Гидроизоляция и пароизоляция потолка в деревянном перекрытии в ванной

Гидроизоляция и пароизоляция потолка в деревянном перекрытии в ванной

Виды пароизоляционных материалов

Для создания слоя пароизоляции могут использоваться несколько основных разновидностей материалов. Это полиэтиленовая либо полипропиленовая пленка, так называемая диффузная мембрана или жидкая резина. Ранее применялись только толь, рубероид и другие подобные материалы.

Полиэтиленовая пленка – самый дешевый и простой материал, используемый для создания слоя пароизоляции

Она достаточно тонкая, а потому во время монтажа важно соблюдать аккуратность, чтобы не порвать ее. Пленка может иметь мелкую перфорацию или не иметь ее

На заметку! Бытует мнение, что пленка с перфорацией применяется для обустройства гидроизоляции, а без нее – для пароизоляции. Это связано с наличием маленьких отверстий в материале.

Пароизоляционная пленка «Ютафол Н 110»

Однако в любом случае, какой бы ни была пленка, при использовании ее придется обустраивать вентиляционный зазор. А так как делать его все равно придется, многие не задумываются о наличии перфорации и просто покупают тот материал, что дешевле стоит.

Сейчас появилась еще один подвид пленок, изготовленных из полиэтилена – он имеет отражающий слой, покрытый алюминием. Такой материал обладает более высокими показателями пароизоляции и применяется обычно в помещениях, где отмечены высокие показатели влажности, а также температуры воздуха.

Пароизоляционная пленка с фольгированным покрытием

Пленка полипропиленовая отличается высокими показателями качества и прочности. Она проста в укладке и способна служить долгие годы. Полипропиленовая пленка изготавливается не только из полипропилена – она также имеет дополнительный целлюлозно-вискозный слой, который способен впитать в себя достаточно много влаги и удержать ее. При этом во время снижения уровня влажности слой высыхает и снова готов впитывать ее в себя.

При укладке такого вида пленки стоит помнить, что антиконденсатный впитывающий слой должен быть повернут в сторону от утеплителя. А между самим слоем пароизоляции и утепляющим материалом оставляется небольшой зазор для проветривания.

Мембраны диффузные – пожалуй, самый дорогой вариант пароизоляции. Они считаются самыми качественными, называются «дышащими» и способны не только защищать стройматериалы от избытка влаги, но и регулировать показатель влажности

Мембраны подразделяются на одно- и двухсторонние, и материалы монтируются по-разному – если при настиле одностороннего варианта мембраны важно наблюдать за тем, какой стороной она будет повернута к утеплителю, то двухстороннюю можно укладывать как угодно

Подобные мембраны отличаются значительными показателями паропроницаемости. Производятся они из особого нетканого искусственного материала и могут иметь несколько слоев. При монтаже оставлять зазор для вентиляции не нужно.

На заметку! Среди мембран есть те, которые получили название «интеллектуальные». Они сочетают в себе сразу несколько свойств – способны работать в качестве пароизоляционного слоя, обеспечивают гидроизоляцию и являются также теплоизоляционным материалом. Такой тип мембран способен регулировать уровень пара в зависимости от того, каковы уровни таких показателей, как температура окружающей среды и влажность в помещении.

Жидкая резина при создании пирога деревянного пола используется крайне редко для пароизоляции, она больше пригодна для оснований из бетона. Однако она все же является достаточно распространенным вариантом, чтобы о ней рассказать. Такая резина представляет собой полимерно-битумный состав, приготовленный на основе воды. Наносится она очень просто – распыляется по основанию, притом образует бесшовное и прочное покрытие – этакий резиновый ковер. Когда процесс полимеризации будет завершен, материал не сможет пропускать через себя никакие вещества.

Жидкая резина может наноситься автоматически и использоваться для обработки просторных сооружений или же вручную – этот вариант пригоден для комнат маленьких.

Марки материалов для создания пароизоляции

На рынке материалов существует большое разнообразие всевозможных марок пароизоляционных материалов. Они имеют массу отличий и могут отличаться ценой, качеством и другими факторами.

Источник:
http://mr-build.ru/newteplo/gidroizolacia-potolka-v-derevannom-dome.html

Как самому сделать гидроизоляцию санузла в доме из дерева

Правильно организовать отсечение влаги в помещении душевой или сауны сложно даже в каменных строениях, где нет таких чувствительных к влаге строительных материалов, как брёвна, брус и уплотняющая набивка. Но оборудование и отделка для санузлов одинаковы как для кирпичных, так и деревянных строений, поэтому гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме производится по специальной методике, учитывающей особенности стройматериалов и теплопроводность стен.

Примечательно, что самый сложный вопрос в данном случае — не как сделать, а какую схему гидроизоляции выбрать, так как существует несколько вариантов решений данной задачи, и довольно часто эти решения не взаимозаменяемы.

В данном обзоре собрана информация о том, что в первую очередь следует учитывать при составлении плана работ по гидроизоляции санузлов своими руками.

Выбор конструкции гидрозащиты

Несмотря на всю специфичность интерьера в деревянных домах, обустройство ванных комнат и санузлов в них предпочитают делать таким же, как и в каменных. То есть, кафель, керамика, стекло, нержавейка и минимум материалов, склонных к разрушению при повышенной влажности.

При этом, защита от влаги должна быть такой, чтобы исключалось не только прямое попадание воды на деревянные элементы сруба, но и вероятность накопления конденсата на внутренней стороне стен.

Для домов из дерева это особенно актуально, поскольку санузлы, как правило, размещают в угловых комнатах, где более холодные стены при контакте с тёплой и влажной атмосферой будут гарантировано пропитываться влагой.

Надо сказать, что универсальных решений при отделке санузлов в бревенчатых или брусовых домах не существует. В зависимости от состояния почвы, конструкции цоколя и способа наружной отделки стен разрабатывается индивидуальная схема гидроизоляции.

Кроме этого, при проектировании «влажных» помещений должны предусматриваться вытяжные вентиляционные каналы с более высокой производительностью. Но на практике на такое усложнение идут далеко не все застройщики, поэтому вся нагрузка по защите деревянных элементов сруба от избыточной влаги ложится на гидроизоляцию.

В общих случаях, следует исходить из того, что ванная комната в деревянном доме должна иметь полную влагоизоляцию по всем направлениям: пол, стены, потолок, вентиляция.

При этом, надо учитывать, что для пола и стен используется разные способы гидроизоляции.

Гидроизоляция санузла в деревянной конструкции

Из всего многообразия возможных конструкций полов для ванной следует выделить базовый вариант, состоящий из следующих элементов:

  • первичную гидроизоляцию;
  • бетонную стяжку в качестве ровнителя;
  • финишную гидроизоляцию;
  • основа под плитку;
  • кафель, положенный на эластичный клей;
  • эпоксидную затирку швов.

Возможна модификация этой конструкции на подвиды: «тяжёлая» и «лёгкая».

Первый вариант – с заполнением пространства между лагами бетонной смесью — применяется для ванных комнат на первых этажах и в тех случаях, когда предполагается установка контуров тёплых полов.

Второй способ предполагает выравнивание под плитку без бетонной стяжки и используется тогда, когда необходимо минимизировать нагрузку на перекрытие. Такой вариант востребован, как правило, для обустройства санузлов на вторых этажах.

Гидроизоляцию стен и потолка во влажных помещениях деревянных домов чаще всего выполняют по схеме вентилируемой обшивки.

Стены сруба закрываются изолирующей плёнкой, поверх которой монтируется каркас и элементы отделки. Плёнка должны быть такой, чтобы создавался эффект пароизоляции.

Более детально о том, как самому создать влагозащиту стен, будет рассказано в следующих разделах. Здесь же отметим, что основной упор в данном случае делается не на блокировании путей попадания капельной влаги, а на создании условий для нормализации влажности брёвен естественным путём.

Начальный этап: первичная гидроизоляция

Как уже было сказано выше, в деревянных строениях настоятельно рекомендуется делать два уровня гидроизоляции:

  • в зоне перехода от грунта (перекрытия) к полу;
  • и в виде основания под укладку отделочного покрытия.

Поскольку лаги чернового пола в деревянных домах обычно не убираются, первичную гидроизоляцию в данном случае лучше всего выполнить с помощью армированной полиэтиленовой плёнки.

Укладка плёнки производится с перекрытием и с дальнейшей заклейкой стыков специальным скотчем.

Готовое основание должно получиться примерно таким, как на картинке слева.

В тех случаях, когда лаги установлены на доски чернового пола, можно использовать обмазочный вариант гидроизоляции на основе битумных мастик.

Какие-то специальные инструменты для выполнения этого этапа не нужны: порезку плёнки можно выполнить обычным строительным ножом или ножницами, а для нанесения битумной мастики достаточно широкой кисти.

Обратите внимание, что края изоляционного покрытия должны заходить на стену, образуя защитный поддон.

Выравнивание

Пирог гидро- теплоизоляции

Следующий этап – создание прочного и ровного основания под финишную отделку. Поскольку в большинстве случаев в качестве покрытия для пола в душевых используют керамическую плитку, такое основание должно быть максимально прочным.

Отдельно отметим, что различие между «тяжёлым» и «лёгким» вариантами полов заключается в способе реализации этого этапа.

Облегчённый вариант подразумевает заполнение полостей между лагами минераловатным утеплителем с последующим покрытием утеплителя плёнкой для пароизоляции.

Выравнивание основания в данном случае выполняется с помощью укладки на лаги OSB-плит или влагостойкой фанеры.

В некоторых случаях, для придания полу особой жёсткости OSB-плиты или фанеру укладывают в два слоя, с перекрытием стыков.

Более простым, а также чаще используемым, является «тяжёлый» пол, в котором в качестве выравнивателя выступает бетонная стяжка.

В его пользу говорят несколько факторов:

  • более низкая цена;
  • монолитность, полностью исключающая прогибы и усадку под кафелем;
  • возможность использования обмазочной или жидкой гидроизоляции для душевых без поддона;
  • меньшая высота.

Плёнка — сетка — стяжка

Обратите внимание, что даже при наличии лаг стяжка всё равно выполняется с армированием металлической сеткой. Поэтому процесс выравнивания с помощью бетонной стяжки выполняется в несколько этапов:

  • монтаж коммуникаций;
  • монтаж армирующей сетки;
  • заливка бетонирующей смеси.

Чтобы покрытие получилось ровным и без трещин, для заливки рекомендуем использовать готовые смеси с пластификаторами.

При выравнивании пола для душевых следует помнить о том, что его высота должна быть ниже уровня остальных полов как минимум на 20 мм. Это необходимо для минимизации риска переливания воды из душевой в другие комнаты.

Основная гидроизоляция

Учитывая, что сегодня ванные комнаты часто рассматриваются как помещения со 100% влажностью и с возможностью образования водной плёнки на покрытии пола, второй слой герметизации должен быть особенно надёжным.

В данном случае для его создания используются следующие технологии:

  • укладка рулонных изоляторов;
  • многослойное нанесение герметизирующих мастик кистью;
  • заливка полимерных составов под наливные полы;
  • покрытие полимочевиной.

Укладку рулонных изоляторов рекомендуется использовать только в тех случаях, если в качестве финишного покрытия пола будет использован ламинат или доски. Под плитку данный вариант гидроизоляции не подходит.

Зоны для изоляции

Бетонную стяжку удобнее всего герметизировать мастиками. Способы нанесения могут быть разные, но во всех случаях надо учитывать, что в нижней части помещения должен быть создан герметичный поддон, а на стенах выполнена дополнительная изоляция «мокрых» зон.

Если вместо ванной используется душевая кабина, мокрой зоной считается вся площадь стены на расстоянии 50 см от её контуров.

Обратите внимание, что все угловые стыки должны быть проклеены специальной лентой, поверх которой наносится второй слой мастики.

Зонирование под душевую кабину

Все технологические особенности данного этапа, как правило, оговорены в инструкции к соответствующей мастике. Но следует подчеркнуть, что повторные слои в многослойных покрытиях наносятся перпендикулярно к направлению обмазки предыдущего слоя.

Как правильно изолировать углы

На данном этапе не рекомендуется использовать покрытия на битумной основе. Оптимальным выбором будут составы из акриловых компонентов или мастики, созданные на основе соединений полимочевины (например, «Hidroflex»).

Финишная обмазочная гидроизоляция

Рассматривая гидроизоляцию полов в ванных комнатах, нельзя не упомянуть о стремительно набирающих популярность наливных полах.

Наливной пол поверх бетонной стяжки

Под «наливным полом» понимается следующий набор компонентов:

  • наливной выравниватель (одновременно выполняющий роль гидроизоляции);
  • декоративная плёнка с рисунком;
  • акриловый лак, наносимый поверх рисунка (тоже наливным способом).

Если в качестве финишной отделки будет такой пол, то второй слой гидроизоляции, о котором шла речь выше, наносить не надо.

Защита стен и потолка

Гидроизоляция стен в комнатах для душа выполняется несколькими способами. И довольно часто без кафеля, с использованием элементов отделки из дерева.

Читайте также  Нужно ли конопатить дом из бруса - статьи от Good Wood

Самый простой, но вместе с тем наименее предпочтительный, способ влагоизоляции в домах из бруса или брёвен – это пропитка элементов сруба специально водоотталкивающими составами без дополнительной отделки.

Такой подход приемлем только тогда, когда санузел расположен во внутренних помещениях дома. Но и в этом случае уже через два-три годы могут возникнуть серьёзные проблемы с межвенцовыми уплотнителями.

Пароизоляция под каркасом

Стандартным решением считается установка каркаса, на который крепится либо гипсокартон (под плитку), либо монтируется вагонка из стойких пород дерева.

Непосредственная гидрозащита – с нанесением на стены изолирующих мастик – производится только в «мокрых» зонах. По все остальной площади стены обшиваются пароизолирующей плёнкой, причём, таким образом, чтобы между плёнкой и следующим уровнем отделки оставался вентиляционный зазор.

При самостоятельном выполнении работ по пароизоляции всегда следует контролировать направленность мембраны. Гладкая сторона плёнки должна быть направлена к утеплителю (или к стене, если обшиваются внутренние стены), ворсистая – в сторону помещения.

Правило укладки пароизоляции

Защита потолков выполняется по той же технологии, что и для стен, только вместо каркаса под гипсокартон или вагонку устанавливается конструкция подвесного потолка.

Гидроизоляция отделочных элементов

Если для отделки стен и потолка используются деревянные элементы, то следует отдельно озаботиться их специальной обработкой, так как в условиях резких перепадов влажности и прямого контакта с капельной влагой незащищённое дерево уже через полгода утратит первоначальные вид.

Лучшим, но одновременно и самым дорогим способом избежать пагубного воздействия влаги на отделку следует назвать использование специальных пород дерева (лиственница, тик, термообработанная сосна).

Рекомендуемые породы дерева

При использовании более дешёвой вагонки её следует обработать антисептическими составами и масляными пропитками.

Ещё раз подчеркнём, что наибольшей опасности подвергается не лицевая, а тыльная сторона отделки, поэтому несущая конструкция под её монтаж обязательно должна иметь вентиляционный зазор.

Второй важный фактор, напрямую влияющий на влагозащищённость деревянных элементов отделки – это правильная вентиляция помещения. Если нет возможности обеспечить требуемый уровень воздухообмена, то при отделке стен лучше отдать предпочтение керамической плитке.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на изготовление, ремонт и модернизацию любых узлов, входящих в конструкцию бревенчатого или брусового дома, включая гидроизоляцию полов в банях и ванных комнатах. Уточнить детали сотрудничества и вызвать специалиста для разработки подробного плана работ можно по телефонам или другими способами связи, опубликованными в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Источник:
http://master-srubov.ru/sovety/gidroizolyatsiya-vannoj-komnaty-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami

Пароизоляция и гидроизоляция потолка в деревянном перекрытии в ванной

В помещениях с влажными процессами неизбежно повышается влажность воздуха. Водяной пар поднимается вверх и проникает через отделочные материалы в конструкцию перекрытия. Здесь влага накапливается в утеплителе и несущих элементах из древесины, со временем вызывая их гниение и поражение плесенью. Все это негативно сказывается на прочности и долговечности всей конструкции перекрытия. Поэтому пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии просто необходима. Мы расскажем, какая лучше пароизоляция и гидроизоляция, как выбрать материал и монтировать.

Для чего нужна пароизоляция и гидроизоляция потолка?

При устройстве помещений с высокой влажностью в перекрытии над ними обязательно используется слой паро- и гидроизоляции. Каждый из них выполняет определенные функции, связанные с защитой от влаги деревянных конструкций перекрытия и теплоизоляционного слоя.

Гидроизоляция потолка в ванной комнате нужна для защиты от водяного пара и влаги, которые образуются в помещении во время принятия ванны и душа. Слой гидроизоляции делается в нижней части пирога перекрытия, чтобы влага, поднимающаяся к потолку, не могла проникнуть через отделку внутрь перекрытия.

Пароизоляционный слой выполняет иные функции. Он укладывается выше утеплителя. Пароизоляция потолка в деревянном доме нужна для эффективного проветривания конструкции перекрытия и теплоизоляционного материала.

Это необходимо по следующей причине:

  • из-за перепада температур между помещением с высокой влажностью и верхней комнатой в перекрытии образуется конденсат (место его скопления называют точкой расы);
  • эта влага будет медленно разрушать деревянные конструкции и теплоизоляционный материал, вызывая их поражение плесенью и гниение;
  • в итоге с течением времени утеплитель будет хуже выполнять свои функции, а деревянные конструкции потеряют прочность и быстро придут в негодность.

Пароизоляционная мембрана защищает внутренние конструкции и слои в перекрытии от проникновения влаги из вне. В то же время она позволяет конденсату, собирающемуся внутри пирога, эффективно выветриваться.

Устройство потолка ванной в деревянном доме

При устройстве междуэтажного перекрытия используется несколько слоев (сверху вниз):

  • чистовой и черновой пол чердака или верхнего этажа;
  • слой пароизоляции;
  • балки перекрытия выполняют функции несущих конструкций;
  • теплоизоляционный материал защищает помещение снизу от теплопотерь и ударного шума сверху (утеплитель укладывается между балками);
  • слой гидроизоляции для защиты от влаги, поднимающейся снизу;
  • деревянный потолок в ванной или другой тип финишной отделки потолочной поверхности.

Для защиты от гнили, плесени и поражения насекомыми обязательно проводится обработка несущих деревянных конструкций перекрытия. Важно знать, чем обработать деревянные балки. Для защиты от гнили и плесени используются антисептические пропитки, а для снижения горючести материала применяют антипирены.

Важно! В качестве утеплителя обычно используют базальтовую или минеральную вату, пенопласт или плиты пенополистирола.

Материалы для паро- и гидроизоляции

Существуют следующие разновидности пароизоляционных материалов:

  • полипропиленовые пленки;
  • фольгированные изделия;
  • армированные перфорированные пленки из полиэтилена;
  • многослойные мембраны;
  • обмазочные материалы (подходят для конструкций из бетона и кирпича).

Полипропиленовые и полиэтиленовые пленки – это самая дешевая пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, цена материала стартует от 0,5$ за метр погонный. Для прочности такие пленки армируются тканью или сеткой. Их преимущество в высокой прочности и устойчивости к ультрафиолету. Армированные пленки бывают однослойные и фольгированные многослойные. Последние изделия лучше, потому что дополнительно отражают тепло назад в помещение. Полипропиленовые пленки впитывают влагу и дозированно пропускают пар.

Важно! Недостаток армированных изделий в том, что в месте переплетения нитей формируются микротрещины, ухудшающие пароизоляционные качества материала.

Фольгированный пароизолятор состоит из нескольких слоев и выполняет следующие функции – защищает от водяного пара, уменьшает теплопотери и снижает ударный шум. Он обычно выпускается в виде следующих рулонных материалов:

  1. С односторонним фольгированным покрытием и основой из стеклотканой сетки (подходит для помещений с высокой влажностью и температурой).
  2. Трехслойный материал на основе стеклосетки с двухслойным фольгированием (чаще применяют для чердачных помещений, но подходит и для деревянного перекрытия).
  3. Одностороннее фольгированное изделие на самоклеящейся основе (не применяют для монтажа на неровные поверхности).
  4. Трехслойный пароизолятор на основе крафт-бумаги и расплавленного полиэтилена с односторонним фольгированным покрытием.
  5. Изделия на основе вспененного полиэтилена с покрытием из алюминиевой пленки (бывают односторонние, двухсторонние и на клейкой основе).

Диффузные мембраны относят к категории дышащих материалов. Они считаются самыми дорогими пароизоляторами. Односторонние мембраны пропускают пар в одном направлении, потому важно, какой стороной их монтировать к утеплителю. Двухсторонние мембраны пропускают пар в двух направлениях, поэтому с выбором стороны укладки проблем не возникает.

Также эти изделия делятся на однослойные и многослойные. Последние накапливают влагу внутри полотнища и постепенно ее отдают. «Интеллектуальные» мембраны впитывают пар и регулируют влажность материалов. В то же время они выступают в качестве гидробарьера. Это лучшие, но и самые дорогие материалы для паро- и гидроизоляции перекрытий.

Какой материал выбрать для ванной в деревянном доме?

Теперь разберемся, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома. В постройках из древесины специалисты рекомендуют применять только современные материалы для защиты от влаги и конденсата. Только качественная пароизоляция защитит древесину от плесени и гнили.

Чтобы защитить от влаги потолок в ванной в деревянном доме профессионалы советуют использовать следующие изделия:

  1. Алукрафт – это трехслойный материал, состоящий из термоотражающей фольгированной прослойки, основы из полиэтиленовой пленки и крафт-бумаги. Он хорошо защищает от влаги потолок в ванной комнате и на кухне, а также подходит для использования в общественных саунах.
  2. Изоспан В – двухслойный пароизолятор, который укладывается до монтажа теплоизоляционного слоя. Изделие хорошо задерживает конденсат, а потом испаряет его.
  3. Пенофол отличается своими уникальными характеристиками. Он одновременно выполняется функции тепло-, паро и гидроизоляционного слоя. В продаже есть изделия с одним или двумя фольгированными покрытиями, а также пароизолятор на самоклеящейся основе. Для домашнего использования подходит Пенофол А с фольгированным слоем с одной стороны. С этим материалом легко работать. Они имеет приемлемую стоимость.

Важно! Аналогом Пенофола считается Армофол. Он также выпускается с одним или двумя фольгированными слоями или на самоклеящейся основе. По цене Пенофол и Армофол не отличаются.

Технология монтажа изоляции потолка в ванной

Паро- и гидроизоляция потолка в ванной выполняется в несколько этапов. Перед началом монтажа паробарьера в перекрытии заделывают все зазоры и щели. Для этих целей подходит любой состав для работы с древесиной. После этого все деревянные конструкции обрабатывают антисептической грунтовкой. Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания грунтовочного состава.

Работать лучше втроем – двое поднимают полосу материала к потолку, а третий крепит его. Изоляционный материал предварительно нарезают полосами, длина которых на 200-300 мм превышает ширину или длину потолка. Это нужно для того, чтобы завести пароизоляционный материал на стены, как требует технология.

Пароизолятор крепят с нахлестом полос на 15 см. Для фиксации к потолку используют строительный степлер. Все стыки проклеивают скотчем. Чтобы не повредить материал, крепите его через полоски плотной бумаги. После установки пароизоляционной мембраны ее плотно прижимают к балкам посредством реек обрешетки. Это могут быть деревянные или металлические профили в зависимости от типа финишной отделки.

На последнем этапе выполняем герметизацию всех стыков примыкания пароизоляционного изделия к стеновой поверхности. Не стоит пренебрегать этим этапом, ведь эффективность пароизолятора зависит от качества герметизации всех стыков и мест примыкания.

Советы специалистов

При выборе качественного пароизолятора и материала для гидроизоляции перекрытия вам пригодятся советы профессионалов:

  • Бюджетный вариант изоляционного слоя – использование пергамина. Его паропроницаемость составляет 70 мг на квадратный метр в день. Он подходит для изоляции перекрытий в бытовых постройках и местах с нормальным уровнем влажности.
  • Полиэтиленовые и полипропиленовые пленки в сутки пропускают до 5 мг пара на метр квадратный. Используйте армированные материалы, которые устойчивы к ультрафиолетовому облучению, механическим воздействиям и перепаду температур. Они идеально подходят для деревянных перекрытий под засыпной теплоизоляционный материал.
  • Пароизоляционные пленки с фольгированным покрытием обладают самой низкой паропроницаемостью – от 0,04 до 2,55 мг на квадрат. Они подходят для мест с высокой влажностью и перепадами температур.
  • Диффузные антиконденсатные мембраны пропускают от 3 до 20 мг пара на квадрат. Они устанавливаются в перекрытии ниже и выше теплоизоляционного материала.

Важно правильно монтировать двухсторонние полимерные мембраны. Шероховатой стороной их устанавливают к месту, откуда выходит водяной пар. Гладкая сторона полностью перекрывает поступление влаги. Иными словами для эффективной защиты утеплителя и конструкций от влаги мембраны устанавливают шероховатой стороной к теплоизолятору.

Источник:
http://centro-pol.ru/gidroizolyatsiya-potolka-v-vannoy.html

Гидроизоляция и пароизоляция потолка в деревянном перекрытии в ванной

В любом помещении, где наблюдается повышенная влажность, водяной пар проникает через потолочную отделку и достигает строительных конструкций и теплоизоляционных материалов. Если не защищать конструкции перекрытия от этой влаги, то скопление конденсата может привести к порче деревянных элементов и снижению эффективности утепления. Поэтому так важна правильная пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии. Мы расскажем, чем обработать потолок в деревянном доме для защиты от влаги, а также какая лучше гидро- и пароизоляция.

Назначение паро- и гидроизоляции потолка

В конструкциях деревянного перекрытия над помещениями с повышенной влажностью обязательно закладывается слой из паро- и гидроизоляционных материалов. Каждая прослойка имеет свое назначение и защищает утеплитель и деревянные конструкции от разрушающего воздействия влаги.

Гидроизоляция потолка в ванной защищает перекрытие от влаги, поднимающейся из помещения. Именно поэтому прослойка из гидроизоляционного материала укладывается в самой нижней части перекрытия, чтобы защититься от проникновения влаги.

Читайте также  Фасадные бетонные панели: плюсы и минусы, технические характеристики, как монтировать панели из бетона под кирпич

Пароизоляционная прослойка укладывается выше теплоизолятора. Пароизоляция потолка в деревянном доме предназначена для защиты от проникновения водяного пара и одновременного удаления из утеплителя конденсирующейся влаги.

Правильный выбор и укладка паро- и гидроизоляционных материалов важен по следующим причинам:

  1. Скачки температуры в помещении и повышенная влажность способствуют оседанию конденсата внутри строительных конструкций.
  2. Если скопившейся влаге не позволять выветриваться из материалов и элементов, то она быстро приведет к снижению эффективности утепления и порче деревянных конструкций плесенью и гнилью.
  3. Надежная защита продлевает срок службы конструкций, утеплителя и отделочных материалов.

Важно! Если гидроизоляция не позволяет влаге попадать внутрь перекрытия, то пароизоляция позволяет выветриваться конденсату, который скапливается из-за резкого перепада температур.

Конструкция деревянного перекрытия

Конструкция деревянного перекрытия имеет следующее устройство (слоя располагаются сверху вниз):

  • пол верхнего этажа или чердака (может быть черновой или чистовой в зависимости от назначения помещения);
  • пароизоляционная прослойка;
  • несущие балочные конструкции перекрытия;
  • теплоизоляционный материал закладывается между балками и защищает от холода и ударного шума;
  • гидроизоляционная прослойка;
  • деревянный потолок в ванной либо финишная отделка из другого материала.

Особенно важна обработка всех деревянных конструкций антисептиками и антипиренами для защиты от гнили и плесени, а также уменьшения горючести материала. Для теплоизоляции перекрытия применяют минеральную или базальтовую вату, пенополистирольные плиты или пенопласт.

Паро- и гидроизоляционные материалы

Чтобы дать ответ на вопрос, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома, нужно рассмотреть все разновидности.

Существуют следующие виды пароизоляции:

  • фольгированные изоляторы;
  • полипропиленовые пленочные материалы;
  • полиэтиленовые пленки с армированием и перфорацией;
  • многослойная мембранная изоляция;
  • обмазочные изоляторы (применяются только для обработки кирпичных и бетонных поверхностей).

Если вас интересует недорогая и эффективная пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, цена пленок из полиэтилена и полипропилена стартует от 0,5$ (32 рубля) за погонный метр. Более прочные и долговечные пленки имеют армирующий слой из сетки или ткани. Эти материалы устойчивы к воздействию ультрафиолета.

Кроме этого, армированные пленочные материалы бывают однослойные и многослойные с фольгированной прослойкой. Последняя разновидность пленок самая лучшая, потому что дополнительно защищает помещение от теплопотерь, отражая тепло внутрь комнаты. Пленки из полипропилена пропускают водяной пар наружу и вбирают влагу.

На заметку! Армированные пленки имеют один недостаток – они подвержены трещинообразованию в местах сплетения нитей, что снижает их пароизоляционные характеристики.

Фольгированная изоляция – это многослойный материал, защищающий от проникновения пара, дополнительно утепляющий помещение и повышающий его теплоизоляцию.

Существуют следующие разновидности рулонной фольгированной пароизоляции:

  1. Материалы с фольгированным покрытием с одной стороны, имеющие основу из сетчатой стеклоткани. Они применяются в помещениях с перепадами температуры и повышенной влажностью.
  2. Трехслойная изоляция на базе стеклосетки имеет фольгированное покрытие с двух сторон. Этот изоляционный материал подходит для укладки в деревянное перекрытие и использования на чердаке.
  3. Пленка на самоклеящейся основе с фольгой с одной стороны подходит для укладки на неровные основания.
  4. Трехслойный изолятор на базе крафт-бумаги с пропиткой из расплавленного полиэтилена и покрытием фольгой с одной стороны.
  5. Вспененные полиэтиленовые пленки с алюминиевым отражающим покрытием. Такие материалы бывают с фольгой с одной или двух сторон, а также на клейкой основе.

В группу дышащей пароизоляции входят диффузные мембраны. Это самая дорогая пароизоляция. Она пропускает водяной пар только в одном направлении, поэтому к утеплителю ее нужно укладывать только определенной стороной. Также есть двухсторонние мембраны, пропускающие водяной пар в любом направлении.

Все пароизоляторы бывают одно- и многослойные. Последняя разновидность отличается тем, что может накапливать влагу внутри полотна и постепенно испарять ее. Еще одна разновидность – это интеллектуальные мембраны, которые вбирают влагу в себя, регулируя влажность окружающих материалов. Эти изоляторы одновременно выполняют функции гидробарьера.

Выбор подходящего изолятора для деревянного дома

Потолок в ванной в деревянном доме защищают от влаги и конденсата современными паро- и гидроизоляционными материалами. Только так можно надежно защитить деревянные конструкции от повреждения плесенью и гнилью.

Для этих целей подходят следующие материалы:

  1. Двухслойная пароизоляция Изоспан В монтируется до укладки теплоизоляции. Материал хорошо борется с конденсирующейся влагой, накапливая ее в себе и постепенно испаряя.
  2. Трехслойная изоляция Алукрафт делается на базе крафт-бумаги и полиэтиленовой пленки. Она имеет отражающий фольгированный слой с одной стороны. Алукрафт подходит для защиты потолка в ванной, на кухне и других помещениях с повышенной влажностью.
  3. Пенофол одновременно выполняет функции паро-, гидроизоляции и утеплителя. Фольгированное покрытие может быть с одной или двух сторон. Также в продаже есть материал на самоклеящейся основе. Для укладки в частном доме рекомендуется использовать Пенофол типа А, имеющий одностороннее фольгированное покрытие. Он удобен в использовании и стоит недорого.

На заметку! В продаже есть аналог Пенофола с названием Армофол. Стоимость и характеристики этих материалов не отличаются.

Технология монтажа гидро- и пароизоляции на потолок в ванной

Укладка паро- и гидроизоляции потолка в ванной комнате проводится поэтапно. Для начала в перекрытии нужно заделать все дыры, щели и пустоты. Это можно сделать с помощью любого ремонтного состава, подходящего для работы с древесиной. Затем все конструкции из дерева обрабатывают антисептиками. Пропитка должна полностью высохнуть.

После этого можно крепить изоляционный материал. Работать лучше с помощниками. Изоляцию нарезают на полосы по габаритам потолка с запасом в 20-30 см с торцов. Этот запас будет заводиться на стены помещения.

Полосы пароизоляции укладывают с нахлестом на 150 мм. Материал крепят к деревянным конструкциям перекрытия при помощи степлера. После этого стыки обязательно проклеивают скотчем. Мастера рекомендуют крепить изолятор степлером через полосы плотной бумаги, чтобы не повредить пленку. После этого слой пароизоляции дополнительно прижимается к балкам перекрытия обрешеткой из реек. Для изготовления обрешетки можно использовать деревянные рейки толщиной 2 см или металлические профили. Выбор того или иного материала делают в зависимости от используемого финишного покрытия.

После этого нужно хорошо герметизировать стыки примыкания пароизоляционной пленки к стенам. Этим этапом не нужно пренебрегать, ведь от этого зависит эффективность пароизоляции потолка.

Советы специалистов

Рекомендации мастеров помогут вам выбрать подходящий паро- и гидроизоляционный материал:

  • Пергамин можно считать самым бюджетным вариант пароизоляции. Каждый квадратный метр этого материала пропускает в сутки до 70 мл влаги, поэтому его рекомендуется использовать только в помещениях с нормальной влажностью и постройках хозяйственного назначения.
  • Пленки из полиэтилена и полипропилена пропускают через 1 м² площади в день до 5 мл водяного пара. В деревянных постройках мастера советуют использовать прочные армированные пленки, которые устойчивы к температурным перепадам, механическим воздействиям и солнечному свету. Их можно использовать в деревянных перекрытиях в комплексе с укладкой сыпучей теплоизоляции.
  • Пленки из полиэтилена с фольгированной прослойкой имеют самую низкую паропропускающую способность, которая составляет 0,04-2,55 мг/м². Они идеально подходят для укладки в местах с температурными перепадами и высокой влажностью.
  • Диффузные мембраны для защиты от конденсата пропускают в сутки 3-20 мг/м² водяного пара. В конструкции деревянного перекрытия их монтируют с двух сторон от теплоизоляции.

При выборе двухсторонних полимерных мембран особенно важно установить их правильной стороной к утеплителю. Они имеют одну шероховатую сторону. Эта поверхность должна быть повернута к утеплителю, из которого испаряется водяной пар. Гладкая поверхность материала препятствует проникновению влаги, поэтому должна быть повернута в помещение с повышенной влажностью.

Источник:
http://kakpostroitdomic.ru/vnutrennyaya-otdelka/potolki/vidy-potolkov/derevyannye-potolki/gidroizolyatsiya-potolka-v-vannoy.html

Особенности пароизоляции деревянного здания

Пароизоляция для стен деревянного дома является хорошей защитой для деревянных элементов конструкции и утеплительного материала. Она защищает от влаги и сырости, чем продлевает срок службы строения. Но здания имеют разное назначение, возраст, форму и толщину стен. От этих факторов во многом зависит выбор материала для пароизоляции и способ его монтажа.

Для чего нужна пароизоляция

Значительным преимуществом деревянного дома служат отличные теплозащитные характеристики древесины. Деревянный дом, благодаря натуральности материала, не производит выделений, опасных для здоровья окружающих.

На ряду с такими преимуществами существует серьезная опасность порчи материала, которое может произойти из-за нарушений правил оборудования и эксплуатации здания. Древесина способна хорошо поглощать влагу.

Жилой дом может иметь достаточно источников выделения пара. Это может происходить при приготовлении пищи или при влажной уборке помещений. Серьезной причиной образования пара может быть использование ванной комнаты. Паровые испарения образуются в процессе дыхания жильцов и при значительном скоплении растений в помещениях дома.

Деревянный дом является общим обозначением для следующих строений:

  • Сруб. Возводится из калиброванных, строганных или клееных брусьев. Бревна могут иметь круглый или прямоугольный профиль.
  • Каркасное здание или фахверк. Для стен здания строится деревянный каркас, который обшивается доской или плитой ОСБ, деревянными панелями или щитами. Внутреннее пространство каркаса используется для заполнения утеплительным материалом.

Постоянное накопление влаги в древесине и ее высыхание приведет к тому, что материал начнет коробиться, появятся трещины, нарушится герметичность стыков. Наличие влаги в древесине резко понижает уровень теплоотдачи материала. Впоследствии может наступить появление плесени и грибковых заболеваний, размножение древесных вредителей. В конечном итоге, дерево потеряет свои характеристики и начнет биологически разлагаться.

Чтобы этого избежать, необходимо оборудовать здание паровой изоляцией. Она позволит свободно проходить воздуху и будет задерживать влагу. При наличии пароизоляции, деревянные элементы конструкции будут защищены от действия влаги, а пар будет покидать здание через вентиляционные шахты или естественным путем.

Материалы для пароизоляции включают разнообразные пленки, полимеры и мембраны. Каждый из них применяется при определенном способе строительства деревянного дома.

Материалы для защиты стен от пара

Для оборудования дома пароизоляцией существует несколько видов материалов. Все они обладают хорошими парозащитными характеристиками, но отличаются по своему составу и свойствам:

  • Полиэтиленовая пленка. Рекомендуется использовать армированную пленку. Самый бюджетный вариант, доступный по цене и широко распространен в торговой сети. К существенным недостаткам можно отнести полное отсутствие проникновения воздуха и влаги. Это ведет к тому, что конденсат скапливается на поверхности, чем понижает пароизоляционные характеристики. Кроме этого, обладает незначительной прочностью, что влечет к сравнительно короткому периоду эксплуатации.

  • Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием. У нее есть другое название — алюминиевая фольга. Ее толщина составляет всего 0.02 см, но она отличает прекрасными пароизоляционными характеристиками. Монтаж такого пароизолятора проводится алюминиевым покрытием внутрь помещения. В результате такого монтажа тепло отражается от пленки и остается внутри здания. К недостаткам можно отнести стоимость материала.
  • Диффузионная мембрана. Этот паровой изолятор выполняется из нескольких слоев. Численность слоев определяется исходя из степени влажности в здании. Мембрана может быть односторонней или двусторонней. Кроме паровой изоляции она дополнительно выполняет функции гидроизоляции и теплоизоляции. Недостатком такого материала служит его высокая стоимость и невозможность монтажа с внешней стороны здания.

Перед монтажом пленки необходимо изучить ее маркировку. Пленка должна устанавливаться логотипом внутрь помещения.

  • Полипропиленовая пленка. По характеристикам похожа на полиэтиленовую пленку. Но, в отличие от нее, более прочная. Целлюлозные наполнители в полипропиленовой пленке не позволяют на ее поверхности образовываться конденсату.
  • Фольгированный полимер. К нему можно отнести такие парозащитные материалы, как крафт-бумага с металлизированным слоем, крафт-бумага с металлизировано-лавсановым слоем, стекловолокно с фольгированным покрытием.

Они могут использоваться в комбинированном варианте, так как обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Монтаж производится фольгированной стороной внутрь здания. Так же, как и у алюминиевой пленки, тепло отражается и остается внутри здания.

  • Рулонные пароизоляторы. Это может быть рубероид — материал, насыщенный стекловолокном со слоем битума. К рулонным материалам можно отнести толь, представляющую картон, пропитанный дегтем. Можно использовать пергамин, который представляет картон, пропитанный битумом. Используются рулонные материалы для оборудования пароизоляцией внешней части зданий. Основной из положительных характеристик рулонных материалов является прекрасная адгезия. Она дает возможность удерживать на поверхности мастики не только пар, но и влагу.
  • Изоспан. Сравнительно недавнее изобретение, которое комбинирует в себе пленки различной прочности и парозащитные мембраны. Легко монтируется, но отличается значительной стоимостью.
Читайте также  Блокхаус, преимущества и недостатки - Статья - Журнал

Можно подобрать любую защиту от пара, в зависимости от возраста здания, наполнения стен, финансовой возможности.

Принадлежности для выполнения работ

Для того, чтобы качественно выполнить пароизоляцию деревянных стен, понадобится небольшой набор инструмента. В этот список войдут:

  • строительный степлер;
  • молоток;
  • шуруповерт или дрель;
  • строительный уровень или шнур;
  • стамеска;
  • ножовка по дереву;
  • строительный нож.

Комплект материалов для выполнения работ составит: парозащитный материал, тонкие рейки для обрешетки, широкий скотч, саморезы и гвозди.

Способы изоляции от пара

Пароизоляцией оборудуются как деревянные дома из брусьев и бревен, так и разного типа каркасные деревянные строения. Препятствием зачастую служит не полностью высохшая древесина, которая остается насыщенной влагой на протяжении пяти лет после того, как его срубили. В процессе высыхания она деформируется, могут появиться трещины.

Источник:
http://teplota.guru/paroizolyatsiya/osobennosti-paroizolyatsii-derevyannogo-zdaniya.html

Как самому сделать гидроизоляцию санузла в доме из дерева

Правильно организовать отсечение влаги в помещении душевой или сауны сложно даже в каменных строениях, где нет таких чувствительных к влаге строительных материалов, как брёвна, брус и уплотняющая набивка. Но оборудование и отделка для санузлов одинаковы как для кирпичных, так и деревянных строений, поэтому гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме производится по специальной методике, учитывающей особенности стройматериалов и теплопроводность стен.

Примечательно, что самый сложный вопрос в данном случае — не как сделать, а какую схему гидроизоляции выбрать, так как существует несколько вариантов решений данной задачи, и довольно часто эти решения не взаимозаменяемы.

В данном обзоре собрана информация о том, что в первую очередь следует учитывать при составлении плана работ по гидроизоляции санузлов своими руками.

Выбор конструкции гидрозащиты

Несмотря на всю специфичность интерьера в деревянных домах, обустройство ванных комнат и санузлов в них предпочитают делать таким же, как и в каменных. То есть, кафель, керамика, стекло, нержавейка и минимум материалов, склонных к разрушению при повышенной влажности.

При этом, защита от влаги должна быть такой, чтобы исключалось не только прямое попадание воды на деревянные элементы сруба, но и вероятность накопления конденсата на внутренней стороне стен.

Для домов из дерева это особенно актуально, поскольку санузлы, как правило, размещают в угловых комнатах, где более холодные стены при контакте с тёплой и влажной атмосферой будут гарантировано пропитываться влагой.

Надо сказать, что универсальных решений при отделке санузлов в бревенчатых или брусовых домах не существует. В зависимости от состояния почвы, конструкции цоколя и способа наружной отделки стен разрабатывается индивидуальная схема гидроизоляции.

Кроме этого, при проектировании «влажных» помещений должны предусматриваться вытяжные вентиляционные каналы с более высокой производительностью. Но на практике на такое усложнение идут далеко не все застройщики, поэтому вся нагрузка по защите деревянных элементов сруба от избыточной влаги ложится на гидроизоляцию.

В общих случаях, следует исходить из того, что ванная комната в деревянном доме должна иметь полную влагоизоляцию по всем направлениям: пол, стены, потолок, вентиляция.

При этом, надо учитывать, что для пола и стен используется разные способы гидроизоляции.

Гидроизоляция санузла в деревянной конструкции

Из всего многообразия возможных конструкций полов для ванной следует выделить базовый вариант, состоящий из следующих элементов:

  • первичную гидроизоляцию;
  • бетонную стяжку в качестве ровнителя;
  • финишную гидроизоляцию;
  • основа под плитку;
  • кафель, положенный на эластичный клей;
  • эпоксидную затирку швов.

Возможна модификация этой конструкции на подвиды: «тяжёлая» и «лёгкая».

Первый вариант – с заполнением пространства между лагами бетонной смесью — применяется для ванных комнат на первых этажах и в тех случаях, когда предполагается установка контуров тёплых полов.

Второй способ предполагает выравнивание под плитку без бетонной стяжки и используется тогда, когда необходимо минимизировать нагрузку на перекрытие. Такой вариант востребован, как правило, для обустройства санузлов на вторых этажах.

Гидроизоляцию стен и потолка во влажных помещениях деревянных домов чаще всего выполняют по схеме вентилируемой обшивки.

Стены сруба закрываются изолирующей плёнкой, поверх которой монтируется каркас и элементы отделки. Плёнка должны быть такой, чтобы создавался эффект пароизоляции.

Более детально о том, как самому создать влагозащиту стен, будет рассказано в следующих разделах. Здесь же отметим, что основной упор в данном случае делается не на блокировании путей попадания капельной влаги, а на создании условий для нормализации влажности брёвен естественным путём.

Начальный этап: первичная гидроизоляция

Как уже было сказано выше, в деревянных строениях настоятельно рекомендуется делать два уровня гидроизоляции:

  • в зоне перехода от грунта (перекрытия) к полу;
  • и в виде основания под укладку отделочного покрытия.

Поскольку лаги чернового пола в деревянных домах обычно не убираются, первичную гидроизоляцию в данном случае лучше всего выполнить с помощью армированной полиэтиленовой плёнки.

Укладка плёнки производится с перекрытием и с дальнейшей заклейкой стыков специальным скотчем.

Готовое основание должно получиться примерно таким, как на картинке слева.

В тех случаях, когда лаги установлены на доски чернового пола, можно использовать обмазочный вариант гидроизоляции на основе битумных мастик.

Какие-то специальные инструменты для выполнения этого этапа не нужны: порезку плёнки можно выполнить обычным строительным ножом или ножницами, а для нанесения битумной мастики достаточно широкой кисти.

Обратите внимание, что края изоляционного покрытия должны заходить на стену, образуя защитный поддон.

Выравнивание

Пирог гидро- теплоизоляции

Следующий этап – создание прочного и ровного основания под финишную отделку. Поскольку в большинстве случаев в качестве покрытия для пола в душевых используют керамическую плитку, такое основание должно быть максимально прочным.

Отдельно отметим, что различие между «тяжёлым» и «лёгким» вариантами полов заключается в способе реализации этого этапа.

Облегчённый вариант подразумевает заполнение полостей между лагами минераловатным утеплителем с последующим покрытием утеплителя плёнкой для пароизоляции.

Выравнивание основания в данном случае выполняется с помощью укладки на лаги OSB-плит или влагостойкой фанеры.

В некоторых случаях, для придания полу особой жёсткости OSB-плиты или фанеру укладывают в два слоя, с перекрытием стыков.

Более простым, а также чаще используемым, является «тяжёлый» пол, в котором в качестве выравнивателя выступает бетонная стяжка.

В его пользу говорят несколько факторов:

  • более низкая цена;
  • монолитность, полностью исключающая прогибы и усадку под кафелем;
  • возможность использования обмазочной или жидкой гидроизоляции для душевых без поддона;
  • меньшая высота.

Плёнка — сетка — стяжка

Обратите внимание, что даже при наличии лаг стяжка всё равно выполняется с армированием металлической сеткой. Поэтому процесс выравнивания с помощью бетонной стяжки выполняется в несколько этапов:

  • монтаж коммуникаций;
  • монтаж армирующей сетки;
  • заливка бетонирующей смеси.

Чтобы покрытие получилось ровным и без трещин, для заливки рекомендуем использовать готовые смеси с пластификаторами.

При выравнивании пола для душевых следует помнить о том, что его высота должна быть ниже уровня остальных полов как минимум на 20 мм. Это необходимо для минимизации риска переливания воды из душевой в другие комнаты.

Основная гидроизоляция

Учитывая, что сегодня ванные комнаты часто рассматриваются как помещения со 100% влажностью и с возможностью образования водной плёнки на покрытии пола, второй слой герметизации должен быть особенно надёжным.

В данном случае для его создания используются следующие технологии:

  • укладка рулонных изоляторов;
  • многослойное нанесение герметизирующих мастик кистью;
  • заливка полимерных составов под наливные полы;
  • покрытие полимочевиной.

Укладку рулонных изоляторов рекомендуется использовать только в тех случаях, если в качестве финишного покрытия пола будет использован ламинат или доски. Под плитку данный вариант гидроизоляции не подходит.

Зоны для изоляции

Бетонную стяжку удобнее всего герметизировать мастиками. Способы нанесения могут быть разные, но во всех случаях надо учитывать, что в нижней части помещения должен быть создан герметичный поддон, а на стенах выполнена дополнительная изоляция «мокрых» зон.

Если вместо ванной используется душевая кабина, мокрой зоной считается вся площадь стены на расстоянии 50 см от её контуров.

Обратите внимание, что все угловые стыки должны быть проклеены специальной лентой, поверх которой наносится второй слой мастики.

Зонирование под душевую кабину

Все технологические особенности данного этапа, как правило, оговорены в инструкции к соответствующей мастике. Но следует подчеркнуть, что повторные слои в многослойных покрытиях наносятся перпендикулярно к направлению обмазки предыдущего слоя.

Как правильно изолировать углы

На данном этапе не рекомендуется использовать покрытия на битумной основе. Оптимальным выбором будут составы из акриловых компонентов или мастики, созданные на основе соединений полимочевины (например, «Hidroflex»).

Финишная обмазочная гидроизоляция

Рассматривая гидроизоляцию полов в ванных комнатах, нельзя не упомянуть о стремительно набирающих популярность наливных полах.

Наливной пол поверх бетонной стяжки

Под «наливным полом» понимается следующий набор компонентов:

  • наливной выравниватель (одновременно выполняющий роль гидроизоляции);
  • декоративная плёнка с рисунком;
  • акриловый лак, наносимый поверх рисунка (тоже наливным способом).

Если в качестве финишной отделки будет такой пол, то второй слой гидроизоляции, о котором шла речь выше, наносить не надо.

Защита стен и потолка

Гидроизоляция стен в комнатах для душа выполняется несколькими способами. И довольно часто без кафеля, с использованием элементов отделки из дерева.

Самый простой, но вместе с тем наименее предпочтительный, способ влагоизоляции в домах из бруса или брёвен – это пропитка элементов сруба специально водоотталкивающими составами без дополнительной отделки.

Такой подход приемлем только тогда, когда санузел расположен во внутренних помещениях дома. Но и в этом случае уже через два-три годы могут возникнуть серьёзные проблемы с межвенцовыми уплотнителями.

Пароизоляция под каркасом

Стандартным решением считается установка каркаса, на который крепится либо гипсокартон (под плитку), либо монтируется вагонка из стойких пород дерева.

Непосредственная гидрозащита – с нанесением на стены изолирующих мастик – производится только в «мокрых» зонах. По все остальной площади стены обшиваются пароизолирующей плёнкой, причём, таким образом, чтобы между плёнкой и следующим уровнем отделки оставался вентиляционный зазор.

При самостоятельном выполнении работ по пароизоляции всегда следует контролировать направленность мембраны. Гладкая сторона плёнки должна быть направлена к утеплителю (или к стене, если обшиваются внутренние стены), ворсистая – в сторону помещения.

Правило укладки пароизоляции

Защита потолков выполняется по той же технологии, что и для стен, только вместо каркаса под гипсокартон или вагонку устанавливается конструкция подвесного потолка.

Гидроизоляция отделочных элементов

Если для отделки стен и потолка используются деревянные элементы, то следует отдельно озаботиться их специальной обработкой, так как в условиях резких перепадов влажности и прямого контакта с капельной влагой незащищённое дерево уже через полгода утратит первоначальные вид.

Лучшим, но одновременно и самым дорогим способом избежать пагубного воздействия влаги на отделку следует назвать использование специальных пород дерева (лиственница, тик, термообработанная сосна).

Рекомендуемые породы дерева

При использовании более дешёвой вагонки её следует обработать антисептическими составами и масляными пропитками.

Ещё раз подчеркнём, что наибольшей опасности подвергается не лицевая, а тыльная сторона отделки, поэтому несущая конструкция под её монтаж обязательно должна иметь вентиляционный зазор.

Второй важный фактор, напрямую влияющий на влагозащищённость деревянных элементов отделки – это правильная вентиляция помещения. Если нет возможности обеспечить требуемый уровень воздухообмена, то при отделке стен лучше отдать предпочтение керамической плитке.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на изготовление, ремонт и модернизацию любых узлов, входящих в конструкцию бревенчатого или брусового дома, включая гидроизоляцию полов в банях и ванных комнатах. Уточнить детали сотрудничества и вызвать специалиста для разработки подробного плана работ можно по телефонам или другими способами связи, опубликованными в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Источник:
http://master-srubov.ru/sovety/gidroizolyatsiya-vannoj-komnaty-v-derevyannom-dome-svoimi-rukami