Что делать если утеплитель промок

Что делать если утеплитель промок?

В последние годы большой популярностью стали пользоваться мансардные кровли. Фактически, достаточно лишь утеплить крышу, после чего можно приниматься за обустройство еще одного жилого этажа. При этом нагрузка на фундамент практически не увеличивается, а стоимость квадратного метра усредняется до приятного минимума. Используется утеплитель и для дополнительной теплоизоляции здания при реконструкции фасадов. С его помощью можно добиться тех теплотехнических характеристик от внешних стен, которые позволят сократить затраты на отопления. Сегодня на рынке широкий выбор теплоизоляционных материалов, наиболее распространенными являются плиты из минеральных волокон. Они обладают великолепными теплотехническими характеристиками, многие продукты являются негорючими материалами. Однако есть у минеральных плит серьезный враг – вода. Что же делать, если утеплитель промок?

Чем грозит промокание утеплителя?

Теплоизоляционные материалы обладают низким коэффициентом теплопроводности. Обеспечивает его не только теплотехнические характеристики волокон, но и структура утеплителя. Если волокна промокают, а между ними скапливается вода, то теплопроводность увеличивается многократно. С наступлением морозов это может привести к тому, что теплоизоляция превратиться просто в слой льда. В результате теплопотери критически возрастают, что приводит к перерасходу топлива для автономных систем отопления. В случае с централизованным отоплением это неминуемо станет причиной падения температуры в здании. Кроме этого влага приведет к появлению сырости и ухудшению характеристик деревянных конструкции, увеличению темпов коррозии стальных элементов. По этой причине необходимо решить проблему промокания утеплителя.

Что делать с намокшим утеплителем?

В первую очередь, независимо от того, пострадала теплоизоляция фасада или кровли, необходимо разобраться со степенью намокания утеплителя. Если он промок насквозь, то лучше сразу приступить к его замене. Однако, волокна большинства видов минераловатной теплоизоляции пропитаны гидрофобными веществами, не позволяющими пропитать их водой. Благодаря этому при не сильной степени промокания утеплитель можно высушить. Для этого необходимо создать сквозняк, благодаря которому влага покинет теплоизоляционный материал. Если стоит хорошая погода, то можно демонтировать кровельный или фасадный материал и просушить его. Часто намокание вызвано неправильной установкой гидроизоляционной пленки. В этом случае, если еще не производился монтаж кровли или фасада, затраты будут минимальными.

Погодные условия не всегда идеальные, поэтому возможность просушить утеплитель может и не появиться. В этом случае лучше всего произвести его демонтаж и установить новый слой теплоизоляции, исправив при этом все ошибки монтажа. Все дело в том, что не до конца просушенный утеплитель потеряет свои теплотехнические характеристики, что приведет к повышенным затратам на отопление. Кроме этого, может в ближайшее время потребоваться ремонт несущих конструкций. В этом случае затраты будут еще более грандиозными, несравнимо выше, чем стоимость нового утеплителя.

Темпы высыхания утеплителя не отличаются хорошей динамикой, даже при создании хорошей тяги под кровельным или фасадным материалом. Это обязательно стоит учитывать, особенно в том случае, если сроки сдачи объектов критические. Гораздо быстрее заменить утеплитель и произвести устранение ошибок при монтаже кровли или фасада.

Источник:
http://www.slav-dom.ru/articles/izolyatsionnye-materialy/chto-delat-esli-uteplitel-promok/

Конденсат под полом

Добрый день, обнаружил у себя под полом конденсат в ужасающем количестве, даже там где пол еще на зашит, утеплитель весь мокрый. Дом еще на этапе строительства. Продухи открыты, но толку ноль. Кто подскажет, как с этим бороться?

Сушить, долго и упорно. Продухов явно не хватает, я б поставил вытяжку на все лето. Влажность будет идти от земли еще долго.

Или сделать паронепроницаемый пол в подполе.

А если землю целофанкой закрыть?

Кстати, где хороший выбор вытяжных вентиляторов для таких случаев?

Это пароизоляция снизу что ли?

Это пароизоляция снизу что ли?

нет, обычная ветро-влагозащита.

Тоже думал землю целофаном закрыть. Пока поставил обычный кулер на 12в посмотреть будет ли результат.

Все логично и закономерно. Все по законам физики, на которые обычно юзерам насрать.

Вентилятор будет дуть упорно и долго (месяц — два), пока не догадаетесь убрать 1 — источник влаги и 2 — источник холода под полом.

я у себя делал отсечку земли в подполе от внутреннего пространства: выровнял землю, засыпал песком 3-5 см, геотекстиль 150-й плотности вроде, сантимов 5-7 щебня 5-20. геотекстиль приклеил края через битумную мастику к бетонным стенкам подвала. 2-й год тишь, сушь да гладь )

я у себя делал отсечку земли в подполе от внутреннего пространства: выровнял землю, засыпал песком 3-5 см, геотекстиль 150-й плотности вроде, сантимов 5-7 щебня 5-20. геотекстиль приклеил края через битумную мастику к бетонным стенкам подвала. 2-й год тишь, сушь да гладь )

Подтверждаю. При очевидной сырости на улице, в доме оказалось на удивление сухо…

Добрый день, убрал влагу с перекрытия, накрыл землю цельным куском целофана, поставил вентилятор помощнее в продух. Итог, через 2 недели, на цельном куске целофана ровный слой воды, на перекрытие пола опять появились охранительные капли кондесата. Если убрать воду и засыпать поверх целофана опилками и сверху опять целофаном, толк будет?

Нет. Грунт холодный, а воздух влажный.

По сути это нормальное явление. В подвалах и прочих низах часто так бывает. Если же очень надо чтобы было сухо необходимо теплоизолировать грунт. Чтобы тот прогревался до температуры близкой к воздушной.

Нынче лето очень влажное. Ничего не просыхает.

У меня в подполе земля ничем не закрыта, пол понизу пеноплекс, балки перекрытия брус 180, пропитанный отработкой, продухи 150х200 6 штук. Конденсат только на трубе холодной воды.

Да, еще, в земле яма с бетонными стенами, кое-где полиэтилен остался на бетоне, так вот на плёнке небольшой конденсат тоже есть.

Удалось нынче решить проблему с конденсатом? Заглядывали уже?

Источник:
http://imhodom.ru/forums/topic/kondensat-pod-polom/

Конденсат под пароизоляцией

Подскажите,почему под пароизоляцией собирается конденсат? Пароизоляция уложена гладкой стороной к утеплителю.дело в Пароизоляции может быть?

Минвата закрыта пароизоляцией вместо паропроницаемой мембраны. Через минвату пар выходит, это нормально, и должна уходить. А через пароизоляцию не уходит. На то они и пароИзоляция.

паропроницаемость не зависит от стороны. Мембраны изотропны к направлению прохождения пара.

Посмотрел, и знаете нигде не увидел, что если перевернуть мембрану картина изменится.

Вы сами его смотрели ?!

Смысл тогда в пленке?

Ее назначение пропускать влагу из утеплителя только в одну сторону.

Нет. смысл плёнки пропускать пар. Направление движения пара зависит от разницы парциального давления.

Различны свойства поверхности (не всегда) это иногда актуально на скатных кровлях. По пропусканию пара разницы нет.

Это ты не про пароизоляцию а про паропроницаемую мембрану говоришь. Паропроницаемая и пароИзоляция — разница чувствуется? 1 проницаема для пара, а 2 Изолирует. Непроницаема. Не важно как ты ее положишь, она НЕПРОНИЦАЕМА.

Изоспан какой мегапрофи ты наш? В зависимости от маркировки — Это от паропроницаемой мембраны до паровлагоВетрозащиты.

Поэтому прежде чем корячить алая — «я 30 лет так строю», сходи и ознакомься. Где и какой Изоспан применять. Если вместо А, вкорячить D, не важно какой стороной и куда положишь.

Читайте также  Как класть кирпич на фундамент - подготовка и способы укладки

Изоспан выпускает разные мембраны. самые известные «A B C D» А паропроницаема, остальные почти нет.

ТС, что у тебя в голове, если ты на пост с паропленкой ставишь тэг, относящийся к сиськам?

Классный вопрос, но чтоб на него ответить нужно знать где эта пароизоляция!

Если совсем ничего не помогает — прочтите наконец ИНСТРУКЦИЮ

мы как то в начале 2000х делали теплоизоляцию мансардного этажа. В итоге должно было получится купольное помещение без углов. В общем гнули профиль по шаблонам и выводили стены когда обрешетка было готова брали изовер или урсу в рулонах и запихивали ее в полиэтиленовую пленку заклеивая с обоих сторон скотчем, получались такие своеобразные маты . потом этими матами утепляли в внахлест с перекрытием стыков и что самое интересное эти маты ебучие прикрепляли к кронштейнам профиля на медную проволоку . Потом всю эту халтуру зашивали гвэлом. Технологии тогда были конечно еще те. шуруповерты с проводами, лист гвл ложили на три рейки и веником и водой мочили его чтобы он стал гибким потом впятером этот лист прилепляли к потолку так и выводили купол. получилось красиво но хуй знает чо там было дальше. Чо за мудак придумал такую технологию я так и не понял, но главного инженера и его зама мы называли квадратные головы)

Источник:
http://pikabu.ru/story/kondensat_pod_paroizolyatsiey_6988936

Собирается влага между утеплителем и пароизоляцией

На днях залез на верхний этаж и заметил, что между пароизоляцией и утеплителем стоит влага.

Пароизоляция Juta 90.
Утеплитель Rockwool 15 см.
Крыша металлочерепица с подкровельным гидробарьером Juta 110.

Вроде как влага больше под тем местом где конек проходит.
Прорезал пароизоляцию (она и так была не очень герметична) просунул палец — внутри утеплитель сухой. Что это может быть? Негерметичная пароизоляция? Мало утеплителя? Этаж пока нежилой.

Что можно сделать? Если проблема в пароизоляйии, сейчас пароизоляция подбита деревом, можно ли ее сорвать и наклеить новую пароизоляцию поверх дерева (то есть она не будет подбита)?

На днях залез на верхний этаж и заметил, что между пароизоляцией и утеплителем стоит влага.

Пароизоляция Juta 90.
Утеплитель Rockwool 15 см.
Крыша металлочерепица с подкровельным гидробарьером Juta 110.

Вроде как влага больше под тем местом где конек проходит.
Прорезал пароизоляцию (она и так была не очень герметична) просунул палец — внутри утеплитель сухой. Что это может быть? Негерметичная пароизоляция? Мало утеплителя? Этаж пока нежилой.

Что можно сделать? Если проблема в пароизоляйии, сейчас пароизоляция подбита деревом, можно ли ее сорвать и наклеить новую пароизоляцию поверх дерева (то есть она не будет подбита)?

Спасибо за ответ.

Ну зазор между гидробарьером и утеплителем есть. Почему именно возле паробарьера влага? И утеплитель мокрый на 1 см. Дальше (выше) все сухо.

Что можно сделать? Увеличить толщину утеплителя?

Что делать с пароизоляцией?

Добавлено через 1 минуту

Добавлено через 40 секунд
вату необходимо просушить

Вы точно знаете что он есть?
И в коньке гидробарьер не перекинут ли через конек? В Коньке вентиляционный продух есть?

Добавлено через 4 минуты

почему тогда весь утеплитель сухой?

Касательно мало утеплителя — не знаю. На улице -15, на верхнем этаже +10. То есть точка росы явно не на пароизоляции.

Расскажите с точки зрения физики почему влага собирается между пароизоляцией и утеплителем а дальше весь утеплитель сухой?

почему тогда весь утеплитель сухой?

Касательно мало утеплителя — не знаю. На улице -15, на верхнем этаже +10. То есть точка росы явно не на пароизоляции.

Расскажите с точки зрения физики почему влага собирается между пароизоляцией и утеплителем а дальше весь утеплитель сухой?

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Впервые на Вашем форуме, решил обратиться с просьбой о помощи.
Недавно приобрел дом, с кирпичной пристройкой, кирпичная пристройка накрыта металлопрофилем, пристройка была не обогреваема и не утеплена, на профиле и профтрубах, постоянно образовывался конденсат.
Начитавшись интернета сделал следующее:
Подшил гидроизоляцию с выпуском за стену;
Расстояние между пленкой и мин. ватой около 5-6 см;
Сделал каркас из металлопрофилей и положил мин. вату 10 см;
Снизу прикрутил фанеру и все отверстия запенил;
Планировал ниже фанеры сделать еще металлокаркас для крепления пластика в качестве отделки.

На данный момент проведено отопление и температура в пристройке 10-14 градусов.
через пару дней после подшивки фанеры стали образовываться мокрые пятна.
Понимаю, что любое дело должен делать профессионал, но после приобретения жилья в ипотеку средства остаются только на материал.
Критику принимаю адекватно, прошу о помощи с теоретической точки зрения.

Пожалуйста скажите в чем мои ошибки и как должно быть правильно сделано утепление подобной пристройки?
Спасибо.

при 15 см утепления — там точка росы, потому именно там и мокро
мокрые работы в доме делали? даже если осенью

Добавлено через 51 секунду

ну, место всегда найти можно — опустить бруском потолок вниз и дать в перехлест утеплителя, потом пароизоляция, потом проклейка

мокрые работы никакие не велись?

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Впервые на Вашем форуме, решил обратиться с просьбой о помощи.
Недавно приобрел дом, с кирпичной пристройкой, кирпичная пристройка накрыта металлопрофилем, пристройка была не обогреваема и не утеплена, на профиле и профтрубах, постоянно образовывался конденсат.
Начитавшись интернета сделал следующее:
Подшил гидроизоляцию с выпуском за стену;
Расстояние между пленкой и мин. ватой около 5-6 см;
Сделал каркас из металлопрофилей и положил мин. вату 10 см;
Снизу прикрутил фанеру и все отверстия запенил;
Планировал ниже фанеры сделать еще металлокаркас для крепления пластика в качестве отделки.

На данный момент проведено отопление и температура в пристройке 10-14 градусов.
через пару дней после подшивки фанеры стали образовываться мокрые пятна.
Понимаю, что любое дело должен делать профессионал, но после приобретения жилья в ипотеку средства остаются только на материал.
Критику принимаю адекватно, прошу о помощи с теоретической точки зрения.

Пожалуйста скажите в чем мои ошибки и как должно быть правильно сделано утепление подобной пристройки?
Спасибо.

Источник:
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=220632

Нужна ли пароизоляция при утеплении дома снаружи или внутри

Всегда ли необходимо ли устанавливать пароизоляцию при строительстве и ремонте?

Споры вокруг пароизоляции

Некоторые дебаты все еще происходят по поводу того, насколько необходимы пароизоляции, но консенсус становится все ближе. Большинство профессионалов теперь соглашаются что барьеры пара важны при некоторых условиях, и не обязательны для каждого дома. В условиях, когда условия внутри дома или офиса сильно отличаются от наружных условий, водяной пар, вероятно, будет перемещаться через полости стены и может попасть в ловушку внутри, в этом случае и рекомендуется хорошо установленный пароизоляционный барьер. Пароизоляция также может быть обязательна для некоторых помещений, где уровень влажности особенно высок.

Читайте также  Акт скрытых работ на устройство естественного основания под фундаменты

Как должна работать правильная пароизоляция

Обратите внимание, что плохая установка пароизоляции может быть хуже, чем вообще ее отсутствие.

Главная цель пароизоляции состоит в том, чтобы предотвратить накопление влаги и разрушение строительных материалов. Неправильно установленный пароизолятор может фактически задерживать влагу внутри стены, в то время как более пористая стена может эффективно дышать и быть менее восприимчивой к долгосрочному воздействию влаги. Это условие особенно проблематично где барьеры пара установлены как на внутренней, так и на внешней поверхности стены.

Нужна ли мне пароизоляция?

Когда-то считалось необходимым во всем доме или офисе, установка пароизоляции, теперь настоятельно рекомендуется только для определенных условий, а методы установки пароизоляции должны быть адаптированы к климату, региону и типу конструкции стены. Например, рекомендованный паробарьер в доме в влажном южном климате построенного из кирпича значительно отличается от создания паробарьер в холодном климате в доме построенном с облицовкой из деревянного сайдинга.

Большинство экспертов рекомендуют пароизоляцию в определенных ситуациях:

В зонах с высокой влажностью—таких как теплицы, комнаты со СПА или бассейнами и ванные комнаты.

В очень холодных климатах, польза барьеров пара полиэтилена пластичных между изоляцией и внутренней стене может быть полезна, если все воздушные зазоры в любые полости стены и потолка также изолированны. Внешняя поверхность стенки или полости пола должна оставаться проницаемой для того, чтобы обеспечить рассеивание влаги, попадающей в полость стенки.

При очень жарком и влажном климате так же можно извлечь выгоду из внешнего пароизоляции, которая препятствует проникновению с внешней стены влажности.

Стены и плиты пола передают земную влагу через конкретные стены или плиты. Барьер пара против конкретной поверхности вообще рекомендуется устанавливать до установки деревянных о материалов.

Если пароизоляция соответствует строительными нормами, правилами и рекомендациям, помните о следующих правилах:

Не используйте непроницаемые барьеры пара.

Методы строительства, которые позволяют внутренним стеновым материалам высыхать, считаются лучше, чем те, которые стремятся предотвратить попадание влаги

Паровые барьеры обычно лучше всего устанавливаются на стороне стены, которая испытывает более горячую температуру и более влажные условия: внутренняя поверхность в более холодном климате и внешняя поверхность в горячем, влажном климате.

В существующих условиях масляные краски или пароизоляционные латексные краски обеспечивают эффективный барьер для влаги.

Избегайте установки пароизоляции с обеих сторон конструкции. Стены и потолочные полости в идеале должны иметь возможность высыхать в одном направлении, если другая сторона построена для предотвращения проникновения влаги.

Загерметизируйте все щели в стенах и отверстия в стене. Используйте специальную уплотнительную ленту для соединения листов, если используются полиэтиленовые листы.

Используйте герметик или герметизирующую ленту, чтобы заделать пространство вокруг электрических коробок на розетках, выключателях или потолочных светильниках.

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Непроницаемые материалы:

  • Стекло
  • Листовой металл
  • Лист полиэтилена
  • Резиновая мембрана
  • Пароизоляционные краски
  • Наружная фанера
  • Фольгированная жесткая изоляционная плита

Полупроницаемые материалы:

  • Вспененный или экструдированный полистирол
  • Ламинированная фанера
  • Бумага c битумным покрытием
  • Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы:

  • Неокрашенный гипсокартон
  • Изоляция из каменной и стекловаты
  • Целлюлозный утеплитель
  • Пиломатериалы
  • Газосиликатный и пеноблок
  • Керамзитоблок
  • Бетонный блок
  • Бетонная плита
  • Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

Источник:
http://stroytvoydom.ru/kak-uteplit-dom/nuzhna-li-paroizolyatsiya-pri-uteplenii-doma-snaruzhi-ili-vnutri/

Как защитить утеплитель от влаги и конденсата

Все помнят простую детскую забаву – подышать в зимнее время на стекло, где сразу же образуется пятно с паром и влажными капельками. Это – воздействие теплого воздуха на холодную поверхность. Именно по этому принципу возникает конденсат на утеплителе в доме. Явление распространенное и печальное, но этого можно избежать.

Что может навредить

Чаще всего в качестве утеплителя используется минеральная вата – материал, обладающий доступной ценой, легким весом и отличными характеристиками. Но именно минвата не способна избавиться самостоятельно от влаги, проникшей внутрь нее, и будет неминуемо покрываться капельками конденсата. Вызывать подобное явление могут такие факторы:

  • Попадание воды снаружи – если в фасаде будут отверстия, трещины или повреждения, влага непременно проникнет внутрь при дожде или снеге;

  • Попадание воды изнутри дома – свойства пара таковы, что он всегда стремится проникнуть наружу. Некачественная отделка приведет к тому, что влага будет скапливаться внутри и разрушать утеплитель;
  • Ветер – если проведено утепление мокрым способом, то ветер, проникающий сквозь трещины в фасаде, не навредит. Но в вентилируемых фасадах есть фактор разного давления, и воздушные потоки движутся внутри конструкции, выдувая частицы материала.

Из списка видимых факторов, способных усилить образование конденсата очевидно, что риск в большинстве случаев исходит с внешней стороны дома.

Способы защиты утеплителя

Утеплителем покрываются и стены, и кровля дома. У кровли – особое предназначение, она должна разделить 2 потока воздуха. Снаружи поступает холодный воздух и осадки, а изнутри движется тепло. Это и провоцирует появление конденсата. Чтобы защитить утеплитель от этого явления, нужно проводить такие мероприятия:

  • Пароизоляция кровли – поверх утеплителя укладывается пленка, которая, при появлении капель воды, поможет им скатиться вниз и попасть в вентиляционный зазор;
  • Ветрозащита стен – не каждый утеплитель способен сам ликвидировать попавшую влагу. Минвата с этим вообще не справляется, она будет накапливать жидкость. Поэтому в работе нужно использовать мембраны или ветрозащитные плиты. Они позволят вывести влагу и дадут возможность естественно просохнуть материалу;
  • Гидроизоляция пола – из почвы влага тоже поступает на поверхность и легко может разрушить пол. В этой части работ сначала укладывается слой гидроизоляции, потом утеплитель, а сверху нужно уложить пароизоляционную пленку.

Основная цель защиты утеплителя – вывести поступившую влагу наружу и не дать ей разрушать материал.

Источник:
http://sense-life.com/poleznye-sovety/kak-zashhitit-uteplitel-ot-vlagi-i-kondensata/