Способы установки столбов для забора на пучинистых грунтах

Способы установки столбов для забора на пучинистых грунтах

Грунты в средней полосе и северных регионах Российской Федерации зачастую состоят из глины, насыщенной грунтовыми водами. Оттого установка столбов для забора вызывает немалые трудности из-за так называемых сил морозного вспучивания, выталкивающих из земли любые предметы, находящиеся в зоне промерзания. Чтобы такого не случилось с заборными стойками после первой же зимы, их надо ставить по определенной технологии.

Действие морозного вспучивания

Есть правило, позволяющее правильно применять технологии монтажа столбов на пучинистых грунтах. Вспучивание происходит не по вине самого грунта, а из-за перенасыщенности его водой. Когда наступают сильные морозы, земля начинает промерзать. Вода, что в ней содержится, превращается в лед, заставляя промерзший слой расширяться. Тогда на любой стержень, погруженный в этот слой, действуют выталкивающие силы в двух направлениях:

  1. Снизу вверх. Глубокие горизонты переувлажненного грунта после промерзания начинают выталкивать стержень, воздействуя на его нижнюю плоскость.
  2. С боковых сторон. Эти силы возникают в процессе морозного расширения верхних горизонтов и действуют на боковые поверхности стержня.

В результате влияния этих сил в мокрой глинистой почве опоры забора, установленные традиционным способом, вылезают из земли на высоту от 4 до 10 см в течение одной зимы. После весеннего оттаивания поднятые пучением столбы в редком случае возвращаются в обратное положение. Если не предпринимать никаких действий, то после второй зимы стойки выдавит еще сильнее, они перекосятся и могут просто упасть от ветра.

Учитывая, что большое число частных земельных участков располагается на месте высушенных болот либо в откровенно болотистой местности, строительство надежного ограждения – довольно актуальная проблема. Одно дело – построить здание, обладающее значительным весом и оказывающее приличную нагрузку на фундамент, и совсем другое – поставить забор, чья масса по сравнению с домом невелика.

Способы установки опор ограждения

Силы морозного пучения способны приподнять зимой бетонную стяжку, уложенную во дворе, а легкие элементы ограждения поднимутся и подавно. Борьба с данным явлением затрудняется разной глубиной промерзания и различным составом почвы. Пример: в Подмосковье эта глубина составляет 0,9—1,4 м, а в некоторых районах Сибири – до 2,5 м.

Сооружать бетонные конструкции на болотистой земле еще сложнее, поскольку вначале понадобится отвести воду с участка. Существует несколько более дешевых способов надежно установить стойки для забора в пучинистой почве:

  • применить разновидность бетонного ограждения, не связанного с землей;
  • воспользоваться винтовыми сваями расчетной длины;
  • поставить стойки с бетонными «воротниками»;
  • применить технологию нижнего бетонирования столбов;
  • использовать бетонные опоры ТИСЭ.

Самостоящее бетонное ограждение – оптимальный вариант для быстрого устройства ограждения без проведения земляных и бетонных работ. Забор состоит из монолитных плит разных размеров, изготовленных заодно со столбами. Последние при монтаже вставляются внутрь бетонных стаканов в виде усеченных пирамид. Правда, подобную ограду трудно назвать недорогой и красивой, да и для болота она не подойдет. А вот остальные варианты представляют интерес для рядовых домовладельцев, чьи участки находятся на пучинистом грунте.

Монтаж забора на винтовых сваях

Способ хорош как для сильно замоченных почв, так и для болотистых участков. В местах, где необходимо расположить заборные стойки, в землю завинчиваются стальные сваи. Они бывают двух типов:

  • с одной широкой лопастью на конце (типа «Фундэкс»);

Свая «Фундекс»

  • с лопастями в виде витков резьбы, внешне напоминают большой саморез.

Сваи в виде саморезов

Первый тип использовать предпочтительнее, поскольку широкая лопасть, заглубленная до незамерзающего горизонта, послужит опорой и одновременно не позволит боковым силам выдавить сваю вверх. Для «саморезов» важно правильно подобрать длину свай, чтобы резьбовая часть каждой из них прошла водные горизонты и ушла ниже промерзающего слоя. То есть, длина сваи с резьбой получится больше, нежели у опоры «Фундэкс».

Перед применением винтовых свай необходимо выполнить 1—2 скважины для геологического исследования состава почв. Это даст понять, на каком горизонте протекают грунтовые воды и где заканчивается вспучивающийся слой. Впрочем, подобные исследования нужно проводить при любом способе монтажа столбов, чтобы правильно определить глубину погружения стоек либо свай.

Технология строительства следующая:

  • Выполняется разметка забора и определение мест размещения опор.
  • Ручным либо машинным способом сваи завинчиваются в землю на расчетную глубину.

  • Полости свай заполняются бетоном на мелком гравии, после чего сверху привариваются плоские площадки.
  • К площадкам посредством сварки или на болтах крепятся надземные части столбов.

Способы с нижним бетонированием опор

Суть данной методики заключается в создании бетонных площадок для столбов, погруженных ниже границы промерзания почвы. Тогда на стойку смогут воздействовать только боковые усилия морозного пучения, но им будет противостоять масса подошвы из бетона и ее верхняя плоскость, задавливаемая теми же силами вниз. Главное, — сделать подошву ниже уровня замерзания. Технология такая:

  1. Определив, где находится граница промерзания, в земле необходимо пробурить скважину глубиной на 600 мм ниже этого уровня. Дно ямы подсыпать щебнем в толщину 10 см и утрамбовать.
  2. К концу стальной трубы, играющей роль стойки для забора, нужно приварить металлическую скобу. Затем установить ее по центру скважины и надежно зафиксировать.
  3. Приготовить бетонную смесь и залить ее в скважину, чтобы слой получился не более 500 мм.
  4. После схватывания бетона следует выполнить гидроизоляцию стенок скважины рубероидом, а затем засыпать ее доверху щебнем вперемешку с песком. В процессе засыпки надо выполнять послойное уплотнение щебенки.
  5. Спустя 28 дней (время застывания бетона) нужно заполнить столбы изнутри бетонной смесью и приступить к монтажу забора.

Схема установки столбов с нижним бетонированием

Засыпка щебнем – это замена почвы, способной впитывать и удерживать влагу, на камень, который этой способности лишен. Почти так же выполняется устройство опор ТИСЭ, только здесь из бетона отливается полукруглая подошва, располагающаяся на границе замерзания земли, и сама стойка. Для этого нижнюю часть скважины придется расширить специальной боковой насадкой на бур, а потом опустить в яму арматурный каркас и опалубку в виде круглой трубы.

Полость в нижней части скважины и труба с арматурным каркасом заполняются бетоном. Стенки ямы так же закрываются рубероидом, а проем засыпается щебнем с послойным уплотнением.

Устройство железобетонного «воротника»

Эта методика – не что иное, как установка сверху на опоры забора дополнительного груза. Она не всегда эффективна и применима, поскольку требует много места вокруг столбов. Работы производятся так:

  1. Стойка ставится в яму таким образом, чтобы ее конец не упирался в дно. Вокруг нее в радиусе 50 см вынимается грунт на глубину 120 мм.
  2. Дно котлована трамбуется и подсыпается песком, который тоже следует смочить и уплотнить.
  3. К стойке горизонтально приваривается несколько кусков арматуры периодического профиля, чтобы ее концы находились в котловане.
  4. Котлован заполняется густой бетонной смесью.

Источник:
http://sdelayzabor.ru/zabory/fundament/ustanovka-stolbov-na-puchinistyh-gruntah.html

Выбор столбов для забора на пучинистом грунте

Один из способов установки металлического столба для забора на пучинистом грунте

Покосившиеся столбы и трещины в заборе могут появиться по вине низкого качества используемого материала или из-за неосведомленности мастера в вопросах гидроизоляции. Но существует и еще один разрушительный фактор – морозное пучение. Оно особенно часто портит заборы и настроение тем, у кого волею судьбы участок расположен на, так называемых, пучинистых грунтах.

Что такое пучинистый грунт и как с этим бороться

Пучением называют свойство грунта увеличиваться в объеме с наступлением морозов. Как известно, лед занимает больший объем, чем вода того же веса. Влажный грунт при замерзании за счет содержащегося в нем льда увеличивается в объеме. Он будет давить снизу на любое тело, в нем находящееся (например, на опоры вашего забора), стремясь вытолкнуть его из почвы.

Самая большая выталкивающая сила действует на подошву опоры, поскольку направлена строго вверх. Боковые стороны тоже подвержены сжатию и выталкиванию, но уже по касательной.

Схема правильного и неправильного бетонирования столбов

Даже если вам не повезло, и предстоит строительство забора именно на таком грунте, то вполне возможно построить прочное и долговечное сооружение.

Для этого потребуется:

  1. Правильно выбрать глубину установки опор. Чтобы исключить самую большую выталкивающую составляющую, следует заглублять их ниже уровня промерзания почвы. В этом случае силы пучения будут действовать исключительно по касательной. Уровень промерзания зависит от географического положения. Для средней полосы России этот показатель колеблется от 1,2 м до 1,5 м. (для Москвы – 1,4м). Более точные значения можно узнать, если заглянуть в таблицы СНИП 2.01.01-82.
  2. Защитить опоры столбов. Применяется бетонирование опор с расширением. Бурится скважина ниже уровня промерзания. Нижняя ее часть при помощи специального бура выполняется шире верхней. На дно укладывается щебневая подушка, что будет играть роль дренажа, далее устанавливается опора и бетонируется. При строительстве легких заборов идут другим путем. Исключают саму причину возникновения выталкивающего момента. Для этого заменяют пучинистый грунт, находящийся в непосредственной близости от опоры, на не пучинистую насыпную почву. Бурится скважина большего, чем опора, диаметра. На ее дно укладывается щебень. Далее ставится сама опора и засыпается смесью гравия и песка, который плотно утрамбовывается.
  3. Обеспечить хороший отвод воды от опор, для чего сделать дренаж. Например, выкопать вдоль опор на глубине их заложения канаву под небольшим уклоном, уложить в нее трубу, завернутую в фильтрующую ткань, и засыпать щебнем или гравием. Для стока воды создается дренажный колодец или используется находящийся рядом низко расположенный участок местности.

Если весь комплекс мер выполнен, то вашим опорам ничего не угрожает.

Материалы для столбов используют те же, что и на обычных, сухих грунтах, но со знанием нюансов установки столбов на пучинистом грунте.

Деревянные столбы

На сегодняшний день хорошая древесина – материал не из дешевых. Еще один его недостаток – малая прочность. Он подходит только для создания легких конструкций из дерева или сетки рабицы. Вам понадобятся бревна или брус из дерева твердых пород.

Читайте также  Треснул ростверк! Форум Строим Дом

Лучшее решение для установки на пучинистых грунтах – лиственница, ясень дуб. Они наиболее стойки к сырости и резким изменениям температуры. Ель и пихта – на втором месте. Береза, клен, бук, липа, вообще, в данном случае непригодные виды.

При установке используется бутование. Оно выполняется в несколько этапов:

  1. Бурится лунка радиусом 10 см на глубину ниже уровня промерзания.
  2. В лунку строго вертикально ставится столб.
  3. Лунка заполняется щебнем, который затем утрамбовывается.

Перед установкой подземную часть столба необходимо тщательно обработать антисептиками и гидрофобизаторами.

Асбестоцементные трубы

Применение асбестоцементных труб для столбов забора на пучинистых грунтах

Дешевый и достаточно прочный материал, который устойчив к большинству негативных факторов. К числу его недостатков следует отнести сложность закрепления секций. Приходится применять обхваты и хомуты.

Установка асбестоцементных труб может выполняться так же, как и деревянных (для легких конструкций) либо путем бетонирования.

Создается лунка глубиной в 1—1,5 метра (опять же – ниже уровня промерзания!). Для пучинистых грунтов необходимо создание расширения в нижней ее части.

На дно лунки укладывается щебневая подушка толщиной не менее 10 см. Труба обрабатывается любым гидроизолирующим составом. На щебень строго вертикально ставится труба. Заливается бетоном с последующим штыкованием.

Следует помнить, что при установке на пучинистых почвах полая середина трубы превращается в колодец, в котором скапливается влага. При ее замерзании труба трескается поперек (срезается) как раз по уровню воды в ней. Чтобы избежать подобных неприятностей, асбестоцементная труба обязательно после установки бетонируется внутри. А ее верх закрывается металлическим колпаком.

Столбы из металлопрофиля и железобетона

Схематическое отображение способов установки металлических столбов для заборов

Металлопрофильные трубы – самые популярные у домашних строителей, благодаря их дешевизне, исключительной прочности, простоте установки и последующего монтажа секций. Еще одно преимущество – если влага попадет внутрь, не срезаются, а просто дают трещину. О ней владелец участка иногда и не догадывается. Все же, допускать этого не стоит, для чего следует обязательно залить бетоном полость внутри трубы.

Что же касается установки, то выполняется либо бутование, либо бетонирование с расширением. Это зависит от веса забора. Еще один вариант – использование винтовых свай – металлических стержней, которые просто ввинчиваются в грунт и не требуют никакого дополнительного укрепления.

Железобетонные столбы прочны и не подвержены коррозии, при правильной установке способны простоять несколько десятилетий. Могут использоваться во всех типах конструкций. Для легких заборов их применение неоправданно дорого.

Для тяжелых заборов используется метод монолитного литья, когда:

  • ниже уровня промерзания бурится лунка с расширением и в нее на щебневую подушку ставится арматура. Иногда для создания дополнительной защиты от влаги в лунку помещают свернутый лист рубероида;
  • для наземной части собирается опалубка;
  • лунка и опалубка заливаются бетоном с последующим уплотнением.

Монтаж осуществляется бутованием или бетонированием с расширением.

О заборах на сваях

Схема устройства свайного фундамента для ограждения

На пучинистых грунтах используются фундаменты ленточные глубоко или мелкозаглубленные, столбчатые, комбинированные.

Но есть еще один тип фундамента – свайный, который обладает множеством достоинств:

  • возможность установки на любом типе грунта, в том числе, и на пучинистом;
  • быстрота монтажа;
  • работы можно выполнять в любое время года;
  • долгий срок службы, исключительная прочность и надежность.

Для постройки забора можно использовать следующие типы свай: набивные, забойные, буроинъекционные, винтовые.

Набивные и забойные

Схема устройства забора на буронабивных сваях

Набивные сваи изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Для этого в грунт вбивается обсадная труба, которая предохраняет в дальнейшем место бурения от проникновения в нее воды. Далее, бурится скважина, в нее устанавливается арматура и заливается бетоном. В зависимости от технологии, обсадная труба может извлекаться или оставаться в скважине. Набивную сваю вполне можно изготовить самостоятельно. Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Бурение скважины и установка в нее свернутого листа рубероида, который будет играть роль обсадной трубы.
  2. Сооружение опалубки для наземной части сваи.
  3. Установка арматуры.
  4. Заливка бетоном.

Забойные сваи представляют собой штыри, заостренные с одного конца. Могут изготавливаться из дерева, стали, железобетона. Как правило, скважина под них предварительно не бурится, сваи просто вбиваются в грунт. При этом грунт уплотняется, количество пор, способных удерживать влагу, в нем уменьшается, следовательно, снижается и сила пучения.

В частном строительстве забойные сваи не используются, поскольку монтаж производится с привлечением сложной техники, такой как вибропогружателей, ударных и вдавливающих устройств.

Буроинъекционные и винтовые

Эскиз обустройства ограждения на винтовых сваях

Винтовые сваи, представляющие собой стальные стержни, на конце которых находятся лопасти. За счет этих лопастей свая надежно фиксируется в пучинистом грунте без использования дополнительных укрепляющих средств. Наконечники свай могут быть сварными или литыми.

Литой предпочтительнее, поскольку более долговечен. При ввинчивании не рыхлит, а, напротив, уплотняет грунт, что особенно важно при строительстве на пучинистых грунтах. Свая может быть установлена с большой точностью. Не требует использования для монтажа сложной техники, поэтому успешно применяется в дачном строительстве.

Для установки винтовой сваи своими руками в верхней ее части делается сквозное отверстие, куда вдевается стальной прут, что сыграет роль ворота. Лопатой роется яма глубиной 15 см (не больше, иначе свая не будет стоять прочно!) и шириной чуть большей, чем диаметр лопасти. В ямку устанавливается свая и ввинчивается в грунт. Верх сваи срезается на нужную величину.

Буроинъекционные являются разновидностью свай набивных. Отличие состоит в том, что бетонирование выполняется параллельно с извлечением бура. Бетон под давлением поступает по каналу, проходящему по центру шнека, и слегка расширяет скважину внизу. Благодаря этому расширению, буроинъекционные сваи отлично себя зарекомендовали на пучинистых грунтах. Для создания буроинъекционной скважины потребуется сложное оборудование, поэтому их монтаж выполняется только профессионалами.

Как видите, способов, что помогут справиться с проблемой, множество. Построить прочный и красивый забор вполне реально, даже на пучинистом грунте. Надо только запастись определенными знаниями и суметь правильно применить их на практике. Удачи вам!

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Источник:
http://moyaograda.ru/stolby/zabora-na-puchinistom-grunte-ustanovka-231.html

Строим забор на пучинистом грунте: опыт частных застройщиков

Универсальных решений не бывает: что принять во внимание

Как показывает практика, универсальных способов не существует. Даже самый удачный пример соседа или «стопудовый» совет запросто может обернуться в первую же зиму покосившимися столбами. Поэтому первые два правила удачного предприятия гласят:

  • К строительству забора приступайте после того, как узнаете тип грунта на вашем участке и учтете все допустимые риски.
  • Очень ценна информация о состоянии соседских ограждений, которые были построены ранее. Но тут важно учесть параметры, от которых зависит степень морозного пучения почвы, они могут существенно различаться даже на близлежащих участках.

Как определить степень пучинистости грунта на участке

Чтобы самостоятельно вычислить этот параметр, нужно точно знать, где находится уровень грунтовых вод (УГВ) и глубина промерзания грунта. Далее из значения УГВ вычитаем глубину промерзания и получаем показатель Z по таблице. Допустим, имеем в глинистом грунте 1,2 метра – Z 0,07 (7%). В нашем случае неправильный монтаж столбов грозит зимой тем, что их будет поднимать минимум на 10 см.


При расчетах обычно используют значение предзимнего уровня грунтовых вод, который замеряют не ранее августа. И все же для перестраховки стоит ориентироваться на максимальный сезонный уровень, чтобы быть готовым к худшим условиям.

Спасет ли бетонирование столбов для забора от пучинистого грунта: чистая физика

Общераспространенный метод противостояния морозному пучению – установка опор ниже глубины промерзания. Расчет идет на то, что на торец трубы снизу не будет давить расширяющаяся почва. Однако надеяться на кардинальное решение проблемы не стоит: сезонное промерзание грунта сопровождается серьезными боковыми силами пучения, действующими по касательной.


Бетонирование не панацея, в нашем случае оно не поможет, а только усугубит ситуацию. Ведь силы уже будут работать на большую площадь, и опору выдавит вместе с бетонной основой. Чтобы снизить степень касательных сил, при установке столбов для забора в пучинистых грунтах некоторые мастера поступают следующим образом:

  • В лунку под столбик вкладывают на всю глубину гильзу из рубероида или пластиковой трубы.
  • Под пятку трубы засыпают слой щебня в качестве дренажа, и заливают бетоном до края гильзы. Дренажная подушка должна находиться ниже глубины промерзания.

Альтернативное мнение

И все-таки многие застройщики относятся к бетонированию с некоторой долей скептицизма. Они считают такой способ одновременно затратным, трудоемким и ненадежным. По их мнению, забутовка столбов песком, щебнем или гравием выглядит предпочтительнее.

Покосились стойки забора – не проблема, закрепим

Мы уже упоминали, что в целях укрепления и изоляции засыпки от пучинистого грунта, народ при забутовке часто применяет гильзы из геотекстиля и рубероида. На страницах известного строительного форума пользователь Сидор Р. Предлагает модернизировать конструкцию дополнительной песчаной засыпкой промежутка между стеной ямы и гильзой. Рацпредложение вполне разумное, потому что имеет как минимум два преимущества:

  1. Спустя определенное время даже гладкая поверхность заиливается и вступает в контакт с грунтом. И неважно, какой вы выбрали столб для забора , его все равно зимой выдавит. А вот песочно-гравийная прослойка не позволит почве при пучении вытянуть за собой опору. Таким образом, по периметру гильзы грунт будет подниматься, а столбик по центру останется неподвижен.
  2. Покосившуюся после суровой зимы опору можно за пару минут выровнять и заново закрепить, имея под рукой лом и щебень. Другими словами, исправить ситуацию значительно проще, чем иметь дело с бетонированными столбиками.
Читайте также  Вентилируемые фасады из сайдинга технология монтажа

Как обеспечить устойчивость опор еще на старте

Определенная часть застройщиков сомневается в том, что без бетонирования ограда будет устойчивой. И все же тщательная засыпка смесью из щебня и песка, с периодической трамбовкой и проливкой водой формирует вокруг столба плотную монолитную массу. Опора в ней будет так надежно закреплена, что и мощные порывы ветра ей нипочем. Если есть сомнения, то вокруг забутованной трубы сделайте бетонную плиту. Даже забор из профлиста будет устойчиво стоять при сильном ветре.

Вариант №1: пристолбовая плита из бетона

  • Прежде чем сверлить отверстия под опору, выкапывают квадратный котлованчик глубиной 30 см и сторонами по 40 см.
  • Затем бурят по центру отверстие для стойки, ставят его, бутят щебнем до уровня выкопанного котлована.
  • Квадратный котлован застилают геотекстилем, засыпают щебнем на 20 см, трамбуют.
  • По периметру ямки делают опалубку высотой 15-20 см и заливают цементным раствором.

Вариант №2: винтовые сваи

Такой способ менее распространен по причине своей высокой стоимости и существенных трудозатрат. Винтовые сваи также заглубляют ниже зоны промерзания, в противном случае их вполне может выдавить.

Однако перечисленные варианты не всегда приемлемы. В некоторых районах глубина промерзания достигает двух метров, а бурить такую глубину долго и обременительно. Поэтому стоит рассмотреть еще один метод установки столбов для забора на пучинистом грунте – без заглубления.

Ленточный фундамент: когда глубина промерзания слишком велика

Да, вариант надежный, но тоже затратный как по стоимости, так и по трудозатратам. Его суть заключается в строительстве армированного ленточного фундамента на подушке из непучинистых материалов. Важным элементом конструкции выступает отмостка, которая убережет основание от талой воды или дождя. В принципе, технология давно опробована, разве что с некоторыми дополнениями:

  • Произвести выемку грунта на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента.
  • Постелить геополотно с отбортовкой и произвести отсыпку с трамбовкой: 10 см песок и 30 см щебень мелкой фракции.
  • Установить опалубку, выполнить армирование, а затем залить ленту с установленными стойками бетоном.


Такая бетонная подошва на пучинистой почве после зимы сядет на место, а выпирание одиночно забетонированной опоры с каждым годом только накапливается. Опытные мастера считают, что стоит еще и утеплить участок, где расположены ворота. Это место всегда чистят от снега, а значит, здесь почва более всего подвержена промерзанию.

Как укрепить грунт для установки забора

На сайте Форумхаус один форумчанин предложил интересное решение для изготовления подошвы. На ровное основание он ставил опалубку высотой 10 см, в которую по отвесу вставил трубу на упорах. Затем заливал бетон слоем 3-4 см, укладывал на него крест-накрест 5-6 арматурных прутьев сечением 4 мм и сверху окончательно заливал раствором.

Бывает, что неправильно выбранная технология строительства фундамента для забора на пучинистых грунтах или ошибки в расчетах становятся причиной поведенной ограды. Вопрос можно попробовать решить методом утепления фундамента или места крепления опор. В любом случае это сделать дешевле, проще и быстрее, чем окапывать каждую стойку и менять грунт на непучинистый.

Металлический уголок – решение всех проблем?

Если ориентироваться на бюджетные решения по установке заборных столбов, то практические наблюдения показывают, что морозное пучение способно выдавить практически любую стойку, которая стоит выше глубины промерзания. В основном это происходит весной, когда оттаивает верхний слой почвы. А вот уголок, забитый на глубину до 1,5 метров, остается на месте. В чем же причина такого явления?

Грамотные люди с техническим образованием объясняют такую «стойкость» небольшой плоскостью сечения стального уголка. Если не вдаваться в теоретические изыскания, то на практике все работает, начиная с 32 до 75 уголка.

Источник:
http://stroimass.com/zabor-na-puchinistom-grunte.html

Забор на пучинистых грунтах

Содержание:

При возведении забора на таком сложном виде грунта, следует неукоснительно придерживаться технологии возведения. Помимо этого, существует ряд рекомендаций, нарушать которые не стоит. Лишь при соблюдении всех предписаний вы сможете добиться для ограждения долгого срока эксплуатации.

В этой статье мы познакомимся с тем, как монтировать забор чтобы он не накренился, а также разберем все нюансы возведения ограждения на пучинистом грунте.

Разберемся с тем, что означает термин. Пучинистый грунт — это особый тип почвы, влажный и обладающий отрицательными свойствами. Во время заморозков земля расширяется, происходит это из-за наличия в ней воды, и этот процесс именуется морозным пучением.

Низкие температуры превращают воду в грунте в лед, который по своим объемам превосходит то содержание воды, находящееся там. В ходе этого земля как бы вытесняет все, что в неё погружено. Прежде всего страдают опорные столбы ограждения. Сила выталкивания действует снизу больше всего, но воздействует и с боковых сторон. В этом случае сила направлена по касательной.

Материалы для строительства забора на пучинистом грунте

На данном типе почвы вы можете использовать все известные материалы, применяемые на почве другого типа – профилированный лист, кирпич, дерево, евроштакетник, металлическую сетку и другие. Отличие заключается в способе монтажа конструкций на почве. Процесс сооружения забора на пучинистом грунте включает в себя обязательное сооружение фундамента или укрепление опорных столбов. Помимо этого, вам придется не укоризненно следовать правилам строительства и производить укрепительные процедуры, помогающие увеличить устойчивость постройки.

Монтируем забор на пучинистом грунте

Чтобы поставить забор на сложном грунте, требуются определенные знания и опыт, ведь это достаточно специфичная работа. Прежде чем приступать к монтажу обратите внимание на некоторые уточняющие детали:

Для конструкций из легких материалов, необходимо тщательно рассчитать глубину, на которую будут погружены опоры.

  • Конструкции из легких материалов требуют тщательного просчета глубины погружения опорных столбов. Чтобы до предела снизить давление грунта на опоры, погружайте их ниже, чем уровень промерзания грунта. Здесь важно снизить давление именно снизу, ведь нагрузка с боковых сторон не берется во внимание.

Для Европейской части нашей страны действует стандартное значение углубления — от 1,2 до 1,5 метра. Более точное число вам скажет специалист. Если вы недостаточно осведомлены в этой теме, то лучше перестраховаться и погрузить столбы поглубже. А если на дно ямы вы высыпите сухую почву, то таким образом избежите образовнаия выталкивающей силы.

  • Для массивных конструкций необходимо возводить фундамент или бетонировать опорные столбы. Только так вы добьетесь максимального крепления.

Возведение фундамента позволит обеспечить максимальную надежность и устойчивость всей постройки. Для заборов на пучинистом грунте делают фундамент ленточного или монолитно-ленточного типа. В этом случае ваш забор будет стоять тот срок, который ему приписывают.

При бетонировании столбов выкапываются ямы, глубина которых ниже, чем глубина промерзания грунта. После чего на дно выстилается щебенка. Далее погружаются опорные столбы, а свободное пространство вокруг бетонируется.

  • Не забудь сделать систему отведения воды и дренаж. Чтобы это сделать нужно выкопать наклонную яму, глубина которой равна глубине ям под столбы. Далее укладываете обернутую в специальную фильтрующую ткань трубу. После этого засыпаете яму гравием и щебенкой. Для сбора воды можно поставить колодец. Если нет такой возможности, то просто выведите трубу на низкий участок.

При правильном проведении всех мероприятий, вы будете избавлены от сезонных изменений грунта.

Фундамент для забора на пучинистом грунте

Те типы фундамента, что были перечислены выше, имеют свои характерные черты.

  1. Фундамент монолитно-ленточного типа прочный, и в состоянии выдержать массивный забор из кирпича. По конструкции фундамент выглядит, как цельная бетонная лента.

Ширина фундамента напрямую зависит от размеров забора. Но есть и минимальное значение в 25 см., а глубиной в 50-60 см.

При строительстве фундамента используют бетон с маркой М200-М400. Окончательный выбор материала зависит от того, какой по весу будет будущее ограждение и от специфики его монтажа. Собираетесь производить строительные работы зимой? Выбирайте бетон с увеличенной прочностью. Для армирования выбирайте прутья из стали, диаметр которых равен 0,8-1 см.

На пучинистом грунте фундамент монолитно-ленточного типа будет «двигаться» вместе с грунтом. Если по всему периметру несущей конструкции грунт одного типа, то такие «движения» не представляют никакой опасности для конструкции.

  1. Свайно-ленточный тип фундамента достаточно сложно возводить, но его преимущество в том, что он сочетает в себе достоинства двух видов фундамента.

Такой фундамент состоит из свай, залитых бетоном, и ленты, которая равномерно распределяет нагрузку. Сваи выполняют функцию стабилизатора, они удерживают конструкцию от колебаний. Свайно-ленточный фундамент возводят на неоднородном грунте.

Сваи для забора

При строительстве забора применяются сваи 3 видов:

Буронабивные сваи.

Под такие сваи выкапывается яма, которая застилается рубероидом. После на земле делается опалубка, и монтируется арматура. Затем яма заливается бетоном.

Винтовые сваи.

Это стержни из металла, на концах которых расположены сварные или литые винтовые лопасти. Лучше всего использовать лопасти, изготовленные методом литья, именно они имеют высокую прочность. Для того чтобы соорудить ворот, нужно просверлить отверстие вверху лопасти. Затем вставить туда пруток из стали. Заранее необходимо выкопать яму глубиной 15 см. При погружении сваи в яму, её следует вкручивать. После всех этапов, отрежьте сваю сверху до того уровня, который вам необходим. Для монтажа винтовых свай вам не потребуется специальная техника.

Буроинъекционные сваи

При монтаже необходимо заливать бетон тогда, когда вы извлекаете бур. Бетонный состав, направленный под давлением, расширит часть ямы снизу, что обеспечит прочность и устойчивость конструкции при изменениях грунта. Для таких свай вам понадобится специализированная строительная техника.

Монтируем столбы для забора на пучинистом грунте

Для столбов вы можете выбрать трубы из любого материала, будь то металл или асбестоцемент. Однако лучше не использовать дерево, ведь у деревянных столбов срок службы значительно меньше, чем у вышеперечисленных.

  1. Трубы из металла удобны в использовании и имеют долгий срок службы. Их можно применять для ограждений любого типа. Кроме того, затраты на их покупку не нанесут ущерба вашему бюджету. Но металлические трубы необходимо забетонировать изнутри.
  2. Трубы из асбестоцемента идеально подходят для забора, из легких материалов. Преимуществом также является их небольшая цена. Асбестоцемент не подвержен изменениям ввиду воздействия разрушающих факторов. Однако прикрепить к таким трубам секции забора будет весьма проблематично. Трубы, так же, как и в предыдущем варианте, надо бетонировать. В противном случае замерзшая вода негативно скажется на их состоянии, они попросту треснут.
Читайте также  Панели под кирпич для внутренней отделки стен: декоративные стеновых МДФ-панели, гипсовые и самоклеящиеся, фото

Из вышесказанного становится ясным, что установка забора на пучинистом грунте – процесс сложный и не простой. Если ваших навыков не хватает, то следует заказать данную услугу в специализированной фирме, которая произведёт монтаж согласно нормам. Так вы получите надежное и устойчивое ограждение, возведенное в сжатые сроки и в соответствии со строительными требованиями.

Наша бригада устанавливает заборы на любых грунтах.

Источник:
http://master-stroy-ekb.ru/zabor-na-puchinistyh-stolbah.html

Монтаж забора из профнастила на пучинистых грунтах

Планируя возвести заграждение на даче или загородном участке, многие собственники ориентируются только на внешний вид и стоимость монтажа. К сожалению, такой подход чреват многими проблемами, вплоть до полного разрушения фундамента. Связано это с тем, что при выборе забора необходимо учитывать особенности грунта и в первую очередь его склонность к морозному пучению. Что это такое, в чем опасность данного явления, какое заграждение подойдет для пучинистых грунтов? Давайте разберемся.

Что такое морозное пучение и какие грунты являются пучинистыми?

Из школьного курса физики нам известно, что при замерзании вода расширяется. Если этот процесс происходит в почве, то объем последней увеличивается и она начинает выталкивать фундамент. Безусловно, основание никогда не выйдет на поверхность полностью. Но постоянное воздействие сил морозного пучения приводит к росту внутреннего напряжения и рано или поздно фундамент разрушается. Как решить эту проблему мы расскажем чуть ниже, а пока предлагаем выяснить какие грунты принято считать пучинистыми.

Поскольку спусковым механизмом служит процесс замерзания воды, склонность грунта к пучению напрямую зависит от его влажности. Чем выше содержание влаги в поверхностном слое почвы, тем сильнее он вспучивается при замерзании. Таким образом, к категории пучинистых относят все грунты, насыщенные водой. В первую очередь это глины, суглинки и супеси, которые хорошо удерживают влагу. И напротив, крупнопесчаные, скальные, крупнообломочные грунты почти не впитывают воду, поэтому при замерзании не склонны к изменению объема.

Обратите внимание! Забор, установленный на пучинистых грунтах, сам по себе ничем не отличается от заграждения, смонтированного на скальной или крупнообломочной породе. К примеру, для его обшивки так же используют профнастил. Разница заключается в выборе фундамента.

Особенности монтажа забора из профнастила на пучинистых грунтах

Нейтрализовать силы морозного пучения можно несколькими способами. Наиболее радикальный заключается в полной замене грунта. Для этого по периметру участка выкапывают траншею шириной около метра и глубиной от 1,5 метров (больше глубины промерзания), а затем наполняют ее грунтами, несклонными к пучению. Метод является очень надежным, однако требует значительных финансовых и трудовых затрат, поэтому на практике используется крайне редко. Что же касается более распространенных технологий, то в их перечень следует включить:

  • Изготовление глубокого ленточного фундамента. В Московской области глубина промерзания варьируется от 40-100 см на юге до 150-180 см на севере. При выполнении работ обычно используют усредненный норматив — 140 см. Таким образом, глубина заложения фундамента должна составлять не менее 150 см. В этом случае снизу на него не будет действовать выталкивающая сила. Минус основания данного типа заключается в том, что для его строительства необходимы серьезные финансовые вложения.
  • Строительство столбчатого фундамента. В этом случае по заранее выполненной разметке бурят скважины диаметром около 40 см или выкапывают шурф 40х40 см. Глубина заложения основания опять-таки должна быть больше глубины промерзания грунта, а расстояние между шурфами не более 2,5 метров. В отверстия опускают свернутый трубой рубероид, а затем связанные между собой металлические прутки. После этого опалубку и армирующие элементы заливают раствором. Столбчатый фундамент обходится дешевле ленточного, но назвать его недорогим все же нельзя.
  • Монтаж свайно-винтового фундамента. Винтовая свая представляет собой стальную трубу, к заостренному краю которой приварена спиральная лопасть. В зависимости от ширины последней различают два типа свай: широколопастные (диаметр лопасти превышает диаметр ствола в 1,5 и более раза); узколопастные (диаметр лопасти превышает диаметр ствола менее чем в 1,5 раза). Для монтажа на участках с пучинистыми грунтами подходят первые. В пользу свайно-винтового фундамента можно привести такие аргументы, как меньшие трудозатраты при установке, скорость выполнения строительных работ, невысокая стоимость.

В настоящее время на грунтах, склонных к морозному пучению, чаще всего используют свайно-винтовые фундаменты. Это связано как с перечисленными выше преимуществами, так и с тем, что данный вид основания достаточно универсален и подходит почти для всех заборов из профнастила. Единственное исключение — заграждения с кирпичными столбами, которые из-за высокого веса требуют строительства ленточного фундамента.

Источник:
http://dostup-zabor.ru/montazh-zabora-iz-profnastila-na-puchinistyx-gruntax/

Установка столбов забора на пучинистом и непучинистом грунте

Пучинистые грунты

Как установить столбы забора на пучинистом грунте? Есть много вариантов, многие из них приводят к трате денег и времени, но все равно дают конструкцию, на устойчивую к силам морозного пучения и ветру. Мы расскажем, как устновить столбы забора прочно, технологично и экономично.

Способ установки определяется характером грунта. Но большинство дачников использует такой «универсальный» метод установки столбов. В грунте сверлится буром скважина (лунка), в нее устанавливается столб, а свободное пространство заливается бетоном. И это считается надежной установкой. Ведь все забетонировано! Давайте разберемся в этой конструкции крепления столбов забора.

А за что держится сам бетон? Да за тот же грунт, который вы только что с легкость вынимали лопатой или буром… Поэтому бетон, оказывается, ничего не держит! Он просто заполняет пустоту, потому что грунт вы никогда не сумеете уплотнить до состояния бетона. И проще это пространство просто залить бетоном, чем трамбовать.

Поэтому такой способ себя оправдывает только на легких, песчаных непучинистых грунтах. А пучинистым грунтам все равно что из себя выталкивать — просто столб или столб обмазанный бетоном. Сила пучения такова, что она фундаменты ломает под многотонными домами. А столбик ей перекосить – раз плюнуть.

Некоторые дачники видят защиту от пучинистых грунтов в том, что пытаются закопаться поглубже, ниже уровня глубины промерзания. Да еще устроить там какое то специальное расширение. В итоге — чудовищный расход бетона, закапывание столбика на половину его длины, бестолковый труд и перерасход материалов. В некоторой степени этот способ работает. Но есть решения и получше и подешевле.

Непучинистые грунты

Если грунт у вас непучинистый (песчаный), то нет смысла вообще связываться с бетоном. Лунки (скважины) под столбы надо сверлить сразу под диаметр столбиков (если они цилиндрические. Такой специальный бур «в размер» вряд ли обойдется вам дороже пары мешков цемента. А уж от какой бестолковой работы по замесу бетона вы себя избавите! Но такой способ требует определенного навыка сверления лунок строго вертикально и строго по линии.

Есть и действительно универсальный способ установки столбиков забора на любых грунтах, даже самых пучинистых. И опять таки — без бетона.

В этом случае сверлится лунка под столбик заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Что это дает? Это дает прекрасный дренаж вокруг столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый.

А это означает, что на столб не будут действовать никакие «враждебные» ему силы. Вместо того, что бы героически противостоять пучению методом чрезмерного заглубления и устройством анкерных устройств, мы просто устранили саму причину проблем!

В отличии от первого, «бетонного» случая, когда грунтовые воды встречают в виде бетона непреодолимое препятствие, и при замерзании зимой стремятся его вытолкнуть на поверхность, во втором случае, они беспрепятственно уходят вниз, на глубину ниже промерзания. Где благополучно дренируются естественным образом. И не оказывают на столбик никакого влияния.

В интернет вы можете встретить множество тем, в которых обсуждается этот вопрос. «Как же так? Вроде и закопал глубоко. И анкер устроил. Отчего повело столбик?» На что ему отвечают — надо еще глубже! Надо еще анкеристее! На самом деле — не надо! А надо осушить грунт вокруг столбика и сделать его непучинистым. Щебневая подушка выполняет роль дренажа.

При этом важно, что бы лунка была поглубже, ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбика уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно. И стоять он будет весьма прочно и надежно. Поэтому вы просто не найдете таких тем в строительных форумах «Утрамбовал столбик щебнем, а его покосило или выперло». Потому что этого просто быть не может.

Тоже самое касается и кирпичных столбиков. Что бы они стояли незыблемо, под их фундаментом необходимо сделать очень качественный дренаж.

Источник:
http://bau7.ru/papers/ustanovka-stolbov-zabora-na-puchinistom-i-nepuchinistom-grunte/