или другой измерительный инструмент, чтобы выполнить замеры по месту;
  • Угловая шлифовальная машина (по-простому «болгарка»), чтобы раскраивать арматуру;
  • Специализированный крючок (можно изготовить самостоятельно), клещи или профессиональный пистолет, чтобы вязать проволоку;
  • Специальный инструмент, чтобы сгибать прутья.

Обустройство опалубки и подушки

Для устройства опалубки используются ОСБ-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

Сборка опалубки поэтапно:

  • 1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше, чем принятая высота фундамента). Располагать их следует отступая от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут удерживать деревянную основу.
  • 2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
  • 3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

Как правильно армировать — пошаговая инструкция

Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

Этапы вязки «скелета» фундамента:

  • 1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
  • 2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
  • 3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
  • 4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

Все пересечения арматуры должны вязаться проволокой. Иногда допустимо применять хомуты из пластика. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещается строительными нормами.

Как правильно гнуть арматуру?

Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

Чтобы согнуть металлический прут существует два способа:

  • Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
  • Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

Горячий метод делает место сгиба хрупким. Для дальнейшей работы необходимо остудить готовое изделие на открытом воздухе.

Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

Расположение

Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

Для создания защитного бетонного слоя внизу фундамента под каркас на расстоянии около 0,5 метров необходимо подкладывать кирпичи. При этом не следует допускать прогибов скелета.

Как правильно уложить продольную арматуру?

Продольная арматура должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил по всему фундаменту.

То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

Укладка поперечной

Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

Процесс вязки

Для вязки существует специализированная «вязальная» проволока. Чтобы правильно выбрать необходимый материал, нужно обратить внимание на его состав.

В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

Длину скрутки не следует делать слишком большой. Достаточно 3-5 витков для создания прочного соединения.

Углы основания

Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.

При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.

При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

Возможные ошибки и как исправить

Малый напуск арматуры или его отсутствие в каркасе недопустим, так как в процессе бетонирования костяк может двигаться.

Это может привести к нарушению готового изделия. Лучше оставлять припуски по 200 мм.

Сварка элементов или связывание неподходящим материалом, например, веревкой недопустимы.

Сварка делает узел крепления хрупким, а веревка не обеспечивает достаточной прочности соединения.

Армирование углов без напусков. Армирование углов внахлест хлыстом может привести к быстрому разрушению и неравномерному переходу нагрузок между двумя частями фундаментной конструкции. Для решения проблемы включаются добавочные гнутые элементы.

Заключение

В технологическом плане армирование ленточного фундамента – процесс запутанный и трудоемкий. Но его вполне реально осуществить самостоятельно с использованием инструкций. Достаточно использовать силу двух-трех рабочих и подготовить несколько простых расчетов. Такой фундамент станет хорошим началом для будущего негабаритного строения.

Источник:
http://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/armirovanie/instruktsiya-ukladki-svoimi-rukami

Техника забивания арматуры в землю

Несколько раз здесь писали, что есть какие-то муфты, которые можно закрепить на арматуре и забивать ее в землю, ударяя по муфте сбоку арматуры, а не сверху; потом открутить и переставлять на следующий участок арматурины. Как она называется, где ее можно купить ?

Пишут, что варить арматуру с боковыми отводами лучше на Г-образном отростке с длиной шва не менее 10 диаметров. Но для этого надо согнуть верх забитых штырей — а кто-то пробовал гнуть гладкую арматуру 26мм куском трубы. Насколько это реально ? Ведь надо не просто согнуть, а постараться это сделать так, чтобы арматурина осталась стоять вертикально, чтобы ее можно было добить до конца.

Все-таки, что легче забивать в землю — гладкую арматурину или квадрат того же сечения ?

VeloMah написал :
Как она называется, где ее можно купить ?

Купить вряд ли. Можно попробовать использовать тросовый зажим » >

VeloMah написал :
Все-таки, что легче забивать в землю — гладкую арматурину или квадрат того же сечения ?

При равных сечениях у круглой арматурины площадь поверхности меньше, соответственно и трение тоже

Могу посоветовать коронку для бурения для перфоратора надеть сверху как стакан на арматуру, вставить в перфоратор и использовать отбойный режим.

Берите и забивайте :

. что легче забивать в землю — гладкую арматурину или квадрат того же сечения

квадрат (удлинение режущей кромки уменьшает усилие реза).

Интересно, какое отношение это имеет к разделу «Электрика»?

Технология монтажа заземляющих устройств,не?По сути зачем же еще арматуру в землю забивать.

Исключительно для удовлетворения «интереса» : логично предположить, что речь о монтаже контура заземления.
Но об этом наверное лучше было бы спросить у-ууу. сантехников например, или сборщиков мебели.

volchenok написал :
По сути зачем же еще арматуру в землю забивать.

ну просто заради самого процесса можно Крайне увлекательное занятие, как выясняется.

TiMg33 написал :
Берите и забивайте :

есть реальный опыт использования — при 26 арматуре, какое дерево должно быть — обычная сосна выдержит ? где взять такой деревянный клин — из доступного приходит на ум доска пятидисятка; она выдержит большое количество ударов ?

ps1x написал :
Могу посоветовать коронку для бурения для перфоратора надеть сверху как стакан на арматуру, вставить в перфоратор и использовать отбойный режим.

вопрос был не об этом — неудобно городить высокую стремянку над траншей с обваливающимися краями; да и мощного перфоратора в нужном месте может и не быть

Отбойный молоток SDS-Max стоит от 4000 р. (китайчатина одноразовая конечно, себе брал Макиту за 16000, но если бы не так спешно было — можно и Интерскол раздобыть за 9000).
Обычный перфоратор тут не помощник, удар максимум 3 Дж против 13 Дж у отбойника.

VeloMah написал :
неудобно городить высокую стремянку над траншей

Можно и не городить » >

Точно. Я такое электролитическое заказчику закопал — сплошная красота, но если у заказчика с деньгами порядок. А так — дороговато. Но — после этого попадались аналоги других производителей, цена имеет явную тенденцию к снижению.

VeloMah написал :
есть реальный опыт использования

обычная сосна выдержит ?

из доступного — берёза будет лучше (ну там бук, дуб, груша эти-то ещё прочнее)

где взять такой деревянный клин

ну вот это уж не знаю вроде не в пустыне живём, где саксаул один. Бук порой попадается в прокладках, для штабилирования плит. Угловые бруски в палетах.

  • из доступного приходит на ум доска пятидисятка; она выдержит большое количество ударов ?

на много не хватит. Так и клин же не один делать. И от Вашего там грунта зависит. И от того, насколько точно бить (можно и одним ударом расколоть). Если кто-то торец клина накроет мет.уголком и будет придерживать, хватит на дольше. Только тут «оператор» может помочнику руки «отсушить» на раз. (если помощник мало знакомый, можно ему не акцентировать о перспективах. )

Источник:
http://mastergrad.com/forums/t201326-tehnika-zabivaniya-armatury-v-zemlyu/

Правила надежного армирования ленточного фундамента

Бетон хорошо выдерживает изгибающие воздействия, но не может самостоятельно справится и изгибом. Для обеспечения несущей способности выполняют армирование фундамента своими руками. В большей степени это касается ленточных и плитных конструкций. В сваях и столбах металл укладывается больше из конструктивных соображений, чем реальной необходимости.

Читайте также  Как уложить черепицу шинглас, Инструкция как укладывать Шинглас

Правила армирования

Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил:

  • для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400;
  • не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение;
  • в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается;
  • даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура;
  • необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины);
  • при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см;
  • при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями.

Пример размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Грамотно подготовленный арматурный каркас — это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками.

Какая арматура нужна для конструкции

Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

  • рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
  • поперечные горизонтальные;
  • поперечные вертикальные.

Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

  • Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
  • Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
  • Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.

Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

Схема типовых сечений стержней арматуры

Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

Вязка арматуры

Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности.

Места вязки арматуры

Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит.

Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла:

  • специальный крючок;
  • вязальная машина (пистолет).

Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8—1,4 мм. Использование других материалов не допускается.

Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

  1. Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
  2. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
  3. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

Армирование примыкания стен фундамента

Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

  • нахлест;
  • Г-образные хомуты;
  • П-образные хомуты.

Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

  • связывание под прямым углом;
  • отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
  • продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

Распространенные ошибки вязки

Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

Использование вязального крючка

Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома.

По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30—50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать.

Самый распространенный способ вязки – крючком

В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования.

Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая.

Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке:

  1. соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры;
  2. проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения;
  3. с помощью крючка поддевают петлю;
  4. свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом;
  5. начинают вращать крючок, закручивая проволоку;
  6. осторожно вынимают инструмент.

На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3—5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов.

Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания.

Источник:
http://domzastroika.ru/foundation/armirovanie-fundamenta.html

Фундамент в землю без опалубки: Плюсы и минусы – как залить, надо ли утеплять и область применения +Фото и Видео

Фундамент в землю без опалубки – как залить и надо ли утеплять. Построить дом с нуля – это, как минимум, затратно, так как большая часть средств уйдет еще на этапе заливки бетона. И это вполне логично, так как именно фундамент является основой дома. Но иногда денег мало, и поэтому приходится прибегать к разным хитростям. Если вы сделаете все, как описано в статье, сможете сэкономить от 20 000 до 25 000 рублей. О чем же идет речь? О создании фундамента в земле без опалубки. Работать с таким дополнением просто и эффективно, но можно справиться и без него.

Также следует отдавать себе отчет, что создание фундамента без опалубки – это как окрашивание негрунтованной стены, вроде бы сэкономил, но есть некоторые риски использования в дальнейшем. Что же делать в этом случае и можно ли так упростить процесс? Давайте узнаем.

Роль опалубки в фундаменте

Если говорить о нашем случае, какую роль играет опалубка? Естественно, что на нее нужно тратить много денег, усилий и времени, поэтому она является неотъемлемым в конструкции, и с этим нельзя не согласиться. Она дает возможность получать характеристики расчета для ленты основания. Опалубка является надземной частью конструкции, которая выполнена из щитов, досок, листов металла и прочих материалов. С ей также формируют цоколь здания.

Есть некоторые неоспоримые достоинства опалубки:

  1. При ее использовании можно сформировать правильный и идеально ровный геометрический корпус любого размера. Благодаря этому вся нагрузка здания будет распределена по фундаменту равномерно, и не будет слабых участков.
  2. Благодаря наличию коробки опалубки вы без труда сможете правильно расположить и зафиксировать прутья арматуры.
  3. С опалубкой вы обеспечите своему фундаменту точность укладки гидроизолирующего и теплоизоляционного слоя, а также их высокое качество.

Обратите внимание, что главной задачей опалубки является выдерживать раствор бетона и наземную часть так, чтобы лента фундамента не была изменена, пока он полностью не затвердеет и не станет прочным. Также над уровнем земли формируется лента идеальной конфигурации.

Но неужели без опалубки не обойтись? Не совсем. Если вы сможете выполнить все требования (правильная укладка арматуры, создание ровной траншеи и укладка слоя гидроизоляции), то вам это не нужно. Но в таком случае не будут цоколя, а вот для небольших и легких по весу зданий заливка фундамента в землю без опалубки станет хорошим решением для экономии. В таком случае опалубка не нужна, вам лишь потребуется вырыть траншею и залить бетонный раствор в землю, а в качестве опалубки будут стены котлована.

Достоинства фундамента без опалубки

Несмотря на то, что есть много факторов риска, если вы все сделаете правильно, то это будет выгодно и полезно. Отметим сразу то, что такой фундамент не следует рассматривать для создания наземной части, которую еще называют цоколем. Иногда это даже нерационально, если строительство будет проведено в регионе с суровой зимой.

Но есть и некоторые плюсы:

  1. Цена на обустройство фундамента будет значительно ниже.
  2. Трудозатраты меньше.
  3. Время строительство сокращено.
  4. Можно демонтировать конструкцию так, что это не отразится на основании. Вы можете задействовать фундамент для других целей. Это хорошее решение, если конструкцию использовать некоторое время.

Отказаться от опалубки можно и даже нужно, если строительство будет произведено на суглинистой почве. Для того, чтобы исключить негативные явления и холодовое выталкивание , вам поможет частичная или полная промерзания грунта.

На территории Росси сделать фундамент в земле без опалубки своими руками можно так:

  • Выкопайте траншею для фундамента по планируемому размеру строения.
  • Прикройте внешние стороны пленкой.
  • Сделайте на дне траншеи песчаную подушку, ее слой должен быть от 50 до 100 мм.
  • Конструкцию нужно усилить при использовании арматуры в два слоя (сверху и снизу). Это называется армирование.
  • Осталось только залить раствор бетона в готовую траншею.

Но учтите, что есть один нюанс: для заливки фундамента и с опалубкой, и без нее, следует правильно подобрать марку цемента. Для таких работ это должна быть хотя бы М300, но оптимальным вариантом будет М400. Именно так поступают опытные профессионалы, чтобы основание не разрушалось и прослужило долгие годы.

Заливка фундамента

Рекомендации по заливке фундамента

Если в вашем регионе грунт считается подвижным и слабым, то создание ленточного основания будет сложным и трудоемким. Что и говорить, если в местах без грунтовых вод, готовый фундамент может стать причиной искажения профиля в траншее, когда опалубки нет.

Итак, получается, что залитый в землю фундамент на 90% в плане прочности зависит от подготовительных работ, в которые входит изготовление траншеи, армирование и проведение гидроизоляционных работ.

Все это выглядит следующим образом:

  1. Для начала нужно изучить особенности земли в регионе, а также узнать, какова точка промерзания грунта и залегания грунтовых вод. Если будут найдены источники, мокрый песок, подводные воды и глина возле поверхности, следует заняться созданием дренажной системы на всей территории строительства, иначе воды просто разрушит основание.
  2. Ширина фундаментной основы должна быть увеличена на 20-25% от выбранной площади. За счет увеличения траншеи можно будет компенсировать ухудшение несущих свойств ленты. Они будут становиться хуже из-за возможного нарушения геометрии формы.
  3. Оптимальным вариантом будет выкапывание большей части земли экскаватором, а оставшиеся 40 см вручную. Это обосновано тем, что так вы не потратите много сил и сократите потери времени, а еще котлован будет лучше по своей форме. Главная задача – это изготовление идеально ровной траншеи, а также использование отвеса и уровня.
  4. Если вы решили залить фундамент в землю без опалубки, то создание песчаной подушки просто необходимо. Это будет предотвращать пучение грунта, и в к тому же в песке не задерживается влага. Песчаное основание будет выравнивать напряжение по контакту грунта с фундаментом. Слой следует тщательно утрамбовать, а стенки обшить пленкой из полиэтилена. Дно укройте материалом Изоспан.
Читайте также  Какую подложку нельзя использовать под ондулин

Как видите, подготовка не такая уж и сложная. Но именно при выполнении всех этих правил вы получите в конце идеальное по всем параметрам основание для заливки фундамента без использования опалубки. Но есть еще некоторые тонкости, которые следует рассмотреть перед началом работ.

Изготовление траншеи

Работы с землей считаются трудоемкими, и по этой причине вы советуем выполнять их с помощниками, или же воспользоваться услугами экскаваторщика.

Последовательность для рытья траншеи такая:

  • Выберите нужный участок, очистите его от мусора и всего остального, что может помешать. Плодородную почву, у которой небольшой слой сверху, лучше снять по всему периметру, а не выборочно.
  • На слой земли сверху следует уложить фанеру, щиты и доски – любой подходящий материал, который сможет защитить край траншеи от обвала и осыпаний земли.
  • После этого сделайте разметку ленточного фундамента. Для этого пригодятся колышки и веревка. На фото вы можете рассмотреть подробный план реализацию.
  • Когда все готово, можно начинать выкапывать траншею на требуемую глубину. Если вы будете работать вручную, то советуем сразу же проверить поверхность и ее ровность при помощи отвеса и уровня, и тогда ваша траншея будет ровной.
  • Если копать траншею для фундамента будет экскаватор, следует хорошо проверять ровность стенок, и при каких-либо несоответствиях их следует подрезать и убрать следы от ковша. В этом случае речь идет о неровностях, выступах, корнях деревьев и камнях. Траншею следует зачистить от земли и всего остального, что будет мешать.
  • Дно и стенки должны быть ровными и утрамбованными по максимуму, и только после этого можно будет начать формировать песчаную подушку.
  • На дно высыпаем песок, немного поливаем вожжой и утрамбовываем. В зависимости от глубины, слой может быть от 50 до 150 мм.
  • Сверху нужно насыпать аналогичную толщину щебня, и хорошо утрамбовать. Хотя оптимальным вариантом будет утрамбовка с использованием мотовибратора, при его отсутствии процесс можно выполняют своими руками.
  • И последнее – это гидроизоляция стенок фундамент и основания. Для этого возьмите полиэтиленовую пленку, а на стыке проклейте строительным скотчем.

Когда все подготовлено и ожидает следующего этапа, возникает другой вопрос – как правильно армировать фундамент в земле без опалубки?

Армирование и заливка

Перед началом армирования вам нужно будет купить прутья арматуры и проволоку, которой вы будете связывать прутья. Задача состоит в следующем – нужно сформировать армированный каркас на поверхности земли, и он обязательно должен состоять из 3 слоев прутьев, которые между собой перевязаны проволокой. Самая большая нагрузка на фундамент будет на донной и поверхностной части ленты фундамента.

Именно в таких частях будет размещен каркас из арматуры. При этом не стоит забывать, что укладывать его на землю ни в коем случае нельзя. Он обязательно должен находиться на расстоянии от 50 мм от стенок и дна траншеи. Это даст возможность раствору бетона поглотить каркас полностью. В результате вы получите основание для фундаменте.

И последний этап – осталось залить фундамент без опалубки, при этом вы имеете 2 варианта событий:

  • Изготовить бетон своими руками.
  • Заказать уже готовый раствор у строительной фирмы.

Каждый сам решит, что для него лучше и выгоднее, но рекомендуется заказывать смесь у проверенных компаний, и хотя вы потратите больше денег, у вас останется больше сил и времени.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать требуемый объем бетона, следует вычислить всю длину ленты фундамента, высоту и ширину, а после умножить эти показатели друг на друга.

К примеру, если длина составляет 35 м, ширина 0.5 метра, а высота 1 метр, то в объеме лента будет 17,5 м 3 . Если вы всеми руками «за» экономию, то сделать все самому выгоднее. Заниматься приготовлением будет рационально, если использовать бетономешалку.

Приготовление раствора

Для раствора бетона вам потребуется:

А на счет пропорций следующее – на 10 кг цемента нужно 30 кг песка и 45 кг гравия/щебня. Чтобы у вас получилась смесь марки М400, воды используйте ровно в два раза меньше, чем сухих компонентов. К примеру, 10 кг цемента, 30 кг песка и 45 кг гравия = 85 кг, и тогда получится, что требуемое количество воды – 42,5 литра.

Когда раствор будет готов, его можно заливать в готовую траншею. Смесь следует распределять равномерно, для этого использовать лопату и все хорошо утрамбовать. Также важно выгонять пузырьки воздуха и делать бетон как можно плотнее. Работу проводят в несколько слоев, с толщиной от 26 см. Когда лента будет залита полностью, поверхность следует разгладить и выровнять. Чтобы внутрь не попал мусор, укройте все полиэтиленовой пленкой.

Ура, фундамент готов! Теперь осталось подождать около недели, чтобы он успел затвердеть. Окончательное высыхание и прочность будет только через 31 день. Если такие работы проводились летом, бетон нужно будет увлажнять время от времени, чтобы он не пошел трещинами. Перед тем, как начинать строительство на готовом фундаменте в земле без опалубки, его следует укрыть гидроизоляционным материалом, и простейшим можно назвать рубероид.

Заключение

Если вы хотите немного сэкономить и сделать фундамент без опалубки для небольшого строения, это вполне возможно, и в этой статье вы увидите все достоинства метода. Проводить работы следует аккуратно, следить за ровностью и хорошо уплотнять траншею, и тогда ваш фундамент будет ничуть не хуже обычного!

Источник:
http://domsdelat.ru/fundament/fundament-v-zemlyu-bez-opalubki-plyusy-i-minusy-kak-zalit-nado-li-uteplyat-i-oblast-primeneniya-video.html

Можно ли сваривать арматуру для фундамента?

Планируя возведение жилого дома, каждый застройщик мечтает, чтобы он был устойчивым и надежно защищал от невзгод. Для этого следует серьезно подойти к достижению поставленной цели, прилагать усилия, решать множество задач. Иногда возникает вопрос, допускается ли арматуру для фундамента варить. Среди строителей и частных застройщиков идет дискуссия. Одни уверенно утверждают, что лучше сваривать элементы каркаса, а не вязать. Другие сомневаются, можно ли сваривать арматуру для фундамента. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Для чего предназначена арматура в фундаменте

Профессиональный подход к сооружению фундамента гарантирует длительный срок эксплуатации здания. Прочная основа сохраняет целостность, так как устойчива к появлению трещин в результате усадки грунта. Обеспечение прочности фундамента с помощью пространственной рамы – серьезная задача. Важно тщательно продумать конструктивные особенности армированной конструкции, для изготовления которой могут использоваться стальные стержни или металлическая сетка.

Для небольших зданий в качестве фундамента часто используют основание ленточного типа. При условии правильного изготовления оно обеспечивает устойчивость строений на протяжении длительного времени. Нельзя сформировать надежную основу, заливая фундамент бетонной смесью без дополнительного армирования. В этом случае в результате деформации через некоторый промежуток времени он растрескается.

При закладке основания соединение арматуры может производиться двумя основными способами: сваркой или связкой

Правильно выполненное армирование позволяет предотвратить преждевременное нарушение целостности основы. Сортамент арматуры при этом определяется расчетным путем.

Применение стальных стержней позволяет:

  • значительно повысить прочность фундамента;
  • обеспечить равномерное распределение действующих усилий;
  • демпфировать реакцию почвы в результате морозного пучения;
  • обеспечить длительный срок эксплуатации строения.

Укрепление основания защищает его от появления трещин, вызванных деформацией.

Вязать или варить – применяемые методы соединения прутков

Для повышения прочности оснований зданий применяются различные приемы. При возведении бытовых построек, дачных строений и легких зданий частные застройщики добавляют в бетонный раствор куски металла, обломки стекла и различные строительные отходы. Для легких подсобных строений это допустимо. Однако прочный жилой дом требует надежного усиления фундамента с помощью арматурных прутков или стальной сетки. Они разрезаются на заготовки требуемого размера и помещаются в траншеи.

Единого мнения относительно того, можно ли сваривать арматурные прутья фундамента между собой, нет

Для обеспечения повышенной прочности основы прутки объединяются в силовой контур различными методами:

  • путем связывания арматурных стержней или фрагментов решетки с помощью вязальной проволоки. Для повышения податливости она обжигается и позволяет быстро зафиксировать элементы рамы с помощью вязального крючка;
  • с помощью электросварки. При изготовлении каркасов на промышленных предприятиях может использоваться контактная точечная сварка. В бытовых условиях арматурные прутки сваривают обычным методом.

Каждый из способов фиксации стержней обладает определенными достоинствами и имеет слабые места. Детально проанализируем каждый вариант крепления.

Как вяжут арматурный каркас – способы фиксации прутков

Связывание стальных прутков в металлическую раму осуществляют различными методами. Имеется возможность заказать готовый каркас, собранный с помощью вязальной проволоки на специализированном предприятии. Однако при этом возникают дополнительные расходы, связанные с его доставкой на объект. При небольших объемах строительства это достаточно дорого и нецелесообразно. Несложно самостоятельно изучить методику вязки и своими силами выполнить все работы.

Соблюдайте следующую последовательность операций:

  1. Разработайте чертеж или эскиз будущей арматурной решетки.
  2. Рассчитайте суммарное количество участков, подлежащих фиксации.
  3. Нарежьте отрезки проволоки диаметром 1,2 мм по 30 см каждый.
  4. Согните кусок проволоки пополам в виде петли и подведите его к стыку прутков.
  5. Захватите вязальным крючком концы проволоки и протяните сквозь петлю.
  6. Проверьте плотность охватывания проволокой зоны соединения.
  7. Прокрутите рабочее приспособление, обеспечив плотную затяжку деталей.

Применение вязального крючка для фиксации деталей – недорогой способ крепления элементов. Он не предусматривает применение специального инструмента и позволяет выполнить работы с помощью подсобных рабочих.

Для сокращения продолжительности работ и облегчения вязки можно использовать:

  • специальный пистолет, который в автоматическом режиме подает проволоку. Работа с ним требует определенной квалификации;
  • бытовой электрический инструмент с вращающимся патроном. Вполне подойдет электрическая дрель или шуруповерт, оборудованный насадкой.

Вязка каркаса по своей сути является наиболее простым способом соединения

Главные достоинства автоматизированных устройств:

  • значительное увеличение производительности;
  • облегчение фиксации в труднодоступных участках;
  • существенное снижение трудоемкости.

Освоив технологию ручной вязки, можно своими силами выполнить работы по фиксации элементов арматурного каркаса.

Как связать каркас для размещения в фундаменте

Планируя изготовление арматурной решетки способом связывания, своевременно приобретите требуемые материалы и подготовьте инструменты.

Технологию вязки несложно освоить самостоятельно, соблюдая приведенные рекомендации:

  • Разместите горизонтально расположенные элементы нижнего яруса на фиксированном расстоянии от уровня почвы. Обеспечить необходимый зазор 40–60 мм можно с помощью пластиковых опор, деревянных подкладок или отходов кирпича. Прутки каркаса не должны касаться грунта.
  • Обеспечьте установку вертикальных стержней с равным интервалом между ними. Соблюдение постоянного шага позволит равномерно распределить нагрузки. Элементы важно оградить от контактирования с почвой при помощи специальных подставок из неметаллического материала.
  • Производите фиксирование арматуры пространственного каркаса вязальной проволокой. При выполнении работ контролируйте надежность крепления в участках соединения. Элементы не должны смещаться при заливке в опалубку бетонного раствора.

Если вы имеете хотя бы небольшой опыт в сфере строительства, вязать арматуру достаточно просто

  • Соблюдайте равный интервал между арматурой, расположенной в горизонтальном ярусе, а также между вертикальными элементами. Важно дополнительно закрепить угловую арматуру, которая склонна к смещению в процессе заливки бетона. За контур основания угловые части не должны выступать.
  • Проверьте прочность собранного каркаса под нагрузкой. Установите на верхний пояс металлоконструкции деревянную доску и встаньте на нее. При перемещении по доске элементы каркаса должны сохранять неподвижность.

Дополнительная фиксация размещенного в опалубке каркаса с помощью деревянных брусков обеспечит его неподвижность при заполнении опалубки бетонным раствором. Приобретая материалы для изготовления силовой решетки, соблюдайте требования документации по использованию арматуры необходимых марок и сортамента.

Сварка арматуры для фундамента – технология работ

В настоящее время, наряду с вязкой, также применяется сварка арматуры для фундамента. Этот метод соединения элементов каркаса используется при строительстве многоэтажных зданий, основания которых воспринимают значительные усилия. Этим обусловлена необходимость обеспечения повышенной прочности соединений. Сварная арматура, изготовленная из рифленой проволоки А400С, хорошо варится, так же, как и пруток А500С. Точечная сварка арматуры обеспечивает надежность фиксации стержней диаметром до 25 мм.

Перегрев стержней при выполнении сварочных работ может вызвать следующие негативные явления:

  • изменение структуры металла;
  • снижение прочностных свойств.

При выполнении работ опытными сварщиками и осуществлении сборки под лабораторным контролем на промышленных предприятиях можно избежать указанных факторов.

Алгоритм изготовления арматурных решеток методом сварки в условиях промышленных предприятий осуществляется следующим образом:

  1. Выполняется входной контроль качества приобретенных материалов, которые будут применяться для сборки каркаса.
  2. Производится отбраковка прутков, характеристики которые не соответствуют требованиям нормативной документации.
  3. Арматурные стержни очищаются от ржавчины, рихтуются, обрабатываются абразивом и разрезаются на заготовки необходимых размеров.
  4. Элементы будущей рамы соединяются в одной плоскости, путем легкой прихватки сваркой до окончательной фиксации.
  5. Заготовки каркаса фиксируются сварочными кондукторами на расстоянии, соответствующем требованиям чертежа.
  6. Конструкция прихватывается сваркой и проверяется соответствие размеров пространственной рамы требованиям документации.

Не менее важно правильно подобрать величину тока, с которой будете варить каркас

Конструктивные особенности сварочных кондукторов позволяют выполнить сборку прутков с допуском, не превышающим 3 мм. Последовательность операций по изготовлению каркаса методом сварки в условиях стройплощадки аналогична. Точечная сварка арматуры позволяет фиксировать стальные стержни пространственной конструкции, расположенные под различным углом, а также в подвешенном состоянии. Установка оборудуется токопроводящими клещами, расширяющими ее возможности.

Варить или вязать: какому методу отдать предпочтение

До принятия окончательного решения об использовании вязки для крепления стальных прутков или крепления с помощью сварки, необходимо тщательно все взвесить. Почему арматуру одни строители сваривают, а другие вяжут? У каждого способа есть свои достоинства и слабые места.

Чтобы не ошибиться, следует прислушаться к советам профессионалов:

  • для массивных многоэтажных строений, оказывающих значительную нагрузку на основу, целесообразно использовать сварку. При этом важно не пережечь арматуру, чтобы не ослабить прочность соединения;
  • для небольших жилых зданий и дачных построек, можно использовать соединение частей арматурной решетки с помощью вязальной проволоки. Этот метод фиксации обеспечивает прочность таких построек.

При использовании сварки важно исключить вероятность пережога, ослабляющего прочность стыков. Метод соединения сваркой нежелательно применять в сейсмически активных зонах, а также на проблемных почвах, где в результате смещения грунта может нарушиться целостность фундамента.

Вместе с тем сварка обладает рядом преимуществ:

  • позволяет выполнять работы ускоренными темпами;
  • обеспечивает повышенную жесткость пространственной рамы;
  • повышает нагрузочную способность основания.

При строительстве частных зданий лучше использовать метод вязки. Достоинства этого способа:

  • простота реализации и отсутствие необходимости в специальном оборудовании;
  • возможность выполнения работ без привлечения квалифицированных специалистов;
  • отсутствие в участках стыковки повышенных напряжений.
Читайте также  Фундамент на насыпном грунте – уплотнение насыпи, устройство монолитной плиты

Минусом метода вязки является недостаточная жесткость арматурной решетки. Однако при возведении легких построек этот недостаток не имеет существенного значения.

Заключение

Принятие правильного решения — серьезная задача. Проблема выбора остается. Вязка – простой метод, не требующий значительных затрат. А сварка хоть и дороже, но обеспечивает повышенную прочность. Следует тщательно все обдумать, при необходимости проконсультироваться с профессионалами. Важно обеспечить прочность фундамента, определяющего долговечность здания.

Источник:
http://pobetony.expert/armirovanie/pochemu-nelzya-svarivat-armaturu-dlya-fundamenta

Можно ли забивать арматуру в землю при заливке фундамента?

Монолитный ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков Армирование ленточного фундамента

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему «Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками » . Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента (в т.ч. — как правильно вязать арматуру для фундамента): своими руками изготовить арматурный каркас (арматуру) для монолитного ленточного фундамента, правильно его укрепить в траншее, чтобы при заливке каркас не сместился в сторону.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp 3 аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Разметка для траншеи под ленточный фундамент

Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи. Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура. В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры (8-10мм), забитыми в землю на глубину около 15 см. Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома.

Затем при помощи длинной рулетки (можно использовать нетянущуюся нить) очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно!, диагонали. Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град. В этом случае необходимо повторить разметку заново.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи. Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи.

Траншея под монолитный ленточный фундамент без опалубки

Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение (цокольный этаж). Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала. Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки.

Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см., а глубина — 110см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:

  • меньше объем вынутой земли;
  • стены траншеи более ровные;
  • объем бетона при заливке фундамента — оптимальный, нет перерасхода бетона, следовательно, нет перерасхода денег.

Для рытья траншеи мы привлекали подсобных рабочих: двое ребят вырыли траншею за 5 дней.

На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента. Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. е. увеличится площадь подошвы (опоры) фундамента.

Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см. Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка.

Армирование ленточного фундамента Изготовление арматурного каркаса для монолитного ленточного фундамента

Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта. О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней» . Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца».

Изготовление прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса

Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса (армированного пояса) по окончании кладки стен первого этажа.

Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов. Монтажные кольца» .

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»). С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». «Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента, а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга) или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1.,4. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Армирование ленточного фундамента Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов. В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца». Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Армирование ленточного фундамента Установка арматурного каркаса в траншею

Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:

  • каркас не должен лежать на дне траншеи. Для этого под арматурный каркас необходимо подложить кирпичи (камни). Каркас должен быть приподнят над дном траншеи минимум на 10 см, т.е. нижняя часть каркаса должна быть «утоплена» в готовом фундаменте минимум на 10 см. Для этого удобно использовать обломки кирпичей;
  • каркас необходимо уложить по уровню — обязательное условие!! Из-за неровностей грунта высота готового фундамента может разниться, но каркас в любом случае должен быть установлен по уровню;
  • каркас нужно закрепить в траншее относительно боковых стенок траншеи. В противном случае, когда будем лить бетон, каркас может сбиться, прижаться к стенкам траншеи, наклониться — качество фундамента при этом резко упадет. Чтобы это не произошло — каркас закрепляем при помощи штырей длиной около 30 см. Штыри забиваем через каждые 2 метра в стенки траншеи и привязываем к каркасу. И так по всему периметру траншеи.

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10 см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

ВАЖНО! Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м.

Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними (по центру арматурных рамок). Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера.

Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой.

Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее (без опалубки) сохраняются.

Заливка фундамента

ВАЖНО! Прежде, чем заливать фундамент, проверьте — не забыли ли вы оставить в будущем фундаменте «место» для прокладки в дальнейшем канализации — выпуск канализации из дома? Для чего это нужно и как это сделать с минимальными затратами мы подробно рассказали в статье «Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик» .

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200. Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

  1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
  2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона: 0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
  3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно !! должна быть вертикальной. Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве) для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — выложить цоколь. Но об этом уже в следующей статье.

Источник:
http://patsi.ru/fundament/mozhno-li-zabivat-armaturu-v-zemlyu-pri-zalivke-fundamenta.html